Прокачка тормозов на Рено Меган 2 своими руками (+видео)?

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Рено Дастер

Замену сцепления выполняют так:

Демонтируют коробку передач.
Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах

Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей

Поврежденные элементы заменяют.
При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

Демонтаж и установка

Производить подмену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 идеальнее всего на подъемнике. Сам процесс подмены не отличается лишней сложностью, но, просит серьезного соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном шаге пригодится роль второго человека, потому условиться о помощи нужно заранее.

Для начала нужно зафиксировать охлаждающий радиатор с помощью средств находящихся под рукой либо разовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Потом нужно демонтировать фронтальные колеса, за ранее вывернув их в какую-либо сторону. На последующем шаге работ по подмене следует накрепко зафиксировать движок. Для этого можно использовать гидравлические домкраты либо столы, разные средства находящиеся под рукой либо особые приспособления. Фиксация мотора нужна для исключения вероятных лишних нагрузок после снятия коробки переключения передач.

Нужно заблаговременно приготовить чистую емкость соответственного объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.

Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.

Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.

Последующие действия по отсоединению узлов или отдельных деталей следует также выполнять, пользуясь специальным химическим веществом для облегчения откручивания болтовых и гаечных соединений. Следует демонтировать стойки стабилизатора и отсоединить несущую рейку от подрамника. Со стороны расположения двигателя отсоединяются шаровые опоры, рулевые наконечники и основная опора коробки переключения передач. Аккуратным движением снимается сам подрамник.

Прокачка гидравлического сцепления на Рено

Как правильно на машинах с гидравлическим контуром сцепления. Контакт .

Проблема Рено Сценик 3/ Меган 3. Течь демпфера трубки сцепления. Уходит тормозная жидкость.

Проблема Рено Сценик 3/Меган 3. Течь демпфера трубки сцепления. Если у вас дизельный Рено Сценик 3/Меган 3.

Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Предназначение и функции

Что касается назначение, то основной и единственной функцией OBD-II является диагностика работоспособности всех систем транспортного средства. С помощью устройства автовладелец может подключиться к диагностической линии и определить возможные неполадки, присутствующие в работе двигателя, трансмиссии и других узлов.

Сегодня на рынке присутствуют электронные устройства, имеющие специальный диагностический разъем «OBD» для коммутации с бортовой автомобильной сетью. В их числе:

оригинальный сканирующий аппарат «Renault – clip»;
универсальный считывающий прибор «ELM».

Также можно отыскать множество других устройств-сканеров, которые также имеют диагностический разъем, однако мы остановимся на этих двух вариантах, позволяющих обеспечить 100-процентную коммутацию с диагностической розеткой в Рено Логан.

1. ELM 327 позиционируется как универсальный сканер, позволяющий осуществлять считывание кодов ошибок бортовых электронных систем.

Этот прибор принадлежит к когорте бюджетных устройств и доступен для многочисленной армии владельцев Рено Логан. Для запуска аппарата в действие следует установить некоторые программы, посредством которых осуществляется диагностирование. Устройство имеет диагностический разъем, который позволяет беспроблемно коммутироваться с входными «розетками» большинства моделей автомобилей «свежих» годов выпуска, в том числе и Renault Logan.

2. «Renault Clip» является дилерским диагностическим оборудованием, позволяющим выполнить сканирование системы автомобиля с целью последующего исправления идентифицированных ошибок.Стоимость последнего сканирующего комплекса весьма высока, поскольку в его софте присутствует фирменная программа Рено, которой доступна возможность не только регистрировать некорректную работу электронных узлов, но и изменять по собственной воле владельца Renault Logan некоторые параметры настроек программ блока управления, отвечающих за функционирование конкретных узлов.

Для повседневного любительского применения рекомендуем склониться к приобретению именно «ELM 327». Устройство качественно выполнит диагностику и сбережет определенную долю средств в «семейном кошельке».

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Пропали тормоза

974

9

1

00:09:43

02.01.2021

В самый жаркий летний день заметил что педаль тормоза появился большой ход и тормоза стали менее эффективные. В итоге тормоза пропали совсем и педаль тормоза полностью проваливалась до пола без малейшего сопротивления. На ручнике доехал до дома, была ночь и движение было не такое интенсивное.
Утром обнаружил под машиной лужу тормозной жидкости, капало из под пластиковой защиты днища. Машина не заводилась, залил тормозухи и сразу завелась. Не понятно, либо это такая защита от производителя или просто совпадение.
Предварительно купил медные тормозные трубки 2шт., доехал до ближайшего гаражного кооператива и заехал на эстакаду. Когда снял пластиковую защиту у видел что трубки ближе к бензобаку сгнили. Под защитой они постоянно находились в земле, которая набилась туда с годами и лежали в сырости.
Открутил старые трубки, поставил новые и прокачал тормоза с напарником. Всё заработало.
#ремонтрено #реномеган #рено #ремонттормозов #тормозныетрубки
#строительствоиремонт #заменатормозныхтрубок #прокачкатормозов

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Recommendations

Comments 15

я только что поменянный выжимной без подручных средств прокачивал: просто пальцем зажимал дырку, а второй человек качал. Палец работал как клапан, жидкость под давлением прожимала палец и выходила наружу, а назад палец не давал входить воздуху в систему. Все отлично получилось и времени занимает пару минут всего.

Где бы найти второго человека, все работают! А палец даешь на прокат?

один в пустыне живешь и пальцы аборигены отрезали ?У меня жена на сцепление понажимала. Если жены нет, можешь ребятишек во дворе опросить — там даже не по команде нужно делать, а просто понажимать, и пальцам это уж точно безвредно.

Да нет! Просто есть методы безопасные, а есть:не ссы! Я 100 раз так делал! Вот на второй вариант и нужны пальцы авторов таких методов

Так в чем опасность? Тормозуху трогать нельзя?

А зачем? Щас в каждом магазине можно нужные средства купить

А зачем, если можно вообще ничего не покупать и быстрее сделать? Я те говорю, реально это очень быстро. Я сам открыл этот способ, когда у меня сцепление кончилось за тысячи километров от дома в другой стране за городом, это позволило продолжить нам путь. Потом когда сцепление мне там же, на чужбине, поменяли, у меня вышла та же проблема, как у тебя, сцепа схватывала непойми где, дык я прям у ворот сервиса за пару минут, не переодеваясь, привычным уже способом, прокачал сцепление с участием жены, получил схватывание в нужном месте и радостный уехал. После этого больше года прошло и все хорошо.

Я тебя понял! Ты без ямы прокачивал. Я упустил лиру на защиту и пришлось ее снимать и снизу уже доделывать. Я часто сам ремонтирую, поэтому методы с вторым помощником не всегда подходят.

Менял жидоксть, вытягивал из суппортов, и выжимной качал таким способом, жижа там была темная, только с вакуумом надо не перестараться, у меня педаль провалилась, пришлось набирать шприц жидкости и капельницу заполнять, присоединять к штуцеру прокачки и открывать контур прокачки и добавлял жидкость, после все стало нормально

Я прокачивал по тому же принципу (шприц и капельница.) Только я салафаном не закрывал, а наоборот постоянно доливал. Где-то 6 шприцов. Сразу педаль была мягкой и сцепление брало с самого низа, через неделю езды все восстановилось.

Ну хз, у меня сразу педаль поднялась, если не закрыть, то жидкость будет постоянно подсасываться из бачка, а т. к. в выжимном закрытая система, то оттуда тяжелее жилкость вытянуть

У меня цель была всю систему прокачать, а не только выжимной

Сам выжимной я постепенно перед установкой наполнил жидкостью, поэтому на него внимание не акцентировал

Поэтому и неделю ездил с ватной педалью, воздуха чуть осталось в выжимном

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.