Как заменить диск сцепления

Как поменять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ослабляем болты крепления на левом колесе. Поднимаем на домкрате переднюю часть колеса, ставим на «козлы».

2). Снимаем колесо, откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры.

3). С аккумуляторной батареи снимаем клемму «минус».

4). Снимаем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), ослабляем хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления убираем трос сцепления. Ослабляем две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.

6). Выкручиваем болт, которым стартер крепиться к коробке, извлекаем первый болт крепления коробки передач.

7). Находим на КПП второй болт крепления и отпускаем его. Также отпускаем и верхний болт, которым крепится стартер.

8). Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем трос спидометра.

9). Демонтируем продольную растяжку и рычаг.

10). Отвинчиваем болт, которым крепится стартер.

11). Извлекаем 3-й крепежный болт коробки передач. Откручиваем еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.

12). Снимаем болты крепления реактивной тяги. Их две.

13). Ослабляем гайку, которая находиться на хомуте тяги привода управления коробкой, снимаем с коробки тягу.

14). Устанавливаем опору под двигатель, откручиваем 2 гайки, которыми крепиться задняя подушка ( смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).

15). Аккуратно отводим КПП от двигателя, отпускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

16). Как вариант: производим сразу замену подшипника выключения сцепления.

17). Оцениваем износ, заменяем диск, по необходимости устанавливаем новую корзину сцепления, проверяем лепестки.

18). Сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео

Как поменять сцепления на Лада Приоре?

1). Загоняем автомобиль на эстакаду.

2). Снимаем аккумуляторную батарею.

3). Отсоединяем трос идущий к спидометру.

4). Снимаем коробку переключения передач при этом если вы планируете обратно ставить старый нажимной диск, то для сохранения балансировки, необходимо отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска

5). Далее вставляем оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда необходимо ведомый диск держать, так как в противном случаи он выпадет.

6). Придерживая маховик, откручиваем все 6 болтов крепления. При этом выполнять эту работу необходимо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.

Когда менять и как проверить сцепление — DRIVE2

Сцепление

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.Как проверить сцепление?Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;3. медленно выж

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
   1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
   2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
   3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
   4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
   5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
   6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
   1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
   2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
   3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
   1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
   2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
   3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Демонтаж сцепления

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

• Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
• Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
• Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
• При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
• Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
• В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Самостоятельная работа по замене дисков и корзины

Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике

Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов

Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.

Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.

Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.

• Замена масла в двигателе своими руками — пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)

• Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)

• Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания

Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

1. Диск сцепления.
2. Корзину (ведущий диск).
3. Выжимной подшипник.
4. При необходимости вилку сцепления.
5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
6. Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые). Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем)

Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней

Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

• наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
• новый ДС для ВАЗ 2109;
• зубило;
• домкрат;
• несколько кирпичей;
• рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

• По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
• Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Важные моменты:

• маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
• в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
• наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Шлифовка маховика

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

• рычаг педали сцепления;
• вал, передающий энергию нажатия;
• вилка выключения муфты;
• нажимной диск;
• ведомый диск;
• демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
• выжимной рычаг;
• подшипник упорного типа;
• феродо или накладки;
• первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Обозначение и наименование сопряженных деталей	Номинальный размер и допуск, мм	Зазор, мм	Предел допустимого износа, мм
2141-1701030 — первичный вал коробки передач	1,595+0,046+0,029 (высота зуба вала)	0,02 — 0,132	0,3
2141-1601142 — ступица ведомого диска	1,661+0,066+0,033 (впадина ступицы)
2141-1601036-10 — направляющая втулка	31-0,080-0,180(диаметр)	0,08 — 0,219	0,4
2141-1602055 — валик педалей	20-0,033 (диаметр)
2141-1601242 — вал выключения сцепления	20-0,033 (диаметр)	0,04 — 0,325	0,6
2141-1601222 — втулка вала большая	3,48-0,12 (толщина стенки)

Нюансы, которые нужно знать при замене детали

Важно ещё одно! При замене сцепления нельзя скупиться. Заметив, что какая-либо деталь также изношена, следует купить новую и установить

А что касается резинотехнических изделий, таких как сальники, то менять их нужно всегда, как бы по умолчанию.

К тому же при замене сцепления, как и было сказано выше, рекомендуется одновременно сменить и выжимной подшипник.

После того как была снята КПП, следует отметить места расположения маховика и корзины. Затем проводим ослабление зажимов фиксирующих элементов. Болты следует откручивать по периметру. Нужно будет откручивать болты не сразу, а сначала по два оборота каждый.

Важно помнить, что при проведении таких операций маховик будет проворачиваться. Чтобы зафиксировать его, нужно использовать монтировку или длинную отвёртку

После этого открутить шесть болтов будет несложно. Именно они крепят кожух нажимного диска.

После этого вынимается ведомый диск сцепления и корзина. Снятый диск и корзину следует тщательно осмотреть. На корзине или диске не должно быть трещин

Особое внимание нужно уделить фрикционной прокладке. Также рекомендуется обратить внимание на сальник первичного вала КПП, тем более если сильно замаслена накладка

Лучше сразу заменить и сам сальник.

Демпферные пружины также должны быть подвергнуты проверке и должны хорошо быть закреплены. Как известно, фиксируются они в специальных гнёздах, находящихся на диске. В случае если пружины без усилия двигаются в гнёздах или же имеют срывы, то диск опять же нужно будет заменить.

Теперь нужно будет осмотреть маховик и корзину

Внимание нужно сконцентрировать на глубоких забоинах и других следах, подтверждающих износ. Если такое обнаруживается, то обязательно следует заменить такие детали

На видео — установка диска сцепления:

Замена корзины производится также в том случае, когда обнаруживается ослабленное соединение заклёпок, соединяющих корзину с кожухом нажимного диска.

Когда проводится замена диска, то КПП можно и не снимать, в смысле полностью.

Для начала вывешивается передняя часть автомобиля, затем снимаются колёса и отсоединяется трос сцепления от коробки. Затем демонтируется трос спидометра, и отворачиваются болты, фиксирующие шаровые опоры с поворотными кулаками. Теперь нужно будет ослабить заднее крепление левого продольного рычага и отсоединить крепления левого узла растяжки. «Масса», которая на некоторых автомобилях подсоединяется к коробке, также должна быть извлечена.

Пришло время отвернуть нижний кожух защиты маховика. Затем отворачиваются опоры двигателя и хомут привода переключателя передач. Те болты, которые соединяют коробку с двигателем, отворачиваются. Таким образом, коробка остаётся висящей на приводах.

Демонтируется старый диск и устанавливается новый. Не забываем заменить и выжимной подшипник. Сборка проводится в обратной последовательности. Вот и всё. Так производится замена диска сцепления.

Нелишним будет посмотреть вот это видео, где всё подробно показывается:

Если делать всё правильно, часто сопоставляя действия с инструкцией, то всё получится.

Как заменить вилку

Приводная вилка сцепления является своего рода рычагом, обеспечивающим отведение нажимного диска и выключение сцепления. В коробках передач гидравлического привода такой механизм, состоящий из пары лапок, металлического стержня и рычага, встречается достаточно редко.

Инструкция по замене

Наряду с другими автомобильными механизмами, вилка сцепления может выходить из строя при износе или в результате растрескивания. Этапы замены:

• снятие возвратной пружины;
• отгиб цилиндра и извлечение оси вилки;
• удаление специального защитного покрытия;
• извлечение вилки.

На заключительном этапе замены устанавливается новый механизм. С этой целью конец пружины вставляется в люк и плавно продвигается в конец мимо подшипниковой муфты и пружин до специального углубления с лепестками.

сцепление не фурычит. | Автор темы: Rafiq

переставили коробку с движком на другую машину трубки новые раб цилиндр новый.прокачку два дня делали шток ходит 1-1, 5см всего.

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Шток по норме если 15 мм. возможно толстый ведомый диск — ставим шайбы под корзину. или гнутая вилка. Ну это если ведёт и передачи хрен включишь.

Alexander (Mulogo) а диск не могли другой стороной поставить или он здесь универсальный

Temnila (Sabriyyah) на наших авто хрен по другому установить, точнее сильно посторатся нужно

Evgeny (Vaideha) сцепление лапками а когда движок снимали машина до этого ехала и передачи включались.

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Диск новый ведомый? если да то подложи под корзину шайбы.

Alexey (Shuusuke) Извините, у меня вопрос, почти по теме. Какую диафрагменную корзину сцепления, можно установить вместо рычажного? Чтоб не повлекло за собой массу переделок или доделок.

Temnila (Sabriyyah) Алексей, КПП какая? точнее вал первичный?

Alexey (Shuusuke) Темнила, КПП полусинхра.А есть ли у старых коробок разные виды валов, и как опознать?

Temnila (Sabriyyah) Алексей, Бывали и с тонкими но редкость. а так скорее всего толстый вал, значит ЛУК ставить или от ГАЗ-52 лапковое. Подшипник выжимной лучше от ГАЗ 24 но нужно муфту проточить под него. Плюсы ЛУК — мягко и надёжно ГАЗ-52 — не спалить сцепу Минусы Лук — довольно легко подпалить, как и все диафрагменные. ГАЗ-52 — лотерея с лапками, тяжесть работы (но привыкаешь быстро) В принципе если в родное лапковое воткнуть три пружины (место штатное есть) то получим аналог ГАЗ-52 но От газона регулировать удобней прям на машине.

Alexey (Shuusuke) Темнила, вал у КПП явно толстый (когда первый раз разбирал, понял, что УАЗ, это уже не легковушка). Когда буду менять, поставлю именно диафрагменное, спасиб за совет.

Evgeny (Vaideha) с лапками поменять на лепесковое сцеп большой геморрой или так можно поставить без передела маховика?

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Они одинаковы по посадочным, при условии, что вы ставите лепестковое того же типа размера, что и лапковое. Образно если КПП с тонким валом то будет некоторая проблемма в установке сцепления под толстый вал и наоборот. но, у многих стоят универсальные маховики (ДВС 421) и там эта процедура проста. После установки лепесткового сцепления (корзины) после лапкового возможно придётся удлинить шток РЦС или установить РЦС с Волги (тогда пропадёт необходимость регулировки сцепления.

Evgeny (Vaideha) Темнила, у меня 417 а там так же?

Temnila (Sabriyyah) Евгений, если колено под сальник то может такой маховик стоять

Evgeny (Vaideha) Темнила, понятно

Natalya (Afton) поменял сцепление, пол педали холостого хода, решил прокачать педаль провалилась и не прокачивается, даже жидкость не идет педаль в холостую, цилиндр длинный, до этого работало отлично, цилиндр новый

Evgeny (Vaideha) без центровки (вала) поставить можно сцепление было лапчетое ставить пробуем лепстковое?

Lada Oka Желтая › Logbook › Замена сцепления Оки.

Осенью менял сцепление. До этого не мог включить любую передачу при заведенном двигателе. Домой с работы добирался так: Глушил мотор, включал вторую, пытался выжать сцепление, заводился и так на аварийке тихим сапом, с позволения сказать — фигачил в сторону родных просторов. В подробностях уж не помню, скажу только, что ослаблял левую стойку, выкручивал ступичную гайку, снимал шаровую с со стойки, отодвигал саму стойку и вытаскивал из ступицы вал наружнего шруса. Далее раскрутил болты, крепящие КПП к мотору, снимал стартер (к слову — от 2110 на двух болтах) и поддомкратив слегка мотор — максимально отодвигал колокол КПП от мотора. Кисть руки проходила в образовавшуюся щель без особых проблем. Совсем забыл, до этого снял трос сцепления, который в дальнейшем заменил на новый, извлек вилку сцепления, которая и оказалась, собственно, виновницей моих страданий. В месте опоры вилки в болт с шаровидной головкой пошли трещины во всех направлениях. Приобрел новую вилку за 50 рупь. Вот сейчас жалею о том, что не поменял до кучи и болт опорный вилки.

Сцепление, когда менял мотор, покупал , турецкий кажется. И двух лет не отходил… Стерся бедолага.

В этот раз приобрел комплект сцепления «Триалли». Не знаю, кто то говорит — что родословная сего происходит аж из самой Италии. Кто вещает, что голимый Китай… Однако мне аж до безумия нравится эта фирма. Лазерная гравировка, все детали выполнены качественно, отдельно упакованы, в комплект даже положили оправку для центровки диска. Ну и цена сцепления данной фирмы -2200 руб.

Ну и замена прошла без сложностей. Прикрутил шестью болтами не 10 корзину к маховику, предварительно отцентровав оправкой сам диск. К слову, поскольку расстояние между мотором и колоколом все же ограничено — пришлось оправку укоротить канцелярским ножом до приемлемых размеров.

Далее — все в обратном порядке.

Ощущения: Ребят, педаль сцепухи настольно мягкая, что сначала нажав на нее — тут же выбежал смотреть, подключена ли ответная часть троса к вилке. Ощущения непередаваемые!

Когда то менял жене на Ниве сцепление — там было Валео (от шнивы ставил, маховик и гидравлическую ответку) — так вот Валео настолько мягкое, что на восьмерке оно не в пример туже… А здесь, на Оке — педаль еще мягче на порядок. Как упоминал в одной из записи — сейчас самая тугая педаль в машине — это педаль акселератора :))

источник