Необходимость плавного запуска
При плавном запуске асинхронного двигателя возможно снизить недостатки таких электрических машин и обеспечить:
- Снижение затрат на ремонт. Пусковые токи вызывают перегрев обмотки, что существенно снижает эксплуатационный ресурс машин.
- Отсутствие рывков. Резкий старт двигателя приводит к увеличению износа шестеренчатых передаточных механизмов, гидроударам в сети подачи жидкости, другим нежелательным последствиям.
- Снижение потребляемой электроэнергии. Прямой пуск вызывает дополнительные энергозатраты. Кроме того, просадки напряжения в условиях ограниченной мощности сети отрицательно влияют на все подключенные устройства.
- Уменьшение расходов на оборудование коммутации. Электротехнические устройства для асинхронного привода выбирают с большим запасом мощности. Плавный пуск позволяет подключать более дешевые аппараты коммутации и защиты.
Плавный старт и разгон существенно расширяет сферы применения асинхронных электродвигателей.
Просадка зарядки при включении фар.
Ну так наверное без нагрузки/, под нагрузкой может проседать. Если все надежно, смотрите таблетку, контакты, щетки.
- Страница 1 из 2
- 1
- 2
Вперед
Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 ОФФЛАЙН neovaldemar
Мерсоводы
Cообщений: 491
- Город: Украина, Киев
- Автомобиль:W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Добрый день всем.
124 300 СЕ 1989 г.в. м 103 АКПП, АКБ усиленной мощности.
ранее стоял генератор БОШ 120489328.
Появилась большая просадка (меньше 13В) даже без нагрузки. На одном конченом СТО приговорили обмотку (статор) и 2 дня назад я его поменял на нового образца БОШ 90. 2
Забираю машину с СТО после замены гены — ребята говорят о большой просадке при включении туманок.
У меня стоят дополнительнфые туманки в бамперах, подключенные через реле, с управлением от габаритов. Все лампочки (4 туманки и фары головного) Osram Night Breaker Unlimited +110%
Утром проверяю зарядку.
Без нагрузки около 14.3, с нагрузкой 14.05, правда когда включаешь туманки в фарах — идет сильная просадка до 13.3.
Далее начинается такая проблема.
Приезжаю вечером домой, замечаю что подогрев сидушек слишком рано отключается. Проверяю. Просадка ниже 13,5 на всех режимах, в т.ч. и на генераторе.
Оставил машину где то на час. Завожу опять. Просадка присутствует как и было. Отключл принудительно плюс на туманки в бампере. Просадка пропала, 14 с лишним в сети. Включаю туманки в фарах — снова ниже 13,5. Выключаю туманки, только ближний свет — просадки ниже 14,1 нет. Включаю туманки в фарах — просадка ниже 13.5.
Далее при включенном ближнем (без туманок фар) включаю туманки в бампере — просадки ниже 14,1 нет.
С туманками в фарах — ниже 13,5.
Далее начинаю по очереди отключать правую и левую туманку в фаре
Разница в просадке существенно уменьшается, с 13,3 до 13,7 не важно — левую или правую я отключил
В общем я успокоился, сделал вывод что достаточно не включать туманки в фарах и все будет ок.
Но сегодня утром ситуация повторилась сама по себе. С утра в сети даже 14,6 было. При нагрузке (без туманок в фарах) 14,4. При туманках в фарах — 13,5.
Выключаю туманки. Еду на работу в режиме подсветка+туманки в бампере. ВИжу напряжение прыгает (мигает магнитола и подсветка индкатора температуры). Проверяю — без нагрузки 14,4. Во всех остальных режимах ниже 13,5.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.я тут: http://www.drive2.ru. rcedes/1034956/
Наверх
#2 ОФФЛАЙН merschandiser
Заблокированные
Cообщений: 526
- Город: Российская глубинка
- Автомобиль:W124
Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.
Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.
Наверх
#3 ОФФЛАЙН neovaldemar
Мерсоводы
Cообщений: 491
- Город: Украина, Киев
- Автомобиль:W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.
Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.
Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты
Можно выделить следующие типичные неисправности:
забитый воздушный фильтр
Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.
забитый топливный фильтр
В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.
некорректная работа датчиков
Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.
неполадки в системе EGR
Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.
Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.
сбои в работе механизма газораспределения
Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.
износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания
Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.
неправильно выставленный угол зажигания
Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.
При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.
выход из строя ЭБУ
Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.
Низкое бортовое напряжение: основные причины
Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – явление, уже само по себе неприятное. Начинают медленно работать «дворники» и стеклоподъёмники, на машинах с ЭГУР «баранка» поворачивается со значительным усилием, тусклее становится свет фар.
Но эти неудобства – ничто по сравнению с возможными последствиями: – от полного разряда АКБ до пожара. Поэтому знать причины, которые вызывают снижение напряжения – значит быть готовым к предупреждению нежелательного развития событий.
Причина первая и самая опасная – плохой контакт в электрических соединениях. Может быть, как следствием случайного брака одного из приборов, так и изначального просчёта, допущенного изготовителем электрооборудования для автомобилей. В месте нарушения контакта происходит нагрев провода и, как следствие, расплавление его изоляции. Нагретый провод может расплавить также изоляцию соседнего. Ток, возникший в образующейся таким образом «нештатной» цепи, может быть меньше тока при коротком замыкании и никакой предохранитель не сгорит. Зато вполне может воспламениться проводка и вместе с ней автомобиль. При наличии вольтметра на панели приборов можно вовремя заметить, его стрелка плавно снизится до нижней критической отметки. К счастью, такое случается нечасто.
Причина вторая – ослабление или обрыв ремня генератора. Если это произойдёт на машине, у которой ремень приводит в действие только генератор (ВАЗ 2108-99), то заметить падение напряжения можно только по вольтметру. Но на сервисном ремне многих авто «висят» несколько механизмов – насос ОЖ и насос ГУРа, например. Обрыв или ослабление ремня проявится в ухудшении работы соответствующих систем и не заметить его практически невозможно. В любом случае, при появлении свиста ремня в сырую погоду следует, как минимум, проверить его состояние и степень натяжения – постоянно «недозаряжающаяся» батарея когда-нибудь подведёт.
Причина третья – поломка генератора. Наиболее распространённые поломки – износ щёток и выход из строя регулятора напряжения. Обычно они объединены в один узел, замена которого доступна практически любому человеку, умеющему держать в руках отвёртку и гаечный ключ.
Но иногда генератор приходится снимать с машины, даже для того, чтобы его проверить. Причин полного или частичного его отказа может быть несколько – от пробоя вентилей выпрямительного моста до частичного замыкания обмоток.
Имея некоторый опыт, иногда можно заранее установить точную причину поломки генератора. Например, при пробое диодного моста работа генератора сопровождается характерным «подвыванием». Отказ регулятора напряжения иногда выражается в мерцании лампочек фар и панели приборов.
В любом случае, допускать длительной езды на авто с «просевшим» напряжением сети не стоит – если пожар является почти исключением, то сульфатация пластин АКБ практически гарантирована.
Источник
Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?
Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя
Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:
- слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
- выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
- при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
- возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
- заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.
Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.
Сигнальная лампа моргает
Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.
Генератор и его окружение — источники просадок электричества
Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:
- щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
- часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
- также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
- проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
- масса и качество проводов до основных модулей — крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.
Почему падают обороты при включении фар
На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.
Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.
Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.
Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.
Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).
Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.
Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.
Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).
При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.
Датчик коленчатого вала
Датчик положения распредвала.
Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.
Датчик положения распредвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.
Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.
Представьте, что истинная температура двигателя +20°C, а датчик показывает -20°C. Что происходит в таком случае? ЭБУ даёт команду на впрыск большего количества топлива, думая, что мотор холодный. В результате происходит перенаполнение цилиндров топливом и двигатель просто захлёбывается бензином. Даже если автомобиль и завелся, с неисправным датчиком температуры будет повышенный расход топлива.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ
Следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены два и больше датчика температуры ОЖ. Один из них дает показания для ЭБУ, второй – на приборную панель (в некоторых авто панель берёт показания из ЭБУ). Внимательно изучите какой датчик в вашем автомобиле, где стоит и за что каждый из них отвечает.
Датчик кислорода (лямбда зонд).
При поломке датчика кислорода будет повышенный расход топлива, могут появиться перебои в работе двигателя. Датчик чаще всего продолжает работать, но его показания отличаются от реальных. В результате чего ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя. В большинстве случаев, в память ЭБУ заноситься код ошибки, при этом загорается лампа, сигнализирующая о неисправности инжектора – Check Engin.
Датчик кислорода (лямбда зонд)
Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ.
Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.
Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ
Если датчик исправен, то следует проверить подсос воздуха после него. Так как в таком случае реальное количество воздуха от замеренного будет отличаться. Вообще для инжектора подсос воздуха – одна из самых распространенных проблем. В ЭТОЙ статье подробно описано как легко найти и устранить подсос воздуха самому.
Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.
Если автомобиль “не отзывчив” на педаль газа, плавают или самопроизвольно меняются обороты, неустойчивый холостой ход, то причиной неисправности может быть ДПДЗ. Автомобиль может даже не запуститься, если ДПДЗ даёт неверные показания.
Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ
Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как и положено, а датчик показывает ЭБУ что педаль нажата на половину. Конечно же ЭБУ увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая, что вы нажали на педаль и нужно поддать газку. Как итог – залитые цилиндры, автомобиль глохнет, либо не заводиться совсем. Лампа Check Engin в таком случае может и не загореться, ведь датчик работает, он просто даёт неверные показания.
Какое напряжение должно быть при запуске двигателя ваз
- Регистрация
- Вход
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Полазил по поиску. Однозначного ответа нет, некоторый говорят что при повышенном напряжении может аккумлятор закипеть. У меня по БК при включенном свете и негромкой музыке напряжение бортсети не поднимается выше 13,5В. Оно вообще не поднимается больше 13,5 при заведенном двигателе. Если еще включить обогрев заднего стекла и печку на 3-4 то опускается до 13,0-12,9В. Так все-таки какой диапазон цифр?
Так ты открой РЭ, там в разделе про БК сказано, что при выходе бортового напряжения за диапазон 10,8..14.8В начинает звинеть колокольчик
Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором ? нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе ? пробой, если не горит ? обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода «D+» регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание. Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Напряжение по БК то погода в Гондурасе и жуДкий баян
Как и со всякой техникой — какой попадется. У меня БК показывает те же цифры, что и на клеммах АКБ. Разница макс. была 0,05В. Мерялось каким-то импортным (не разбираюсь) не китайским (вроде немецким) тестером. В зависимости от нагрузки от 12,2 до 14,1В. Утром, когда завожу 13,8-14,2В, минут через десять 13,4-13,7В. Вечером (ближний) 13,2-13,5В При полной (все включено) 12,7-13,1В
Источник
Просадка питания в аккумуляторе — главные показатели и причины
О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею
Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время. Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его
В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:
Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:
- сигнализация будет срабатывать не сразу, постоянно тревожить длительными паузами, а иногда не открывать или не закрывать определенные замки, это опасно для вашего авто;
- стартер может заклинивать и крутиться постоянно после запуска двигателя, при малых токах аккумулятора это случается довольно часто, так что лучше следить за батарейкой;
- аккумулятор постарается взять на себя заряд с генератора, и автоматика в машине ему в этом поможет, это может вызвать плохую работу электроприборов в сети автомобиля;
- в процессе запуска двигателя придется немало покрутить агрегат, после первого толчка может присутствовать пауза — она нацелена на то, чтобы рассказать вам о проблеме с АКБ;
- в момент запуска двигателя все приборы гаснут, заряда хватает только на кое-какой запуск, поэтому все остальные потребители выключаются и не работают какое-то время.
Во время запуска двигателя отключается магнитола: почему так происходит
- 1 При запуске двигателя отключается магнитола: причины
- 2 Советы и рекомендации
- 3 Подведем итоги
Начнем с того, что в процессе эксплуатации на многих авто водители отмечают при запуске мотора сбой магнитолы, выключение головного устройства ГУ на несколько секунд с последующим автоматическим включением и т.п. Отметим, что зачастую это происходит с нештатными автомагнитолами, то есть когда головное устройство в автомобиле стороннего производителя.
При этом данная ситуация в подавляющем большинстве случаев не является неисправностью, однако вероятность неполадок также не следует полностью исключать. В этой статье мы поговорим о том, почему при заводке двигателя выключается магнитола и тускнеет подсветка приборной панели.
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много
Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики
На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
Подводим итоги
Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.
Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?
Источник
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много
Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
