Нюансы дверной рихтовки
Наименьшие последствия имеют плавные вмятины без заломов и складок. Можно сказать, что автовладельцу повезло, если еще и лакокрасочное покрытие не пострадало. Но столь деликатные повреждения могут оставить только относительно «мягкие» предметы.
Вмятина на двери может быть очень большой, а также бывает, так называемая «хлопушка». В таком случае с тыльной стороны двери сваркой ставятся ряды точек с интервалом 15-20 мм. Точки можно ставить и с лицевой стороны, но тогда после выправления их придется стачивать.
Заломы или складки относятся к сложным повреждениям. Выправить их простым выдавливанием невозможно. Скорее всего, дверь придется снимать и работать с ней на стапеле. В самых сложных случаях требуется вскрытие двери. На стапеле восстанавливают геометрию детали при помощи гидравлики.
Выправить заломы можно при помощи специального приспособления – споттера и обратного молотка, который цепляют за специально приваренные к обшивке шайбы. Чтобы рихтовать дверь изнутри, может понадобиться вырезание части ее каркаса, который потом приваривается обратно.
Метод, предполагающий работу обратным молотком, относится к традиционным. Но на поверхности двери после такой рихтовки могут остаться мелкие бугорки. Избавиться от них можно рубанком по металлу с последующей обработкой угловой шлифмашиной с лепестковым диском.
Когда вмятина образовывается после удара под углом, близким к прямому, то дверь часто немного уходит внутрь. Если удар сильный, то она вообще может не закрываться. Это происходит из-за вытягивания петлей на самой двери. Утопить их можно ударами молотка через деревянную проставку.
Многие специалисты считают, что при сложных вмятинах без заломов предпочтение следует отдавать рихтовке с наружной стороны двери. В этом случае контролировать процесс легче, а значит, выравнивание будет происходить быстрее. Для удобства крепления тяг пользуются споттером или сварочными шайбами, приваренные малым током, чтобы их потом можно было легко свернуть.
Если рихтовка двери производится с тыльной стороны, то самым важным в данном случае моментом является контроль силы воздействия. Чтобы не резать каркас двери, некоторые рихтовщики прибегают к пневматическому методу. Он предполагает закладку напротив вмятины надувной подушки (футбольный мяч), которая при накачивании станет аккуратно выправлять двери.
Решение о выборе способа рихтовки всегда принимается после осмотра вмятины и зависит от ее особенностей. Иногда вмятину двери можно выправить обычной монтировкой, которую упирают в ребро жесткости с обратной стороны. Контролировать рихтовку в таком случае можно, установив напротив двери большое зеркало.
После рихтовки двери не нужно спешить с покраской. Сначала нужно установить ее на место и проверить зазоры. Они должны быть равномерными по периметру. За образец следует взять аналогичные зазоры на двери с противоположной стороны.
Регулировка замка двери
Авто замок служит для предотвращения самопроизвольного открывания дверцы, является защитным элементом системы сохранности. Штатный замок Lada Kalina состоит из 2-ух частей: механической и электрической. Он нередко становится предпосылкой того, что туго раскрывается ручка двери, Калина время от времени имеет таковой недостаток уже с производства. Как в случае с регулированием дверных зазоров, существует два варианта исправления недочета:
- Отогнать машинку на станцию технического обслуживания и довериться проф мастерам. Рекомендуется новеньким и неопытным обладателям авто.
- Убрать неисправность самому при помощи средств находящихся под рукой. Подступает для автолюбителей с огромным водительским стажем и исходной подготовкой.
Регулирование замка в домашних критериях производится при помощи крестовой отвертки. Перед началом манипуляций рекомендуется отметить первоначальное положение всех частей для вероятного возврата в начальное состояние.
Для смещения замочного модуля ослабляются три винта, на которых он крепится. Скоба сейчас не закреплена и может двигаться в плоскости. Опосля ее установления в правильное размещение винты закручиваются на пространство. Система обрабатывается смазкой, проходит неотклонимую проверку открыванием и закрыванием дверей.
Если замок является предпосылкой того, что у Калины плохо раскрывается дверь, а регулировка не посодействовала, прибегают к наиболее твердым средствам:
- Запорная скоба растягивается на 3 — 5 мм наружу и закрепляется в таком положении. Метод дозволяет применять это доп расстояние для наиболее плавного хода дверцы. Принципиально отыскать лучший размер выпирания конструкции от кузова. При лишнем выдвижении дверь будет издавать звуки на неровных участках дороги, пропускать пыль и воду в салон.
- Уменьшение площади запорного крюка. Обычно это достигается подпиливанием механизма и восстановлением начального состояния замочной системы. Величина спиленного участка влияет на легкость открывания дверного проема. При снятии очень огромного размера дверь сумеет открыться и закрыться сама собой. В процессе обработки острый краешек зубца замка лучше закруглить.
Неисправность замка приводит к последующим сложностям:
- заклинивание двери при открывании либо закрывании;
- возникновение стука сплава при выезде на неровный участок пути;
- деформация личинки, при всем этом ключ нереально вставить в скважину;
- несрабатывание механизма блокировки дверного модуля.
При появлении звучных дребезжащих звуков помогают резиновые трубки соответственного поперечника. Их накладывают на рычаги опосля демонтажа всей системы. Время от времени помогает подгибание площадки действия внешной ручки. В отдельных вариантах дверной замок кара подлежит только полной подмене, так как провести регулировку нереально.
Перединие и задние двери
Для блокировки замков всех дверей снаружи автомобиля поворачиваем ключ в личинке замка водительской двери по часовой стрелке. При повороте ключа против часовой стрелки разблокируется замок только той двери, которая открывается в данный момент. Блокировать и разблокировать замки всех дверей можно также с помощью пульта дистанционного управления на рабочем ключе. Изнутри автомобиля замки всех дверей можно заблокировать утапливанием кнопки блокировки замка водительской двери или нажатием на наружную сторону клавиши блокировки замков дверей (обозначенную символом о), расположенную в блоке переключателей на подлокотнике водительской двери. При заблокированном замке дверь нельзя открыть ни наружной, ни внутренней ручкой. Для разблокировки замков всех дверей нажимаем на внутреннюю сторону клавиши блокировки замков (обозначенную символом •) в блоке переключателей. Блокировать и разблокировать замки передних дверей можно только в тот момент, когда двери закрыты.
Водительская дверь: 1 – кнопка блокировки замка двери; 2 — подлокотник; 3 — внутренняя ручка; 4 — блок переключателей
Блок переключателей на подлокотнике водительской двери: 1 — клавиша переключателя электростеклоподъемника водительской двери; 2 – клавиша переключателя электростеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 – клавиша блокировки замков дверей Управление электростеклоподъемниками передних дверей возможно только при включенном зажигании. Для опускания или подъема стекла нажимаем на вогнутую или выпуклую часть клавиши переключателя и удерживаем клавишу до тех пор, пока стекло не займет требуемое положение.
При пользовании электростеклоподъемниками не допускайте попадания в зазор между стеклом и рамкой двери предметов одежды или частей тела. Не разрешайте детям пользоваться переключателями электростеклоподъемников. Замок задней двери можно заблокировать, утопив кнопку блокировки замка, как на открытой, так и на закрытой двери.
Задняя дверь: 1 – кнопка блокировки замка двери; 2 — внутренняя ручка; 3 — ручка стеклоподъемника
На торцах задних дверей (около замков) расположены защелки дополнительной блокировки замков, которую можно применить при поездке с детьми или в других случаях, когда обычной блокировкой нельзя обеспечить достаточную защиту от нежелательного открывания дверей изнутри. Для дополнительной блокировки задней двери.
. вставляем ключ в шлиц защелки и поворачиваем его до упора (примерно на 45° ) против часовой стрелки -для правой двери, по часовой стрелке – для левой двери.
При этом дверь можно открыть только снаружи при поднятой кнопке блокировки замка.
Вопрос. Не подымается “пимпочка”, тянул сильно, сильней побоялся – а вдруг откроется и не закроется. На всех дверях – центральный замок – реакция этой двери – ноль, т.е. ничего не шуршит, не жужжит. Можно ли добраться до замка через салон, много ли гимору? Да и что в замке могло так сломаться? ViktorS, Подмосковье
Ответ 1. Не так давно у меня заклинило правую переднюю дверь, что бы открыть снимал обшивку (снялась на закрытой двери), но открыть не смог, поехал на СТО. мастер ковырялся полчаса потом замок открылся случайно. когда сняли замок, оказалось соскочила маааааленькая пружинка, поменял замок на новый, так что для начала купи новый замок, потом сними обшивку, постарайся открыть дверь чуть приподняв в самом замке нижнюю планочку и поставь новый замок. Dimka5, Санкт-Петербург
Ответ 2. На гарантийке у меня расклинивали замок следующим образом, выкрутили пластиковую пимпочку, дальше брали пассатижами за металлический стержень и начинали тянуть со всей дури и одновременно активатором водительской двери гоняли туда сюда (типа вдруг замок оживет и отдаст тягу), где-то с пятой попытки замок сдался, после этого открыли дверь, сняли обшивку и заменили замок. AzureAgony, Москва
Ответ 3. У меня то же самое бывает иногда. Делаю следующее: пимпочку утапливаю до упора, дергаю за ручку с внутренней стороны( при этом все равно не открывается), потом одной рукой тяну “пимпочку”, другой подергиваю ручку открытия двери несколько раз и только после этого открывается. После открытия передергиваю рычажок в торце двери (т.н. защита от детей). Хватает на несколько недель. потом все повторяется . MadM, 02 RUS
Как правильно должна работать задняя дверь на Лада Калина
При эксплуатации автомобилей отечественного производства приходится бороться как с приобретенным, так и заводским браком. Задняя дверь Lada Kalina чаще других элементов кузова подвергается физическому воздействию при вождении, включает в себя ряд технически сложных устройств, имеет высокий процент дефектов при конвейерной сборке. Основные составляющие нормального эксплуатационного процесса дверцы:
- Правильная геометрия прилегания боковых и вертикальных сторон к кузову, водостоку, порогам автомобиля, одинаковые зазоры между ними.
- Четкое срабатывание замочного механизма, установленного доводчика, центрального замка блокировки.
- Отсутствие посторонних звуков при передвижении машины, в том числе по пересеченной местности или грунтовой дороге.
Тщательный уход за автомобилем увеличивает срок его службы. Иногда при возникновении проблем достаточно поменять уплотнитель, подтянуть крепежные элементы, смазать узлы и детали кузова.
Процесс регулировки дверей
Чтобы устранить брак при работе дверных элементов, необходимо выяснить причину его возникновения. В некоторых случаях помогает обработка движущихся частей механизма смазочными материалами. Уплотнители между обшивкой и кузовом подвержены износу, они также периодически требуют замены. Если манипуляций с заменяемыми элементами недостаточно, требуется техническое вмешательство. Регулирование необходимо при следующих факторах:
- зазор в крайней части конструкции заставляет неплотно закрываться дверь на автомобиле Калина;
- проблему вызывает неисправность дверного замка.
Нарушение геометрии расположения конструкции в дверном проеме является наиболее распространенным причиной изъяна. Зазоры могут появиться в любой части стыковки с кузовом. Чаще всего это происходит сверху и снизу. Регулировка в данных случаях аналогична, но имеет незначительные отличия.
Регулировка нижней части двери
В первую очередь необходимо установить доступ ко внутренней части замка снаружи. Для этого стекло полностью опускается. Дверца закрывается легкими ударами по нижней части обшивки. В процессе контролируется величина зазора в нижней части конструкции
При достижении правильного результата осторожно открывается и захлапывается дверь. В случае необходимости процедуру повторяют
Стоит следить за силой воздействия и исправлением геометрии дверного проема.
Такой способ используется на заводах-изготовителях на финальной стадии выпуска авто. Единственное отличие от регулирования в домашних условиях заключается в доступности технологических приспособлений, инструментов.
Регулировка двери с большим зазором сверху
Нарушение правильности расположения двери не всегда связано с заводским браком. Появление щели увеличенного размера в верхней части дверного проема часто связано с естественными процессами. Низкое качество дорог, езда по пересеченной местности, большой вес конструкции приводят к проседанию двери по отношению к первоначальному положению.
Восстановление расположения элемента относительно кузова производится аналогичным физическим воздействием в состоянии неполного закрытия. Стекло полностью опускается. Дверь закрывается на один щелчок. В этом состоянии величина зазора регулируется движением двери на себя или от себя в зависимости от приложенного усилия.
С тяжелыми дверями багажника хэтчбеков и универсалов Lada Kalina процедура более сложная и технологическая. Конструкция устроена таким образом, что при захлопывании язычок замка защелкивается в металлическую скобу. Специфическое крепление замка на болты создает дополнительную неустойчивость. Болты следует найти и затянуть отверткой. Замок покрывается силиконовой смазкой. Проверка на открывание и закрывание укажет на дальнейшие действия. Если дефект не устранился, используются резиновые упоры для усиления приводной тяги багажного замка. При этом нельзя злоупотреблять усилием для их установки, это может дать обратный эффект.
На плотность закрытия багажника также влияют новые заводские уплотнители. Они имеют повышенную плотность для более продолжительного срока службы. Со временем материал разрабатывается, тяжесть закрытия уменьшается.
Ремонт замка зажигания на Калине
07.07.2018
3573
Легковые, Ремонт
Перестал работать замок зажигания — ключ заклинило в положении «1» с работающим двигатель. Как бы я не старался, ключ ни в какую не хотел двигаться в положение «0», что бы заглушить мотор. Пришлось прийти к крайним мерам — вытащить предохранитель бензонасоса. Про 5-ю передачу и резкое бросание сцепления как-то сразу не подумал. Что бы включенное зажигание не посадило за ночь АКБ снял «-» клемму.
На следующий день, как обычно почитав пару статей из интернета, принялся искать причину поломки и пытаться отремонтировать замок зажигания на моей Калине.
Первое, что нужно сделать, что бы понять в чем дело, так это снять сам замок с рулевой колонки. Что бы добраться до его крепежных болтов необходимо демонтировать декоративные накладки. Делается это достаточно просто — выкручиваются все болты и снимаются сами накладки.
Отлично, теперь необходимо найти провода, идущие к замку зажигания и отключить их. Перед этим обязательно нужно снять «-» клемму с аккумулятора, если, конечно, Вы этого ещё не сделали. От замка отходят 2 жгута проводов — один тоненький, второй потолще. Контактный разъем первого находится на виду, а вот что бы дотянуться до второго (потолще) нужно потянуть за сами провода. Разъем спрятан за панелью.
Как снять замок зажигания? Прикручен он болтами с самосрезающимися головками. Поэтому, что бы их открутить понадобится помощь молотка и зубила. Можно, конечно, применить и электродрель, но это уже слишком. Как я делал? Легким ударом по ребру болта накернивал канавку, потом ставил это же зубило в эту канавку под углом (в сторону выкручивания) и легонько стучал, пока болт не провернется. И так до тех пор, пока он не станет крутиться достаточно легко, что бы выкрутить руками. В общем, навозился я с этими болтами достаточно и основная цель была достигнута — замок зажигания снят для дальнейшего ремонта.
Что бы добраться до внутренностей замка нужно открутить 3 болта.
А вот и причина поломки лопнула пружина, которая откидывает ключ с положения «2» в положение «1». Плюс, со своего места соскочил шарик, поэтому ключ и отказывался проворачиваться. Шарик на место я поставил, а вот с пружинкой проблема — отдельно она не продается, только в сборе с замком, сам замок зажигания я менять не особо хотел, так как нужно будет заново переобучать ключ, а так же менять личинки в дверях. Такая же пружинка стоит и в замке от ВАЗ 2108/2109. Можно купить его, вынуть пружину и поставить в Калиновский, так как стоит он раза в 2 дешевле. Есть ещё один вариант — отремонтировать старую.
Этот способ я и выбрал. Что бы достаточно легко выгнуть новый усик на пружине ее нужно нагреть до красна. Я грел над газовой плитой. Загибаем ус, а если остаётся лишнее — откусываем. Загибать желательно с таким расчётом, что бы он заходил в свой паз немного в натяг, тогда пружина будет работать более четко. Конечный результат можно полностью накалить и кинуть остывать в масло.
Вот, в принципе, и весь ремонт замка зажигания на Калине. Единственное, что можно сделать ещё, так смазать трущиеся части литолом.
Сборник «народных советов»
Если центральный замок работает неправильно, но известно, что брелоки полностью исправны, можно попробовать выполнить следующие действия:
- Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
- Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
- Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.
Чтобы выполнить «совет номер 1», ищите в монтажном блоке пятый сверху предохранитель. Номинал этого элемента – 15 Ампер.
Здесь находится нужный предохранитель
Желаем удачи.
Перевод ЦЗ в режим одиночного отпирающего импульса
Контроллер производит отпирание дверей в два шага: одиночное нажатие на кнопку «Открыть» разблокирует водительскую дверь, а полностью снять блокировку можно вторым нажатием. Но согласно инструкции АвтоВАЗа, есть возможность перенастроить систему, и тогда отключение блокировки будет выполняться за один шаг. Процедура настройки выглядит элементарно:
- Зажигание включают ключом, который оснащён клавишами управления;
- На ключе нажимают кнопки «Открыть» и «Закрыть» и удерживают их 5 секунд;
- Должен прозвучать сигнал зуммера, и тогда клавиши отпускают.
Если звучит одиночный сигнал, значит, система перешла в требуемый режим. Остаётся вопрос, как вернуть её к прежнему режиму работы. Выполните рассмотренную здесь последовательность второй раз. В завершение прозвучит двойной сигнал, что станет подтверждением перехода к прежним настройкам.
Возможные проблемы и пути их устранения
Можно, конечно, купить доводчики, ограничители дверей Лада и сделать ремонт в соответствии с инструкцией. Но эту операцию можно выполнить более продуктивным способом. Для ее проведения необходимы:
- резиновые трубки;
- отвертка;
- силиконовая смазка.
Частым симптомом поломки замка является то, что перед открыванием/закрыванием двери появляется громкий звук. Конструкция замка передней двери сделана таким способом, что металл иногда может дребезжать. Для того чтобы устранить эту проблему, необходимо вынуть сам замок и на рычаги надеть резиновые трубки нужного размера. Сразу же все издаваемые впереди звуки исчезнут. При закрывании дверей будет слышен только хлопок, а все резкие и громкие звуки уйдут в прошлое.
Если у автомобиля кузов универсальный, то следует еще отрегулировать замок на двери багажника. Сам замочный язычок заходит в скобу. Его нужно найти и выполнить проверку затяжки винтов. Потом замок необходимо смазать силиконовой смазкой, после чего проверить дверь открыванием. В случае плохой работы замка нужно прикрутить резиновые упоры, но их нельзя сильно затягивать. Потом проверить приводную тягу замка дверей Лада Гранта.
Если наблюдаются заедания и люфты, то следует их устранить. Причем все это сделать надо сразу. На замок багажника тоже можно купить ограничители. Перед тем как приобрести доводчики или ограничители дверей Лада, следует сначала проконсультироваться со специалистом. Получив необходимую и важную информацию, можно выбрать самые качественные ограничители. Проблемы с работой замка можно решить, сделав его качественную регулировку. Для этого следует провести определенные действия.
Чаще всего причиной плохой работы замков является разность радиусов искривления верхней дверной рамки. Если детально ее рассмотреть, то можно увидеть, что при одновременной регулировке замков в задней части машины они всегда прикасаются к верхней части уплотнительной резинки неодинаково. Тугое открывание намного сильнее сдавливает ее в закрытом положении. Для регулировки замков можно воспользоваться следующим методом.
Надо скрутить плотную бумажную трубку и просунуть ее в верхнюю часть рамки окна, при этом слегка опустив стекло. Затем вдавить. Такую процедуру нужно проделать несколько раз, помогая руками выгнуть рамку в закрытом состоянии. Следуя таким советам, можно справиться с ремонтом самостоятельно. Единственное, надо, чтобы в запасе были ограничители дверей Лада Гранта. Но от помощи или консультации специалиста отказывать не стоит, так как порой схема ремонта бывает очень сложной.
Программирование импульсов
В подключении центрального замка мало выполнить все действия в правильной последовательности, нужно ещё подобрать требуемую длительность импульса на работу замков. Если она будет слишком большой, перегреются актуаторы, если недостаточной – ее не хватит на открытие и закрытие. В люксовой комплектации вся электроника обычно «засыпает» после 15 минут бездействия. Для ее пробуждения необходим дополнительный импульс.
Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия. Если данную систему безопасности дополнить хорошей автосигнализацией, это позволит не оказаться в ситуации, когда авто угнали или повредили.
Несколько месяцев назад начал изредка подглючивать рабочий ключ (штатный, с кнопками). Не всегда срабатывали кнопки. Замена батарейки помогла, сначала, потом опять началось. Временами ключ вырубался напрочь (постановка/снятие с охраны). Открываешь ключ — опять работать начинает (в открытом виде). Собираешь обратно — может заработать, а может и нет. Потом заметил, что лучше работает, если поджимать батарейку. Засунул внутрь корпуса кусочек салфетки, скомканный, чтобы поджимал плату в районе батарейки. На день хватило… В общем, достал меня этот ключ. Взял его на работу и устроил ему комплексную проверку «с пристрастием».
Изначальные предположения подтвердились — микротрещина в дорожке печатной платы, которая идет от плюсового контакта батарейки. Т.е. нажимаешь на край контакта (прижимаешь его к плате) — работает. Отпускаешь — не работает. Восстанавливать дорожку пайкой — не выход, в перспективе возможна новая микротрещина, уже по пайке. Все решается старым, проверенным, максимально надежным способом — дублирование дорожки проводом.
Результат хорошо видно на фото (со снятой батарейкой, чтобы была видна вся продублированная дорожка).
Однако, через некоторое время всплыл новый дефект — ненадежное считывание транспондера ключа (не опознавание ключа машинкой). Как-то купил новую батарейку. Поставил в ключ. Подъехал к дому, сходил переоделся — в сад ехать. Сел в машинку, завожу… Не заводится. И вообще стартер крутить перестает. А если подождать, пока все лампочки погаснут, то даже и не начинает. Проверив все, что можно, от бензонасоса, до контроллера двигателя (пару часов по машинке лазил
Лада Калина Универсал Калина 1 › Бортжурнал › Борьба с задней правой дверью.
Всем хороший денек.
Наверное, любой обладатель Калин понимает, как плохо открываются задние двери. И пробуют с сиим биться почти все, но реально победивших я не понимаю. Но повесть не совершенно о том. Посиживает у меня сзаду, справа, отпрыск 10 лет, и, соответственно, повсевременно дергает внешную ручку собственной двери изо всех сил. Помогать огромным пальцем, как советует производитель, у него пока не выходит. Итак вот, последствия таковых, неизменных рывков, вытянувшаяся и болтающаяся ручка.
Этот вид и сподвигнул меня на очередной разбор двери. А раз уж полез, то дай думаю и подрегулирую чуть. Как то издавна, читая про Гранту хетч и ее задние двери узрел запись, что на ней исправлен наклон толи замка, толи ответной части, что, вроде, пошло плюсом к открываемости дверей. В гараже попробовал прикинуть и показалось мне, что вправду, запорный штырь не перпендикулярен замку. Что ж, поставим опыт. Вырезал из пробки от ПЭТ бутылки шайбу и при помощи потрясающего, китайского инструмента прорезал в шайбе отверстие. Инструмент вправду мне очень нравится (заказывался на Али). С его помощью стремительно и просто вырезаются осторожные отверстия в мягеньких материалах.
Дальше берем сильную отвертку,
отворачиваем стопроцентно верхний болт скобы, ослабляем нижний болт и запорный болт. Подкладываем шайбу под верхний болт
и начинаем неоднократные упражнения с откручиванием и закручиванием скобы и хлопаньем двери. В итоге я естественно не сумел достигнуть такого же, что и на фронтальных дверях, но лучше сделалось это буквально. Я не уверен, что посодействовала шайба, быстрее посодействовала кропотливая регулировка скобы. Да, ради энтузиазма я подкладывал две шайбы под верхний болт — различия так и не узрел. В итоге оставил одну шайбу. Итак, 1-ая задачка выполнена. Да, совет людям, владеющим Калинами/Грантами — попытайтесь пальцем пластиковую втулку на запорном штыре. Она обязана вращаться. Тогда замки лучше закрываются. На заводе же болт затягивают и втулку зажимают так, что она уже не вращается. Тогда торкс Т40 для вас в руки и ослабьте затяжку. Не страшитесь, болт сам не отвернется. Ослабляйте лишь до того времени, пока втулка не начнет вращаться. Я правда еще эту втулку смазываю изнутри и снаружи для полного феншуя.
Дальше ручка. Что созодать с ней я отлично знал т.к. пару годов назад уже проделывал такую операцию на отцовой Калине. Ну, что ж, разбираем дверь, откручиваем одну гайку и один болт крепления ручки к двери.
Дальше я издержал 15 минут на пробы стопроцентно вытащить ручку из двери. Хре… там . Не вышло. В чем прикол, я так и не сообразил. Все мои пробы двинуть ручку вперед, вспять, ввысь, вниз не посодействовали. Такое воспоминание, что прорезь в двери меньше фиксаторов самой ручки. Но как то же ее поставили. Ну и хорошо. Т.к. в этом случае у меня не было неотклонимой необходимости снимать всю ручку, мне хватило и того, что передняя часть снималась без заморочек. Мне был нужен лишь крючок, держащий переднюю часть ручки и служащий специфичной петлей. Вот он то с течением времени и разгибается приводя к тому, что я демонстрировал сначала текста.
Дальше собираем все вспять и пытаемся смазать приводной механизм.
В итоге ручка больше не болтается, прижата стопроцентно, и, как писал ранее, раскрываться дверь стала лучше.
Ну, а дальше, доп мини геморрой. По прошествии 4-х лет эксплуатации снутри дверей стали отваливаться защитные шторки от стекла. Эта хре… неудача размеренно происходила и на остальных моих машинках. Битум, на который приклеиваются шторки, держит их лишь несколько лет, а позже они падают. К огорчению, это везде распространенное, сейчас у производителей, явление — на гарантию хватит, а позже уже не тревожит. Советы, выбросить шторку совершенно, дают лишь люди, не имевшие ранее дел с авто дверями и их нутром. Они просто не знают, что такое пару раз восстанавливать электро стеклоподъемники, динамики и т.д. от попавшей на их воды. А я лет 10 вспять раза три ворачивал стеклоподъемники, и пару динамиков на дверях 10-ки, опосля одной, бесталантной, установочной конторы, посчитавшей шторки излишними. Благо та машинка была не моя. Свои же машинки никогда не доверял установщикам различного пошиба. Что-то отвлекся я, итак вот, и в сей раз, повисла шторка, отделившись от стекла. Необходимо было ее возвратить на пространство, но как? Клея под рукою нет, а штатный битум держать толком уже не будет. И здесь я вспомянул, что остался у меня припас виброизоляции STP. Хорошая вещь для моих целей. 15 минут и шторка приклеена назад к стеклу. То, что доктор прописал.
Дальше дверь собрана, испытана и в полном ублажении я начал двигаться пить пиво.)) Что и для вас желаю.
От носа до хвоста
На свою беду я успел родиться и почти вырасти в СССР — стране, в которой главным потребительским качеством автомобиля считалось отсутствие брака при его сборке. Поэтому на тольяттинскую ладью у меня безусловный рефлекс — пощупать, что у машины недокручено.
В случае с «Ларгусом» сеанс дефектоскопии начался с порога водительской двери: глаз царапнул неаккуратно уложенный уплотнитель
После такого намека внимание концентрируется исключительно на недостатках. Над прикрытой серебристым «трафаретом» логановской панелью приборов обнаружился болтающийся фигурный козырек
Так. Подышали-успокоились. Вот штатная магнитола на вид вполне приличная. Качество пластика на высоте, кнопки не болтаются, USB-разъем не просто работает, но даже дружит с «ай-подами». Ого, да тут и «блютуз» имеется!
Регулировка спинки водительского кресла — бесступенчатая. Это плюс — особенно в отсутствие продольной регулировки руля. Батюшки, конструкторы предусмотрели даже поясничный подпор! Кручу круглую ручку: поясница ничего не чувствует, зато пропадает боковая поддержка. Нет уж, лучше вернуть, как было: все равно избавиться от излишней пружинистости спинки не получается.
Регулировка кресла по высоте — бездомкратная, «методом подпрыга». Это нестрашно: например, у дешевых версий БМВ тоже так. Рядом с рукояткой притаилась невидимая кнопка обогрева сиденья. Индикации нет, но и это не беда — все равно ее не было бы видно. В водительском солнцезащитном козырьке зеркальца нет — зато оно назначено пассажиру. Прикрыть его, правда, не догадались: спастись от солнца можно, только пристально вглядываясь в собственные глаза.
В общем, кругом экономия. Но все же «Ларгус» — машина не аскетичная: в ней нет ощущения бедности. Пластик, конечно, не мягкий, но на вид весьма благороден. Серебристые ручки дверей играют под пальцами, но это проблема большинства «Рено» — так почему «Лада» должна быть лучше? Зато есть регулировка ремней безопасности по высоте, а пассажирский эйрбэг можно отключить. К слову, до знакомства со мной бывалый вазовский механик о назначении выключателя подушки даже не догадывался!
Гостям второго ряда «Ларгус» рад. Он любезно пропускает их внутрь сквозь большой дверной проем и не заставляет подпирать коленями спинки передних сидений. Пожалуйста, располагайтесь! Есть ручная кладь? Что ж, ее можно разместить на багажной полке.
На среднем диване вполне можно ехать втроем, однако попытка соблюсти ПДД грозит сеансом йоги для того, кто вызвался сидеть посередине: чтобы воспользоваться ремнем безопасности, ему придется тянуться аж до проема задних распашных дверей. Достав хвост с двумя пряжками (ремень-то трехточечный!), его следует продеть сквозь «игольное ушко» и только после уже застегнуть. Непросто.
Нет! Доведись мне ездить в «Ларгусе» сзади, я бы просто сложил средний ряд и расположился на третьем. За ремнем тянуться не надо, форточки приоткрываются, подстаканники надежно фиксируют почти любые емкости, а ноги можно вытянуть во всю длину. Но и с «рабочим» средним рядом сзади остается достаточно места, чтобы перевезти рослых пассажиров. Правда, людям выше 180 см залезать на двухместный диванчик непросто — мешает высокий пол.
Новая Лада: Снятие привода КПП (кулисы) Lada Largus / Лада Ларгус
