Основные варианты снижения клиренса
Первый вариант, который считается наиболее экономичным – укорачивание штатных пружин. Сделать это вы сможете своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить ее начинающему специалисту. Подобную операцию можно выполнять без демонтажа пружины
Важно помнить о том, что пружины укорачиваются на разное число витков (передние, к примеру, на два, а задние – на три). Это обусловлено тем, что вес машины необходимо распределить равномерно
К преимуществу такого метода можно отнести низкие затраты. Что касается недостатков, к ним относятся риски поломки как пружины, так и амортизатора. Еще один вариант – покупка и установка укороченных пружин. Такие пружины часто называют спортивными. Основные затраты здесь связаны с приобретением готовых деталей. К преимуществам этого метода можно отнести то, что вы в любой момент сможете вернуть все на место (ведь штатные пружины не укорачиваются). К тому же, вы сможете провести такую операцию самостоятельно. Единственное, по завершении вам необходимо обратиться к специалистам для выполнения работ по развалу/схождению.
Снизить клиренс можно и с помощью койловера. Это такие пружины, которые позволяют регулировать клиренс. Такой вариант наиболее удобен, так как если даже вы не смогли с первого раза добиться ожидаемого результата, вы всегда сможете настроить нужную высоту подвески, не прибегая к покупке новых деталей. К преимуществам такого метода можно отнести универсальность койловеров. Они ставятся как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно просто установить своими руками. Что касается минусов, есть только один – цена вопроса.
Пневматическая подвеска – это еще один вариант «прокачать» ВАЗ 2107. Причем такой вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость пакета может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите в свои руки полноценный инструмент для работы с подвеской. Еще один минус – это стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску нельзя сделать в своем гараже. Да и доверить монтаж оборудования первому попавшемуся «спецу» тоже не рекомендуется. К недостаткам можно отнести и то, что такая подвеска может достаточно быстро выйти из строя на отечественных дорогах.
К преимуществам такого варианта можно отнести возможность гибкого регулирования клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена правильно, вы сможете в любой момент настраивать клиренс по вашему усмотрению, в зависимости, к примеру, от типа дорожного покрытия и местности
Еще одно важное преимущество – способность хорошо удерживать максимальный вес автомобиля. Машина не проседает даже при своей максимальной загрузке
В целом, регулировать клиренс можно в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Больше делать не стоит, так как это таит в себе определенные риски. В процессе доработки, рекомендуется также смонтировать новые пыльники и буферы отбоя. К тому же, специалисты советуют поменять опорные подшипники. И еще один важный момент. Ко всем работам с подвеской необходимо подходить с ответственностью. Если вы не можете выполнить какую-то операцию сами, лучше доверьте ее профессионалам. Экономить или делать что-то спустя рукава здесь неуместно. Любая ошибка может существенно сказаться на управляемости.
Вспомогательная опора силового агрегата
Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.
Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.
Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.
Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.
Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.
Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.
Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.
Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
Передняя подвеска
На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки. Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец
Поперечина
Передняя балка является силовым элементом объёмной конструкции. Материалом изготовления изделия является сталь. Расположена поперечина в подкапотном пространстве снизу. На неё через подушки фиксируется силовой агрегат, а также нижние рычаги системы амортизации.
Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески
Рычаги
Подвеска передка состоит из четырёх рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы фиксируются к поперечине с помощью оси. Между балкой и осью расположены шайбы и регулировочные прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси поворота переднего колеса. Ось верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через стойку брызговика. В отверстиях рычагов установлены резинометаллические изделия — сайлентблоки, посредством которых рассматриваемые элементы подвески могут двигаться. При помощи шаровых шарниров к рычагам монтируется поворотный кулак (цапфа). На нём при помощи роликоподшипников конического типа фиксируется ступица колеса с диском тормозной системы. На цапфе ступица поджимается гайкой, причём справа крепёж имеет левую резьбу, а слева правую.
Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы
Амортизаторы
Посредством амортизаторов обеспечивается плавный ход автомобиля, т. е. исключается подпрыгивание на неровностях. Спереди и сзади устанавливаются практически одинаковые по конструкции демпферные устройства. Разница заключается в размерах, способах монтажа и наличии у переднего амортизатора буфера. Передние демпферы монтируются нижней частью к нижнему рычагу, а сверху крепятся на опорном стакане.
Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля
Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учёта штока), мм | Ход штока, мм |
| 2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед) | 12 | 41 | 217 | 108 |
| 2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад) | 12,5 | 41 | 306 | 183 |
Пружины
На «шестёрке» устанавливаются цилиндрические пружины, которые верхней частью через прокладку и опорную чашку упираются в стойку, а нижней — в углубление нижнего рычага. Назначение упругих элементов — обеспечение необходимого клиренса автомобиля и сглаживание ударов во время движения по неровной дороге.
Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям
Стабилизатор
Стабилизатор является деталью, уменьшающей крены кузова при поворотах Выполнен он из специальной стали. Посередине изделие фиксируется к передним лонжеронам через резиновые элементы, а по краям — к нижним рычагам.
Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор
Шаровая опора
Шаровые опоры подвески передка представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и ровно двигаться. К тому же эти элементы позволяют легко управлять передними колёсами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового пыльника.
Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой
Вспомогательная опора силового агрегата
Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.
Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.
Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.
Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.
Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.
Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.
Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.
Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
ВАЗ классика – Расходы
Помимо низкой цены автомобиля при покупке, «классика» привлекает еще и доступными ценами на ремонт и обслуживание. Запчасти и расходники на «жигули» стоят максимально дешево – дешевле просто ничего нет. При этом, классика – это самая распространенная машина в нашей стране, ее количество исчисляется миллионами. Одной только «семерки» ВАЗ-2107 на учете стоит более 1.7 млн.штук. Поэтому купить запчасти на классику вообще не проблема, их даже не нужно заказывать – они продаются буквально везде.
Поскольку на «Жигули» ставились маломощные моторы до 82лс, то и страховка с налогом здесь обходятся весьма недорого. Одним словом, «классика» вас точно НЕ разорит.
Купить хорошие «Жигули», в 2020-м году, можно за 50-60 тыс.р, а за 70 вполне реально подыскать экземпляр с инжекторным мотором в идеальном состоянии, после 1-2 хозяев. Все конкуренты за эти деньги будут в плачевном состоянии и даже будучи на ходу, в ближайшее время потребуют серьезных денежных вложений.
Что касается вопроса имеджа, то став старыми и доступными «Жигули», безусловно, растеряли свой авторитет, но не полностью. Много лет назад, в великой стране, они были настолько желанны, что даже сейчас, вокруг них все еще сохраняется некий ореол солидности. Поэтому хорошо сохранившаяся «классика», сегодня по-прежнему вызывает интерес и уважение.
В итоге, друзья, мы приходим к выводу, что «классика», на сегодня, имеет много недостатков и, по сути, одно весомое преимущество – доступность. Давайте еще раз перечислим основные плюсы и минусы «Жигулей»
Недостатки
- Низкий уровень комфорта и безопасности
- Низкая надежность и долговечность
- Быстрое старение и потеря в цене
Преимущества
- Большой выбор при покупке, ликвидность при продаже
- Доступность расходников, запчастей, обслуживания и ремонта
- Дешевая страховка и налог
Безусловно, сегодня, это уже автомобиль не для всех, но тогда кому-же он подойдет? «Классика» – это хороший вариант для коротких НЕспешных поездок, на НЕбольшие расстояния, например по деревне, поселку или небольшому городку. Если у вас в округе плохие дороги – это как раз ее стихия. Ну а молодые водители любят «классику» за доступный тюнинг и за то, что на ней можно раздавать боком.
Kak-Kupit-Auto.ru
Ссылки:
Ремонт ВАЗ 2110 Лада Ходовая часть
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
- Ходовая часть
4.0 Ходовая часть
Телескопическая стойка 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана от…
4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле (Категория). Список материалов смотрите внутри…
4.2. Задняя подвеска (Категория). Список материалов смотрите внутри…
↓ Комментарии ↓
1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей
2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112
3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес
4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)
8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом
9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле
Ходовая
На ВАЗ 2107 тюнинг продолжают переделкой ходовой части автомобиля. Чтобы тюнинговать двигатель, трансмиссию, изменять свойства подвески автомобиля и улучшать тормозную систему модели, необходимо иметь специализированное оборудование и обладать определенными знаниями и умениями. В противном случае использование деталей, несовместимых друг с другом, сделает использование авто опасным.
Вместо задних барабанных тормозов, устанавливают дисковые. Они более эффективны при торможении машины. При тюнинге самостоятельно определяют число передаточных передач и уменьшают ход рукоятки управления переключением передач. Это делают за счет замены длинноходной кулиски на короткоходную. В результате переключение передач будет выполняться гораздо быстрее, чем на штатно оборудованном ВАЗ 2107.
При тюнинге ВАЗ 2107, вместо механической коробки переключения передач, устанавливают коробку-автомат. Однако такая переделка требует больших финансовых вложений.
2 – Кинематика
Кинематическая схема – взаимное расположение узлов подвески при различных условиях : разгон,торможение,перестроение,поворот.Типов подвесок очень много,также как и их исполнений.В российских переднеприводных автомобилях прижилась подвеска типа McPherson.Такая же применяется на BMW и PORSCHE, она имеет простую конструкцию,малую трудоёмкость в производстве и,что не мало важно небольшие неподрессоренные массы. С точки зрения кинематики она имеет некоторые минусы,но их можно исправить
Более правильная кинематика у подвески на двойных продольных рычагах, как на Ваз 2101-07,Audi.На такой тип подвесок действуют более меньшие отрицательные силы,при движении колея практически не меняется,в отличии от McPherson,что благоприятно сказывается на управлении
С точки зрения кинематики она имеет некоторые минусы,но их можно исправить. Более правильная кинематика у подвески на двойных продольных рычагах, как на Ваз 2101-07,Audi.На такой тип подвесок действуют более меньшие отрицательные силы,при движении колея практически не меняется,в отличии от McPherson,что благоприятно сказывается на управлении.
Но опять же у неё большие неподрессоренные массы. Но мы не будем разбирать какие подвески лучше, какие хуже, какие стоят, такие и будем улучшать.
Сильно изменить кинематику без серьёзных вмешательств не удастся, поэтому разберём несложные варианты:
а) Уменьшение дорожного просвета на всех ВАЗах положительно сказываются на управляемости,то есть установка более коротких и жёстких пружин с правильно подобранными амортизаторами улучшают распределение нагрузки на колёса при маневрировании.
б) Замена хлипких резино-металических шарниров(сальников) на более жёсткие и долговечные изделия из полеуретана, а на серьёзных авто на стальные.
в) На переднеприводных Вазах соединения рычага и растяжки также неспособствуют жёсткости при воздействии боковых нагрузок.
Устанавливают жёсткие треугольные рычаги,особенно полезно при смене обычной резины
на низкопрофильную,
так как увеличивается сцепление
колёс с дорогой и возрастает
действие боковых нагрузок.
г) Увеличение кастера(угол продольного наклона оси поворота),он отвечает за стабилизацию передних колёс в направлении прямолинейного движения.
Кастер будет положительным если стойка наклонена назад,как на рисунке. Для переднеприводных Ваз кастер = 1°30’±30′ ,спортсмены изменяют до 3 – 4°,но это спортсмены,для тюнинга достаточно 2 – 2.5°.
Ещё существуют угловые проставки под
опоры,для правильной работы подвески
с увеличенным кастером.
Для заднеприводных стандартный угол 3°30′ ± 30′ без нагрузки , и 4° ± 30′ с нагрузкой.Спортивные экземпляры до 8 – 10°.
д) После всех изменений обязательная регулировка развала/схождения. Нормальный развал 0° ± 30′,для тюнинга в пределах минус 1° достаточно, на переднем приводе возможно изменение развала и на задней оси,также достаточно минус 1°.
Это достигается установкой
специальных угловых
проставок между ступицей
и кронштейном балки.
Кстати,на автомобилях
учавствующих в кольцевых
и подобных гонках
развал достигает
минус 5…7°,но резины хватает всего на одну гонку и то не всегда. Схождение 0.5…1 мм,это компенсирует отрицательный развал.
После таких процедур возрастает усилие на руле,можно сказать улучшается его информативность и немного сокращается выбег,но тем кому важнее управляемость и устойчивость на эти недостатки наплевать.
Прочность корпуса
Усиление кузова направлено в первую очередь на восстановление прочности. А что вообще это за параметр – прочность? Давайте выяснять.
Прочность кузова и его расчетный анализ
Как оказывается, прочность автомашины зависит не от чего-нибудь, а от страны производства, материала, технологии сварки, формы, качества штамповки и множества других причин
Немаловажное значение имеют возраст и величина
В качестве примера можно привести супер дорогих производителей, которые ни за что не пожалеют средств для своих автомашин. Тот же Роллс-Ройс или Феррари не будет искать золотую середину между стоимостью и прочностью корпуса, а вот массовым производителям приходится это делать.
Лучшими по показателю прочности считаются немецкие автомашины. Немного уступают им в этом показателе японские авто, после идут «французы» и «итальянцы». Российские автомашины вообще стоят особняком, так как в данном случае наметить какую-либо стабильность нет возможности.
Почему немецкие автомашины отличаются прочным кузовом? Все просто: они не экономят на материале, прекрасно понимая выгоды будущего. Уже давно у всех на языцех немецкое качество, оно ни у кого не вызывает сомнений.
Прочность кузова и аэродинамика
Что касается формы остова, то наиболее слабыми считаются универсалы и минивэны. Выражаясь иначе, эти машины оснащены большим и длинным кузовом, который наиболее подвержен эффекту «скручивания». После этих типов кузова идут 3-дверные хэтчбеки и седаны. Лучше всего зарекомендовали себя в этом плане купе.
Считается, что чем меньше в автомобиле проемов дверей, тем кузов бывает прочнее. Кроме того, чем меньше автомобиль, тем это лучше в плане прочности.
И наконец, возраст решает все, смешивая в одну кучу немецкие, итальянские и российские автомашины. Ничего удивительного в этом нет, ведь время не делает металл крепче.
Типичные поломки подвески
Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, разделяются на несколько групп:
- Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и пружин. Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок на них могут появиться трещины.
- Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ уплотнителей и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
- Пересыхание резиновых частей, из которых состоит передняя подвеска — это втулки, пыльники, отбойники.
Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.
Возможности тюнинга передней подвески ВАЗ 2107
Конструкция ВАЗ 2107, в особенности подвески, недалеко ушла от устаревшего FIAT 124. Поэтому тюнинг подвески столь популярен – владельцы стараются улучшить ее характеристики. Цели, ради которых производится тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 следующие:
- повышение плавности хода;
- улучшение управляемости;
- повышение устойчивости на высоких скоростях;
- повышение надежности и долговечности узлов и деталей.
Один из простых и эффективных путей – установка высококачественных комплектующих от зарубежных производителей. Особенно это касается амортизаторов, широкий выбор которых позволяет решить множество проблем и настроить «семерку» под себя, сделав ее ход либо более мягким и плавным, либо более жестким, но устойчивым на высокой скорости.
https://youtube.com/watch?v=odNPzzCyl9g
Ниже рассмотрим наиболее популярные виды тюнинга.
Установка спортивной подвески
Для улучшения устойчивости и управляемости на высокой скорости в подвеску могут вноситься следующие изменения:
- установка газомасляных амортизаторов;
- занижение пружин и ограничение хода штока амортизатора;
- установка подвески с регулируемым дорожным просветом (с винтами или выносными камерами);
- установка треугольных рычагов, изменяющих кастор.
«Кастор» — угол продольного наклона оси, по которой проворачивается колесо. Это угол, замеряемый в продольной плоскости, между вертикалью и линией центра поворота колеса. Больший кастор обеспечивает лучшую управляемость за счет большего выворота колес. Но одновременно затрудняется поворот руля.
Кастор увеличивается путем установки верхних опор со смещением или треугольных рычагов.
Усиление стабилизатора
Один из вариантов тюнинга, позволяющий усилить конструкцию и улучшить управляемость автомобиля на плохой дороге – установка двойного стабилизатора. Данная модификация часто производится при создании «спортивной» подвески ВАЗ 2107. Для этого требуется немного: новый стабилизатор поперечной устойчивости и резиновые втулки стабилизатора.
Чтобы осуществить тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 понадобится сварочный аппарат. Двойной стабилизатор устанавливается следующим образом:
- вынуть резинки из втулок, сварить металлические кольца втулок попарно (приварив пару к креплениям стабилизатора к лонжерону) и поставить резинки на место;
- обрезать края нового стабилизатора на 7-8 см и снять крепления к лонжерону;
- соединить стабилизаторы, вставив их в модифицированные подушки и крепления;
- прикрутить конструкцию к автомобилю.
Такой тюнинг подвески ВАЗ 2107 уменьшает крен на поворотах, улучшает реакцию автомобиля на руление и «отработку» неровностей дороги.
Доработка рычагов подвески
Шпильки нижнего рычага подвержены коррозии и поэтому часто ломаются, причем это часто происходит уже во время сборки – при закручивании гаек. Чтобы предотвратить коррозию, необходимо сделать следующее:
- перед закручиванием гаек смазать шпильки литолом или солидолом;
- установить пластиковые колпачки на выступающую часть резьбы шпилек.
Колпачки можно изготовить, заплавив пластиковые трубочки подходящего диаметра или используя колпачки от шариковой ручки.
После такой доработки шпилька будет защищена от коррозии и не повредится когда гайку придется в следующий раз снимать и ставить.
Если шпильки уже сломаны, можно срезать остатки шпильки, сделать отверстие и либо вставить в него болт с гайкой, либо нарезать резьбу и вкрутить болт. Последний вариант оптимален – итоговая конструкция практически полностью соответствует заводской.
Укрепление кронштейнов крепления стабилизатора поперечной устойчивости
Кронштейны стабилизатора, которыми он крепится к лонжеронам, изготовлены из достаточно тонкого металла. Нагрузки на кронштейны при активной езде по плохой дороге настолько высоки, что это может вызвать деформацию и трещины. Чтобы избежать этого, можно провести простой тюнинг подвески ВАЗ 2107 – усиливают места крепления.
Для усиления на кронштейны следует наварить стальные уголки толщиной 2-2,5 мм. После сварочных работ усиленные кронштейны следует почистить и окрасить либо покрыть антикоррозийным покрытием. При установке усиленных кронштейнов следует поменять резинки стабилизатора.
Как выбрать подвеску правильно?
В первую очередь, вне зависимости от того, какой внешний вид будет иметь ваша машина, нужно выбирать надёжные запчасти: так как подвеска выполняет очень важные функции, она требует и внимательного к себе отношения. Хорошая подвеска должна работать на трассе и в условиях плохой дороги, где на неё возлагается наибольшая нагрузка. Подвеска – это не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.
Спортивная подвеска ВАЗ-KW
Если вы собираетесь ставить новую подвеску на ВАЗ 2109, не стоит брать слишком жёсткую, так как этот автомобиль легковой и имеет небольшую массу. Для тюнинга подвески можно приобрести подвеску ВАЗ-KW, которая отлично подходит для данной модели. Преимущества данной подвески заключаются в том, что она прекрасно справляется с колебаниями и вибрацией как на малой, так и на большой скорости автомобиля. Этот тип подвески также отличается высокой надёжностью при эксплуатации. Подвеска имеет небольшую массу и не утяжеляет автомобиль. Подвеска ВАЗ-KW достаточно мягкая и компактная, поэтому езда по дороге на машине, оборудованной такой подвеской, становится намного комфортнее по сравнению со стандартной.
При выборе подвески стоит обращать внимание и на следующие аспекты:
- Если вы хотите, чтобы у автомобиля был лёгкий ход, берите более мягкую подвеску. Детали должны соответствовать друг другу и не мешать другим запчастям работать. Хорошая подвеска не должна давать крен машине на поворотах. Она должна быстро реагировать на неровности дороги и возвращать автомобиль в нормальное положение.
- Подвеска должна значительно снижать колебания колёс и кузова.
- Момент силы от колеса к раме должен подаваться правильно.
- Чем меньше подвеска будет весить, тем лучше, так как в случае тяжёлого материала запчастей кузов автомобиля будет испытывать ненужную нагрузку.
- Прочность материала. Прочная подвеска прослужит существенно дольше.
Об опасностях низкого клиренса
Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать
Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:
- возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
- если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.
Отличия модификаций
Давайте разберемся, в чем отличия предшественницы ВАЗ 2107 от модификаций.
Но вначале определим перечень этих модификаций, сходивших с конвейера в указанные годы:
- Автомобиль с индексом LADA-21074;
- Автомобиль с индексом LADA-21074-20;
- Автомобиль с индексом LADA-21074-30.
Различия в индексах одной модели объясняются следующим:
- LADA 21074 – с карбюраторным двигателем;
- LADA 21074-20 – c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-2;
- LADA-21074-30 c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-3.
Подкапотная проводка
Применение инжекторной системы подачи топлива в цилиндры привела к тому, что на данную модификацию выпускалась подкапотная проводка ваз 21074.
Она являлась дополнением к штатной, и обслуживала:
- Цепь привода электрического вентилятора;
- Цепь управления приводом дроссельной заслонки на впускном коллекторе;
- Работу электронной системы управления двигателем (ЭСУД).
Силовой агрегат ВАЗ 21074 с инжекторной системой питания
Проводка салона
Для панели приборов ВАЗ 21074 использовался «донорский» блок с ВАЗ 2105. Соответственно, и схема проводки ваз 21074 панели приборов позаимствована в полном объеме.
Фото электрической схемы панели приборов ВАЗ 2105 и ВАЗ 21074
Проводка задней части кузова
Работа системы впрыска топлива невозможна без топливного насоса. На модели ВАЗ 21074 устанавливался электрический бензонасос под задним крылом. Для его работы к штатной проводке добавлялся отдельный провод. А сам бензонасос (ниже на схеме под №9) работал в электрической сети вместе с:
Схема электрических соединений задней части автомобиля ВАЗ 21074
- Элементами обогрева заднего стекла (№10);
- Плафонами внутреннего освещения салона (№7 и 8);
- Дополнительным сигналом торможения за задним стеклом (№11);
- Фонарями освещения номерного знака (№14 и 15).
Что собой подразумевает усиление
Для проведения тюнинга в плане усиления своими руками, надо хорошо разбираться в конструктивных особенностях автомобиля. На Ваз 2107 схема кузова не такая уж и сложная, поэтому изучить ее не составит особого труда.
Ваз схема кузова 2107
Кузов автомобиля уже давно занимает одну из фаворитных позиций среди тюнинговых девайсов
Именно на эту часть автомобиля чаще всего обращают внимание конструкторы и мастера тюнинга, если желают что-либо изменить и модернизировать
При проектировании кузова перед конструкторами ставится несколько задач. Инженеры должны учитывать такие факторы, как учет массы кузова и его жесткости. Первоочередное значение уделяется вопросам пассивной безопасности, тщательно изучается схема кузова Ваз 2107. Найти между этими факторами компромисс не так просто, но на помощь современным конструкторам приходит компьютерное моделирование.
Усиление кузова – это не желание модернизации, а крайняя необходимость, особенно в условиях российских дорог. Да, это не преувеличение. Состояние дорожного покрытия в нашей стране оставляет желать лучшего. На каркас автомобиля ложится сильнейшая нагрузка, он подвергается периодическим встряскам и в итоге, разваливается от этого.
Трубчатый каркас безопасности
Усиление в данном случае будет похоже на профилактику. Каркас усиливается, что в стократ раз увеличивает его способность выдерживать кочки, ямки и другие неровности, которыми изобилуют сельские, да и что там таить, центральные трассы нашей родины.
Эффект от усиления понапрасну недооценивать. Для наглядности кузов автомобиля можно сравнить с картонной коробкой от купленной домашней техники. Внутри нее размещены пенопластовые вставки. Они не только защищают содержимое коробки от ударов, но и сохраняют целостность геометрии ящика. Если же вдобавок вложить внутрь поперечные и продольные растяжки, которые будут плотно упираться в стенки коробки, последняя будет способна выдерживать колоссальные нагрузки, сохраняя целостность всей конструкции.
То же самое и с кузовом автомобиля. Даже в случае, если жесткость кузова высокая, уязвимые части машины при больших нагрузках будут деформироваться, если не усилить их.
Решетка на заднее стекло
Альтернативным вариантом затемнению заднего стекла считаются декоративные шторки. Этот декор изготавливается из прочного пластика и обладает конструкцией в виде жалюзи. Шторки на заднее стекло будут полезными, так как выполняют сразу несколько функций. Первым делом, за счет своей прочной конструкции они удерживают на своей поверхности снег, и стекло остается чистым. Также этот аксессуар не только защищает от плохих погодных условий, таких как сильный дождь, снег и град, но и от жарких солнечных лучей. Большим преимуществом пластиковых козырьков считается их простота установки. Для крепления элемента на машину нужно просто завести края решетки за уплотнитель стекла.
