Удаление катализатора своими руками
Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.
Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.
На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:
- отсоединить приемную трубу глушителя;
- снять выпускной коллектор;
- болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
- удалить из банки все внутренности;
- заварить корпус, установить коллектор на место.
Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.
в современных гаражах и нерадивых СТО рекомендуют просто выбить катализатор и ездить дальше — на евро-2 такое проходит, а евро-3 приходится перечиповывать, чтоб отключить вторую лямбду и привести авто в режим евро-2. я таких советчиков-ремонтников называю — КОЛХОЗНИКАМИ!! ! поясню: на моей 210993i как раз и стоит евро-3 с ЭБУ БОШ МП-7,0. снимал я катализатор.. . и в руках его вертел.. . советую просто залезть под машину и оценить его размер — диаметр катализатора в несколько раз больше, чем диаметр выхлопной трубы, подсоединенной к нему!! ! пропускная способность катализатора в разы больше, чем пропускная способность остальной части — резонатора и глушителя! если есть возможность посмотрите их в разрезе — полезно посчитать количество мелких дырок-перепускных каналов в них — вот вам потеря мощности на выхлопе!! ! если же катализатор забит и вам ГОРЕ_МАСТЕР рекомендует его выбить — лучше разобраться ЧЕМ, а главное ПОЧЕМУ он забит — при его осмотре вы найдете и масло и плохой бензин. ; -) это показатель уровня обслуживания авто
Что делать?
Вначале скажу одно, проявляется увеличение расхода, только у тех, кто ставил себе обманку на вторую «ЛЯМБДУ». Здесь прошивка остается стандартной, заводской, как и оба датчика кислорода, просто мы обманываем второй при помощи специальной вставки. А именно через первый ДК и увеличивает поток газов.
Так как же решить проблему. Есть всего три основных способа:
- Поставить универсальный катализатор. Как я и писал сверху, этот способ понравится многим (тут как говорится и экологи довольны – не загрязняем атмосферу, вам хорошо – он стоит чуть дороже пламегасителя, ну и окружающие довольны – от машины не воняет как от «шестерки»). Он создаст противодавление в трубе, и таким образом количество кислорода, проходящее возле первого ДК, уменьшится, как правило, расход приходит в норму. Стоит отметить, что его также нужно правильно рассчитать, есть под определенные объемы движков, можно вварить в магистраль под авто (а не в «катколлектор»), таким образом, даже если разрушится, не дойдет до мотора. Кстати цена универсального нейтрализатора на рядовую иномарку около 5000 – 7000 рублей, недорого согласитесь?
- Поставить пламегаситель. ОН также повысит противодавление в трубе, ведь зачастую пламегаситель имеет меньший внутренний диаметр и камеры, которые «гасят» давление. Как правило, после установки, расход нормализируется
Правильная прошивка. Обычно под «ЕВРО2», тут скорее всего вам уже не понадобится обманка второго ДК, его просто отключают. НУ и производят корректировку первого ДК. Таким образом, новая программа приводит «мозги ЭБУ» в порядок. НО! Стоит помнить, не все прошивки одинаково полезны, если шьетесь, тогда делаете это в нормальных конторах.
Для тех, кто не понял, о чем я написал, видео версия, там понятнее.
На этом заканчиваю, думаю, мои статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(2 голосов, средний: 5,00 из 5)
Как выглядит полная система
Цели катализатора предельно ясны – уменьшить процент вредных веществ в выхлопе. Вместе с тем также улучшается и динамика работы двигателя, уменьшается расход за счет более полного сгорания топлива. Правда, достигнуто это не во всех моделях нейтрализаторов. Существует несколько решение, о которых мы и поговорим. Начнем с того, что специалисты делят катализаторы на 3 вида:
- Химические;
- Сотовые металлические и керамические;
- Магнитострикционные.
В тандеме с катализатором работает кислородные датчики. Они контролируют работу устройства в зависимости от выводимых показаний. Один их них ставится сразу за катализатором, а другой перед ним. Самые распространенные керамические катализаторы вмонтированы в трубе между глушителем и мотором. Снизу они в обязательном порядке закрываются специальным экраном. Если его демонтировать, устройство может раскалиться докрасна. Другие виды имеют свои особенности расположение.
Рабочие состояние катализатора и связанные с ними неполадки
Автомобильный катализатор имеет только 3 состояния:
- Рабочее;
- Полурабочее;
- Нерабочее.
С каждым из состояний связаны определенные неполадки. Так, например, в рабочем состоянии устройство не вызывает нареканий до тех пор, пока его ресурс попросту не исчерпывается. А вот в полурабочем возможно следующее:
- Двигатель приходится подолгу его стартером;
- Иногда пропадает тяга на особенно больших оборотах, причем случается это в совершенно разное время (вчера было хорошо, сегодня плохо);
- Появляется тенденция к «пропаданию» оборотов, о чем можно судить по стрелке тахометра, которая может не подняться выше отметки в 4000;
- Сильно повысился расход бензина.
Проверить катализатор на вариант полурабочего состояние достаточно легко. Заведитесь, вдавите педаль в пол и следите за набором оборотов. Если они набираются медленно и достигают отметки в 2500-3000, выше не поднимаясь, то проблема связана с катализатором.
В случае с нерабочим состоянием все предельно просто. При попытке завестись машина быстро глохнет. Может быть и такое, что она вовсе не заводится. Попросите друга стать сзади и подержать руку на небольшом расстоянии от выхлопной трубы. Оттуда должны идти выхлопные газы. Если автомобиль функционирует аномально (или не функционирует вовсе), нужно проверять катализатор.
Рекомендации по прекращению приема глюкокортикоидов
Считается, что краткосрочное лечение ГКС обычно не приводит к подавлению оси HPA (гипоталамус-гипофиз-надпочечники) и постепенное снижение дозы ГКС в этом случае не является необходимым, если только оно не вызывает внезапного обострения симптомов заболевания. Однако исследования показывают, что у некоторых больных даже несколько дней лечения препаратами ГКС приводят к гистологическим изменениям в коре надпочечников (снижение массы и нарушение функции) и могут привести к индуцированному синдрому отлучения надпочечников ГКС.
Медикаментозная терапия глюкокортикоидами
С целью снижения риска острой надпочечниковой недостаточности — опасного для жизни состояния, связанного с внезапным прекращением приема ГКС, рекомендуется постепенно снижать дозы этих препаратов. Существует много режимов отлучения от ГКС в зависимости от фармакокинетических и фармакодинамических свойств, типа, дозы, силы, продолжительности действия, степени связывания белка или метаболизма ГКС. Пациенты, получавшие препарат длительного действия, на первой стадии могут заменить препарат на лекарство с более короткой продолжительностью действия, а затем постепенно снижать дозу.
В случаях сомнений выполняют тест на стимуляцию АКТГ и кортизола с использованием кортиколиберина или синтетического кортикотропина. Отсутствие или незначительное повышение уровня кортизола свидетельствует о недостаточной функции коры надпочечников
Но важно знать, что теста, позволяющего на 100% предсказать риск надпочечниковой недостаточности у пациентов, получавших ГКС, не существует
Источники
- Gerstein NS, Schulman PM, Gerstein WH et al.: Должны ли пациенты продолжать терапию аспирином периоперационно? Клиническое влияние синдрома отмены аспирина. 2012; 255: 811-819.
- Hansson EC, Malm CJ, Hesse C et al.: Восстановление функции тромбоцитов после отмены тикагрелора у пациентов, ожидающих срочной коронарной операции, 2017;
- Dinsen S, Baslund B, Klose M et al.: Почему отмена глюкокортикоидов иногда может быть столь же опасной, как и само лечение.
Продолжение статьи
- Часть 1. Абстинентный синдром после приема лекарств;
- Часть 2. Последствия резкого прекращения приема бета-адреноблокаторов, клонидина, статинов;
- Часть 3. Осложнения после прекращения приема антикоагулянтов и глюкокортикоидов;
- Часть 4. Чем заканчивается резкий отказ от ингибиторов протонной помпы (ИПП);
- Часть 5. Чем опасно прерывание лечения СИОЗС, бензодиазепинами, опиоидными анальгетиками.
Удаление катализатора своими руками
Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).
С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.
Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.
Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди
И три сзади
Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот
Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).
Болт должен пойти легко, а вот гайки — не факт.
Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.
В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.
Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)
Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.
Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.
Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку
Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.
Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.
Вот сам каталитический нейтрализатор
Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить
Теперь у нас должны быть заготовлены:
- проставка — 170 грн.
- шесть специальных болтов с гайками — в сумме 30 грн.
- две прокладки — бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!
На фото — это первая и вторая прокладки, третья — это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.
Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.
Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.
Вот вид снизу
Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.
Почему вырос расход масла
При вырезании катализатора начинается разбалансировка двигателя, ГБЦ которого проектировалась про работу с сопротивлением. Когда человек сбрасывает газ при спуске с горы, либо просто перед светофором, тормозя двигателем, в выпускном тракте образуется разряжение. Из-за этого масло начинает кидать через сальники клапанов. Особенно, если они изношены.
На каких автомобилях начинается жор масла. На Киа, Хендай, Тойота (особенно с моторами MZ), Вольво — особенно, на других — часто.
Учитывая, что нередко вырезать катализатор предлагает автосервис, то его “мастера” часто разводят человека на замену маслосъемных колпачков, а то и капитальный ремонт двигателя, мотивируя это тем, что пыль из катализатора попала в камеру сгорания, и убила поршневую. После ремонта, естественно, двигатель продолжает жрать масло.
Что делать.
Самый лучший выход – это установить катализатор назад. Либо, если он очень дорогой, поставить примерно аналогичный.
Чтобы не было проблем при замене, стоит вместо кислородного датчика ввернуть манометр, и измерить давление, которое создается в выпускном коллекторе на разных режимах. Потом уже подбирать универсальный катализатор под эти значения.
Установка пламегасителя вместо катализатора не дает особого сопротивления, и проблема остается.
Опасно ли это?
Безусловно, двигатель быстрее изнашивается, на клапанах может образовываться нагар с последующим прогоранием, у некоторых даже обламываются юбки поршней. Долго так ездить нельзя, особенно, если расход составляет больше 1 литра на 200-500 километров.
https://youtube.com/watch?v=VJMI3oqmaxA
Удаление катализатора, плохо ли это для машины?
Если катализатора не будет в глушителе, то машине от этого хуже не будет, наоборот только характеристики автомобиля улучшатся.
Если с катализатором случились неполадки, к примеру, он забился или оплавился, то после этого на многих автомобилях начинает гореть CHECK ENGINE. Машина начинает работать в аварийном режиме: пропадает тяга, мотор троит и может даже не запускаться. Если забился катализатор, то выхлопные газы хуже проходят через глушитель, возвращаются обратно в камеру сгорания и мотор душит себя сам.
Если катализатор не забился и не оплавился, а все равно загорелся CHECK ENGINE, то скорее всего, это произошло из-за того, что износился катализатор из-за большого пробега.
Большинство современных автомобилей оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонтами), которые установлены перед катализатором и после него. Эти датчики определяют, остались ли вредные соединения в отработанных газах на выходе.
Также будет интересно: Регулировка клапанов ЯМЗ 238 не такое уж и сложное дело
Если вредных соединений стало больше нормы, то второй лямбда зонт дает сигнал, что катализатор не справляется со своей работой и пришло время его поменять.
Удалив катализатор, выпускной тракт автомобиля освобождается от лишнего препятствия и выхлопные газы лучше выходят наружу. Но они просто более токсичные, но на ресурс мотора отсутствие катализатора никак не влияет.
Чтобы машина без катализатора нормально ездила, придется перепрошить ЭБУ на более низкий экологический класс, например на Евро-2. Или же если не хочется делать перепрошивку блока управления, то можно поставить обманку, чтобы CHECK ENGINE не появлялся и не мешал нормальной езде.
Зачем удаляют?
Это вопрос как говорится риторический – причин много. Кто-то боится, что катализатор развалится, керамический песок попадет в цилиндры двигателя, образуются задиры, тут и до капиталки недалеко. Кто-то просто уже имеет огромный пробег на автомобиле, и его «каталик» сдох – либо оплавился, либо забился и т.д. Можно конечно поставить новый, но стоить он будет как «каменный мост», а если у вас машина подержанная, скажем 10 летняя иномарка, то цена в 50 – 70 000 за оригинал может вас повергнуть в ШОК!
Именно из-за этого и удаляют, это основные две причины. Удалить это одно, а вот грамотно прошить авто, чтобы он не расходовал лишнего — это другое.
Ошибка после удаления катализатора
На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:
- первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
- второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.
Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.
Появляется неприятный запах
Выхлоп после удаления катализатора часто меняет свой запах. На самом деле, удаление катализатора, запах выхлопа — взаимосвязанные вещи, и это логично: после вырезания этого элемента выхлопной системы растет выделение ядовитых газов в атмосферу. Запах выхлопа после удаления катализатора будут слышать и окружающие, и частично те, кто находятся в салоне автомобиля (например, если опущены окна).
Чего еще ожидать после удаления катализатора?
- На месте его установки могут быть слышны посторонние звуки (чаще всего звон).
- Появляется возможность разблокировать дополнительные функции авто.
- Снизится чувствительность к качеству топлива (но мы не рекомендуем заправляться на случайных автозаправках).
Ошибка после удаления катализатора
На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:
- первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
- второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.
Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.
Дымит после удаления катализатора
Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:
- не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
- есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
- залегли поршневые кольца;
- не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).
Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.
В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:
- расхода воздуха;
- абсолютного давления;
- положения распредвала.
Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:
- перегреты или изношены поршневые кольца;
- лопнули перегородки колец на поршнях;
- требуется замена маслосъемных колпачков.
Что происходит с расходом топлива?
На форумах автовладельцев часто появляются запросы о том, как связано удаление катализатора, расход топлива. В ответах встречаются разные мнения, но большинство участвующих в дискуссии отмечает, что выхлопная система дымит после удаления катализатора, но топлива все-таки используется меньше (только если предварительно прошить ЭБУ). Это происходит потому, что часть перерабатываемых частиц перегорания не утилизируется, а повторно расходуется как раз из-за неисправного ката.
Повторное использование не допустимо, так как из-за этого меняется стандартная концентрация горючей смеси. Чтобы вернуть концентрацию к базовому значению, машина начинает расходовать больше топлива. Соответственно, расход после удаления катализатора и установки обманки (или перепрошивки) становится меньше, чем когда он был неисправен.
Если у вас вырос расход топлива после удаления катализатора, автомобиль стал расходовать больше моторного масла, появился неприятный запах выхлопа, вам помогут в компании «Мастер глушителей». Чтобы записаться к нам, воспользуйтесь телефоном, указанным на главной странице сайта или заполните .
Удаление катализатора своими руками
Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.
Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.
На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:
- отсоединить приемную трубу глушителя;
- снять выпускной коллектор;
- болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
- удалить из банки все внутренности;
- заварить корпус, установить коллектор на место.
Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.
в современных гаражах и нерадивых СТО рекомендуют просто выбить катализатор и ездить дальше — на евро-2 такое проходит, а евро-3 приходится перечиповывать, чтоб отключить вторую лямбду и привести авто в режим евро-2. я таких советчиков-ремонтников называю — КОЛХОЗНИКАМИ!! ! поясню: на моей 210993i как раз и стоит евро-3 с ЭБУ БОШ МП-7,0. снимал я катализатор.. . и в руках его вертел.. . советую просто залезть под машину и оценить его размер — диаметр катализатора в несколько раз больше, чем диаметр выхлопной трубы, подсоединенной к нему!! ! пропускная способность катализатора в разы больше, чем пропускная способность остальной части — резонатора и глушителя! если есть возможность посмотрите их в разрезе — полезно посчитать количество мелких дырок-перепускных каналов в них — вот вам потеря мощности на выхлопе!! ! если же катализатор забит и вам ГОРЕ_МАСТЕР рекомендует его выбить — лучше разобраться ЧЕМ, а главное ПОЧЕМУ он забит — при его осмотре вы найдете и масло и плохой бензин. ; -) это показатель уровня обслуживания авто
Зачем выписывают глюкокортикоиды
Глюкокортикоиды (ГКС) — это гормоны, вырабатываемые в естественных условиях корой надпочечников
Препараты ГКС служат важной частью фармакотерапии многих воспалительных, аллергических и иммунологических заболеваний. Вот лишь некоторые возможные эффекты глюкокортикоидов:
- снижают уровень лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов, базофилов в крови, усиливая образование нейтрофилов;
- оказывают противошоковое действие, включая облегчение боли;
- повышают уровень глюкозы, понижают чувствительность к инсулину;
- ускоряют катаболизм белков;
- повышают ассимиляцию жиров в тканях;
- способствуют задержке Na, Cl, воды и выведению K и Ca;
- тормозят воспалительные процессы и т. д.
Такие лекарства могут назначаться на длительный период, но их постоянное применение чревато риском развития серьезных побочных эффектов. Например, может начаться остеопороз, развиться язвы слизистых ЖКТ, гипергликемия, ожирение, катаракта и др.
Зачем нужна перепрошивка
Снова возвращаемся к датчикам, которые установлены в выхлопной системе и служат для определения концентрации вредных газов. Если из системы появляется самый настоящий дым после удаления катализатора, очевидно, что они будут посылать ЭБУ соответствующее предупреждение, которое будет проявляться в виде ошибки Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого избежать, в систему устанавливают так называемые обманки, размещая их после удаленного катализатора, на месте лямбда-зонда. Но полностью проблему решает только перепрошивка после удаления катализатора. Это выглядит как перепрограммирование, когда заменяется используемая по умолчанию программа расчета топливно-воздушной смеси.
Одновременно из реестра удаляются ошибки, которые связаны с катом. В некоторых случаях, когда выполнено удаление катализатора, перепрошивка делается с полным демонтажем ЭБУ, в других это не требуется благодаря конструктивным особенностям автомобиля.
Ремонт авто в стороннем СТОА – правда ли, что слетит гарантия?
Нет, это неправда.
Во-первых, официальный дилер не узнает, что вы ремонтировали машину после ДТП в стороннем сервисе
Ведь договор со СТОА заключает страховая, а ваши правоотношения со страховщиком по ОСАГО никак не касаются официального дилера.
Во-вторых, и это самое важное – гарантия не слетает от ремонта у не официала. Данный аргумент стоит рассмотреть более детально.
Обратите внимание, что речь идёт об обнаружении недостатка в работе товара (в нашем случае – автомобиля). Являются ли данным недостатком погнутое крыло или разбитая фара после ДТП? Конечно, нет
А если официальный дилер настаивает на этом, то ему придётся проводить независимую экспертизу и устанавливать, что дефект на гарантийном авто возник в результате некачественного ремонта, сделанного на стороннем автосервисе – то есть доказывать вину водителя (а до тех пор гарантийный срок действует).
Но, скорее всего, несмотря на это официал откажет вам в гарантийном обслуживании автомобиля. И не ему, а вам придётся подавать досудебную претензию, а затем обращаться в суд за защитой прав. И уже на суде дилер должен будет предоставить результаты независимой экспертизы о причинно-следственной связи между возникновением поломки и плохого ремонта на СТОА.
В заключение
В зимнюю пору при стоянке более 10 суток снимайте и храните АКБ в теплом месте
Не обращайте внимание на замечания о том, что это нанесет урон ЭБУ и прочей электронике. Глубокий разряд ведет к образованию крупных сульфатов свинца, растворить которые практически невозможно
От этого необратимо падает емкость аккумулятора. После подсоединения батареи в обычном автомобиле достаточно выставить время и обучить стеклоподъемники, не более того.
Обучайте бортовую систему слежения за АКБ при установке новой батареи. Она позволит правильно рассчитать энергопотребление оборудования, зарядку и срок службы электротехнического изделия.
Возьмите на заметку способы экстренной подзарядки аккумулятора, чтобы справится с севшей батареей собственными силами.
