Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены

Замена опорных подшипников без снятия стоек на Лада Гранта

Здравствуйте. Ремонт ходовой части, пожалуй, самая частая работа, которой приходится заниматься автовладельцу, точнее будет сказать «нашему» автовладельцу. Эти постоянные стуки и скрипы, кажется невозможно полностью «победить», и после того как в порядок приводится одно из строя выходит другое. В общем-то это и не странно, учитывая состояние дорог в России. Постоянные нагрузки и езда по неровной дороге сказываются на ходовой части самым неблагоприятным образом. В принципе, винить одни дороги было бы, наверное, неправильно, часть проблемы безусловно лежит на конструкторах АвтоВАЗа, которые несмотря на проблемы с дорогами продолжают выпускать автомобили с хлипкой подвеской и ходовой. Ну, хватит, я думаю, разглагольствовать, нужно дело делать.

Сегодня, дорогие читатели ВАЗ Ремонт, вы узнаете о том, как заменить опорные подшипники на Лада Гранта, причем не просто заменить, а заменить, не снимая стойки. Интересно как? Тогда продолжаем чтение.

Сразу скажу, что перед тем как заменить опорные подшипники, необходимо удостовериться в том, что они действительно неисправны. О том, как проверить опорные подшипники, читаем здесь.

Те, кто хоть раз сталкивался с необходимостью замены опорных подшипников знают, что для выполнения этой работы необходимо снимать стойки вместе с пружинами, что безусловно усложняет задачу. Однако, как вы знаете, лень порой творит чудеса, кроме того, что она является «двигателем прогресса», она еще и нередко позволяет облегчить себе жизнь. Данный фотоотчет наглядно продемонстрирует вам, как заменить опорные подшипники, не снимая стойки и вы сможете убедиться, что порою лень способна творить чудеса :-). Шутка!

Для работы необходимо иметь:

• Набор ключей на: «13, 14, 17, 22»;
• Шестигранник (для того чтобы зафиксировать шток от прокручивания);
• Два домкрата или подпорки под машину;
• Специальные стяжки пружин;
• Собственно, сами опорные подшипники.

Способ самостоятельной диагностики

Для самостоятельной диагностики понадобится помощь еще одного человека.

Выбрав ровную поверхность автомобиль поставить на ручной тормоз и снять защитные крышки со стаканов.

Попросите помощника раскачивать машину для приведения амортизаторов в движение, а сами наблюдайте за поведением подшипника. О неисправности узла можно судить:

1. по наличию люфта;
2. при появлении стуков или других звуков в районе подшипника.

Проведите аналогичные наблюдения при вращении напарником рулевого колеса, а затем повторите манипуляции со второй стойкой.

Замена подшипника стойки требует специального инструмента и некоторых слесарных навыков. Лучшим вариантом будет доверить работу специалистам, но если Вы привыкли все делать своими руками, то можно произвести ее самостоятельно, но это уже тема другой статьи.

В любом легковом автомобиле вне зависимости от конструкции подвеска должна обеспечивать плавность хода, хорошую управляемость, каждый элемент ходовой части выполняет свою роль, и лишних запчастей здесь нет. Опорный подшипник – это деталь передней подвески, без которой переднеприводный авто представить невозможно, если бы ее не было, руль поворачивался бы очень туго, со страшным скрипом, и на машине невозможно было ездить.

Как проверить опорный подшипник

Далее рассмотрим вопрос о том, как определить неисправность опорного подшипника своими руками по характерному признаку. Сделать это достаточно просто. Чтобы распознать как стучать опорные подшипники, существует три метода проверки “опорника” в домашних условиях:

1. Необходимо снять защитные колпаки и прижать верхний элемент штока передней стойки пальцами. После этого раскачать машину из стороны в сторону за крыло (сначала в продольном, а затем в поперечном направлении). Если подшипник неисправен — вы услышите знакомый стук, который слышали при движении машины по неровной дороге. При этом кузов машины будет раскачиваться, а стойка либо стоять на месте, либо двигаться с меньшей амплитудой.
2. Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу.
3. Можно ориентироваться на звук. Проедьтесь на машине по неровной дороге, в том числе по “лежачим полицейским”. При значительной нагрузке на систему подвески (резкие повороты, в том числе на большой скорости, переезд кочек и ям, резкой торможение) из передних колесных арок будет слышен металлический стук опорных подшипников. Вы также ощутите, что управляемость машины ухудшилась.

Вне зависимости от состояния опорных подшипников рекомендуется выполнять проверку их состояния через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Проверка “опорников” на ВАЗах

Как стучат опорные подшипники

Для продления строка службы данного подшипника очень часто, если это позволяет конструкция, автомастера промывают и меняют смазку. В случае, если деталь частично или полностью вышла из строя, то ремонт опорного подшипника не производят, а делают его замену. В связи с этим возникает логичный вопрос — какие опорные подшипники лучше приобрести и поставить?

Ремонт опорного подшипника Ford Mondeo

Подробная фото-инструкция по самостоятельном восстановлении работоспособности опорного подшипника Форд Мондео. Ремонт опорного подшипника стойки амортизатора Ford Mondeo своими руками Подробнее

Амортизатор (амортизаторы автомобиля)

Амортизатор обеспечивает безопасность и комфорт при движении поглощая удары, толчки, колебания подвижных элементов подвески

Поэтому важно своевременно устранять проблемы амортизаторов, — правильно обслуживать и своевременно менять. Подробнее

Проверка амортизаторов автомобиля

В этом видео показываются последствия неисправных амортизаторов, а также описываются популярные способы проверки: покачивание, поведение на дороге, на что смотреть при визуальной диагностике Подробнее

Причины неисправности

Поскольку мы имеем дело с элементом подвески, которому приходится работать в условиях значительных нагрузок, его расчетный ресурс достаточно велик.

Так, например, для ВАЗ-2110, согласно рекомендациям производителя замена опорного подшипника должна производиться после пробега каждой сотни тысяч километров. Однако в реалиях нашего бездорожья, такой пробег вряд ли выдержит заводской комплект опорных узлов.

Причинами преждевременного износа опорных элементов могут быть:

• плохое качество дорог;
• агрессивная манера вождения;
• стремление сэкономить на ремонте, когда вместо оригинальных узлов устанавливаются дешевые аналоги;
• пренебрежение требованиями ТО.

Еще одна причина кроется в недостаточной изоляции опорного подшипника. Он практически открыт и подвержен воздействию:

• загрязнений (пыль, песок);
• влажности (коррозия);
• химическому влиянию агрессивных реагентов.

Влияние этих факторов ускоряют естественный износ и сокращают ресурс в разы.

Процесс разборки стойки

Далее необходимо разобрать узел, чтобы демонтировать опорный подшипник передней стойки ВАЗ 2110:

1. Двумя стяжками стягиваем пружину амортизатора, пока ее верхний виток не перестанет давить на верхный элемент;
2. Откручиваем центральную гайку и убираем «люстру»;

1. Снимаем опору вместе с сопутствующими элементами;
2. Выполните замену опоры, а после проинспектируйте состояние остальных деталей;

1. Далее приступаем к установке;

Проверка смежных деталей стойки и замена при необходимости

После разборки обязательно стоит проверить состояние всех прочих деталей узла. На всех резиновых деталях, изоляторах и пыльниках не должно быть трещин или дырок. Пружина обязана быть без трещин и заломов. Исключается наличие потеков масла на амортизаторе. Иначе вместе с заменой подшипника следует поменять все неисправные элементы.

Только полностью исправные детали могут гарантировать корректное функционирование ходовой.

Инструкция по ремонту своими руками

До того, как заменить опорник, следует его проверить. Иногда можно не ставить новую деталь, а починить старую. Ремонт возможен тогда, когда выработаны не сами шарикоподшипники, а продавлена демпферная резинка опоры.

1. Разбираем деталь;
2. Подбираем металлическую пластину подходящего диаметра и толщины (от 3-х до 5 мм);
3. Устанавливаем его на верхнюю часть;
4. При сборке следует расконтрить лепестки шайбы, а также дополнительно посадить детали на сварку;

Далее размещено подробное видео по ремонту.

Проесс Ремонта на видео:

Ремонт опорника — вариант 2:

Установка новой опоры

По сути, самая простая работа – это сборка узла, ведь все действия осуществляются в обратном порядке.

1. Устанавливаем на стойку пружину. Затем монтируем изоляторы, ставим опорник сверху;
2. Затягиваем центральное крепление;

1. Теперь нужно установить сам узел. Заводим верхний край под капот, где наживляем три верхних крепления

1. Присоединяем крепление шаровой опоры;
2. Прикручиваем рулевой наконечник;
3. Устанавливаем тормозной суппорт и шланг;
4. Закручиваем гайку ШРУСа;
5. Устанавливаем на место колесный диск;
6. Подтягиваем крепления под капотом.

Замена

Замена опорного подшипника на всех автомобилях проходит практически одинаково и отличается только некоторыми конструктивными исполнениями самой машины. На марках, например, Golf 1,2, рулевой рычаг расположен снизу стойки, а на других, например, OpelCadet, ВАЗ 2110 и прочие, он расположен сверху стойки. Это говорит о таком же верхнем расположении рулевой рейки. Кроме того, отличия могут быть в ограниченности пространства, например, DaewooNexia.

Как поменять опорный подшипник? Рассмотрим пример на автомобиле Форд Мондео, замена подшипника заключается в следующих действиях:

1. Для того чтобы начать работу потребуется установить авто на ручной тормоз и опереть на надежные подставки.
2. После обеспечения надежной установки машины необходимо снять оба колеса. Замена парных запчастей в ходовой части автомобиля следует полностью, потому что из-за выработки одной обязательно будет подвержена повышенному износу и вторая.
3. Обязательно перед началом раскручивания всех соединений следует предварительно их обработать WD-40 предварительно зачистив от грязи. Это значительно повысит срок службы всех элементов.
4. Далее, при помощи накидного ключа на 15 или 18 необходимо расслабить зажимную гайку стойки в стакане. На других марках автомобилей, возможно, потребуется головка на 22 и шестигранник на 6.
5. На следующем этапе замены потребуется открутить верхний наконечник стойки стабилизатора. Для этого потребуется накидной ключ и шестигранник.
6. Обязательно извлеките из хомутов на корпусе стойки тормозной шланг и проводку на датчик.
7. Далее, потребуется полностью выкрутить болт крепления стойки к поворотному рычагу.
8. Торцевым ключом на 13 нужно открутить болт крепления привода на ступице.
9. На следующем этапе понадобится помощь постороннего человека. Он должен надавливать на рычаг, а тем временем при помощи монтировки, вставив ее в разрез хомута крепления стойки, необходимо раздвинуть его половины в стороны. Приводной рычаг ступицы должен благополучно слезть со стойки. Замена подшипника на Мондео именно из-за этого этапа является причинной обращения многих в сервисные центры. При сборке учтите, что на ней имеется что-то вроде шплинта, который должен входить в разрез хомута.
10. Далее, нужно открутить три болта крепления стойки к стакану, они и удерживают опорный подшипник.
11. На этом этапе и начинается собственного сама его замена. Для этого потребуется стянуть пружину при помощи специального приспособления.
12. При помощи головки и шестигранника необходимо открутить зажимную гайку самого подшипника.
13. В разобранном состоянии он извлекается из корпуса опорного механизма при помощи отвертки.
14. При установке подшипника его поворотную часть необходимо повернуть относительно выступа на стационарной части на угол 60. Эта мера обязательна и является решающей при работе и распределении на него нагрузок. Проверить угол можно при помощи транспортира.
15. Произвести сборку всех агрегатов и механизмов в обратном порядке. Развал-схождение делать не придется, потому что приводной рычаг от ступицы не откручивался. После установки всех частей необходимо проверить подшипник на биения. Для этого на весу достаточно подергать стойку сильными рывками.

Передние опорные стойки, а также опорные подшипники постоянно подвергаются серьезным нагрузкам, особенно во время движения автомобиля по неровной дороге или пересеченной местности. Своевременная замена опорных подшипников позволяет предотвратить полный выход из строя всей ходовой части, и необходимость ее капитального ремонта.

Как вы знаете, неисправная ходовая часть чревата потерей управляемости, следовательно есть угроза безопасности жизни водителя и остальных участников движения.

В этой статье я расскажу о том, как заменить опорный подшипник передней стойки на ВАЗ 2110

своими руками без необходимости проведения развал-схождения. Замена опорного подшипника будет произведена без откручивания развальных болтов, это позволит нам избежать необходимости регулировать развал-схождение.

Перед тем как заменить опорный подшипник ВАЗ 2110 вам нужно позаботиться об инструментарии. Для выполнения этой работы вам потребуется:

1. Стяжка для пружин, специальное приспособление для откручивания гаек стоек.
2. Съемник рулевого наконечника.
3. Стандартный набор ключей.
4. Домкрат, молоток, монтажка.
5. Помощник (желательно).
6. Новый опорный подшипник.

Признаки неисправности опорного подшипника

«Хороший стук даст о себе знать» — говорят шоферы и автомеханики. Это как раз про опорный подшипник – он дает знать о своей неисправности характерным металлическим стуком, которые возникают в районе передних колес. Стук может усиливаться при движении по неровной дороге, при поворотах, резкие ускорения, большой загрузке машины и на большой скорости.

Другой сигнал, который говорит нам об износе подшипника стойки – стук и хруст при вращении руля на ходу. Опытный водитель заметит изменение в поведении автомобиля на дороге, появление задержки в реакции на вращение руля, нарушения устойчивости машины на курсе. Может подклинивать руль.

К «признакам» выхода из строя можно отнести и пробег машины. Большинство производителей подшипников определяют ресурс изделия примерно в 100 тысяч км, достаточно высокие цифры. Но на наших дорогах эту величину можно смело разделить надвое. Так что через 50 тысяч км можно уже ждать поломки подшипника. Хотя никто не застрахован от того, что это случится уже через 10 тысяч.

Конечно, стук и хруст могут вызывать и неисправность других элементов подвески. Поэтому желательно провести полную проверку ходовой части. Но сначала все же нужно проверить опорный подшипник.

Кроме износа возможны и другие проблемы переднего опорного узла. Глухие удары при езде по неровным участкам дороги может быть признаком износа резинового корпуса опоры, отслоение резины от металла. Опора даже может быть пробита амортизатором насквозь.

Похоже выглядят и признаки износа задней опоры: скрипы и стуки («пробои» подвески) в районе задней подвески. Причем звуков нет, когда машина проезжает округлое препятствие, и они есть, когда заднее колесо попадает в яму. «Болтанка» автомобиля может быть вызвана повышенным люфтом в деталях опорного узла.

Как определить неисправность опорного подшипника

Определить неисправность ОП очень просто. Нужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками. Можно сделать наоборот – взяться за крыло и раскачивать машину в бок. Тогда при неисправном ОП кузов будет двигаться, а стойка останется почти без движения. Все движения должны сопровождаться стуками в районе дефекта.

Замена опорного подшипника

Для замены ОП потребуется домкрат, автомобильный инструмент и стяжки для пружин. Порядок разборки:

1. Ослабляем гайки колеса.
2. Ставим домкрат и поднимаем автомобиль домкратом (необходимо подстраховаться – подложить упоры под заднее колесо)
3. Снимаем колесо.
4. Отсоединяем тормозной суппорт и отводим его в сторону, тормозной шланг отсоединять не нужно.
5. Освобождаем снизу поворотный кулак от рычага и стойки стабилизатора.
6. Отворачиваем сверху крепление стойки амортизатора к лонжерону и снимаем амортизатор с пружиной и поворотным кулаком – всю конструкцию в сборе.
7. Стяжками стягиваем пружины и разбираем амортизаторную стойку.
8. Меняем опорный подшипник и собираем все в обратном порядке.

Есть один хитрый способ, при котором стяжки не потребуются для замены ОП. Пока колесо не снято, нужно в первую очередь отсоединить гайку крепления штока амортизатора. Но для замены подобным методом не мешало бы иметь небольшой опыт в ремонте ходовой части автомобилей.

В целом, работа по замене опорного подшипника не представляет большой сложности, необходимы только нормальные руки и инструмент.

Volkswagen Passat 1.8TSI,типтрон,Highline › Бортжурнал › Замена опорного подшипника стойки амортизатора

Решил впервые сделать запись в бж, о замене опорного подшипника стойки амортизатора без снятия самой стойки и опоры , т.к. данной информации очень мало для пассата Б6 . Да и в принципе мне писать то и не о чем, – стандартные замена масел и расходников.Теперь суть. 1,5 года назад, при повороте руля стоя на месте, стал появляться незначительный металлический звук по пружине справа. Проблем не создавал, т.к. при движении звука данного не было. Потом как-то в обычном автосервисе мне сказали, что это “закусывает” подшипник стойки и стоимость работы по замене озвучили в 1900 р. и что нужно менять всё сразу- подшипник, опору подшипника, болты, буфер, чехол. Я ответил — хорошо, когда всё куплю сам тогда и приеду. Так и проездил года 1,5 . Кстати, зимой щелчки пропадали. Но этой весной щелчки стали более звонкими и я решил заменить подшипник своими руками, т.к многие сервисы замену производят со снятием стойки и опоры. А это влечёт за собой ещё и сделать сход-развал.Для этого потребуется :1. Домкрат механический, желательно 2 (если нет, то 2 кирпича и доска)2. Стяжка для пружины 2 шт ( взял у друга от жигулей, одна блин заржавела, но пригодилась)3. Ключ накидной на 184. Головка на 21 ( сделал из старого советского свечного ключа, обрезал и заново просверлил, на фото поймёте для чего )5. Торкс на 456. SP line М6 (бегал по автозапчастям искал поштучно, а торкс 30 вместо него не подошёл)7. Купил подшипник SKF VKD 35025(T), т.к. многие пишут что идёт в оригинале. Но ошибаются, оказался FAG (родной с завода)8. WD- шка на всякий случайПорядок работ, уже с учётом исправленных своих ошибок :1. Вкл. ручник и установить упоры под колёса на противоположной стороне2. Открыть капот, снять пластиковую защиту под лобовухой справа, если слева, то нужно снять дворник.3. Вставляем головку на 21 и в неё же торкс 45 и расслабляем гайку амортизатора

4. Расслабляем болты на колесе.5. Одеваем стяжки на пружины (именно, пока машина под своим весом, прижины сжаты, место вставить достаточно ), зато потом меньше крутить их.

6. Ставим домкрат под кузов и поднимаем машину, снимаем колесо. Ставим под рычаг подвески второй домкрат ( или 2 кирпича с доской)

7. Опускаем кузов, чтобы было удобно снять стойку стабилизатора, накидным ключом 18 и SP line 6 откручиваем один конец стойки и вытаскиваем.

8. Подтягиваем(стягиваем) стяжки для пружин, немного.9. Откручиваем гайку до конца сверху амортизатора

10. Поднимаем кузов, а стойку оттягиваем вниз, потом второй домкрат тоже опускаем вниз.11. Сверху вдавливаем шток амортизатора, чтобы не мешал снять подшипник.

12. Достаём подшипник

13. Если у вас порван чехол, то нужно конечно же его заменить.

Обратный процесс1. Новый подшипник вставляем в опору, он как будто на магните, прицепился и не падает вниз.2. Приподнимаем вторым домкратом рычаг подвески вверх немного.3. Опускаем кузов по тихоньку первым домкратом (поэтому и нужен механический домкрат) и направляем амортизатор и пружину для совпадении штока с отверстием опоры а пружины с подшипником. Следим чтобы ничего не перекосило. Делаем и поправляем не торопясь.4. Сверху поймали шток и накрутили гайку. Если что, то шток можно изнутри вытянуть вверх руками.5. Расслабляем потихоньку стяжки пружин, опять же следя за подшипником (чтоб не перекосило). Снимаем их6. Вставляем чехол в подшипник и распираем его буфером7. Потом манипулируя двумя домкратами, устанавливаем обратно стойку стаба.8. Ставим колесо. Опускаем авто9. Затягиваем гайку сверху амортизатора. Закрываем пластик.

Т.к. делал вообще первый раз, ушло около 1,5 часа.

P.S. Так проездил 3 дня, потом поздно вечером в дождь влетел в лужу с ямой и пробил левое колесо. При замене резины, так же прокатывали диск. Через день стал замечать щелчки уже с левой стороны. Ну и решил разобрать левую сторону. Только не меняя подшипник, а очистить и заменить смазку в нём (вычитал что такой способ тоже эффективен) Так и сделал, разобрал подшипник, очистил, посмотрел что корпус без дефекта и выбоин, забил смазкой, установил ровно шарики. Собрал всё обратно. Покрутил, вытер лишнюю смазку. Уже как 2500 км слева тоже тишина.А теперь с учётом очистки и смазки подшипника и снятия дворника ушёл 1 час.

Так что пусть теперь идут лесом эти “ сервисмэны”, говорящие что раз меняете подшипник, то нужно менять всё сразу с ним вместе, и якобы без снятия стойки не обойтись.

Фото разобранного подшипника (камеру заляпал ) .Разбирается легко, тонкой отвёркой аккуратно поддевается и отщёлкивается корпус (не сломайте защёлки).

Замена опорного подшипника

Поменять опорный подшипник большой сложности не представляет, и работу выполнить может практически каждый водитель при наличии необходимого инструмента и хотя бы небольшого слесарного опыта. Замену ОП удобнее делать на яме или автоподъемнике, но также можно произвести ремонт на ровной площадке, например, в гараже или на улице около дома.

Какие именно ключи потребуются для ремонта, зависит от конкретной модели авто, помимо комбинированных и накидных ключей часто используются головки с воротками, шестигранники и звездочки. Чтобы поменять опорный подшипник, будет необходимо снимать и разбирать амортизаторную стойку, поэтому в любом случае потребуется:

• молоток;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• монтировка;
• комплект стяжек для пружин;
• съемник шаровых опор (рулевых тяг).

На таких автомобилях как Mitsubishi, Renault или Chevrolet часто требуются ключи нестандартных размеров – на 16, 18, 21 и 23.

Замена опоры передней стойки и подшипника

Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

• Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
• Специальная головка для разборки стоек. Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные
• Длинная головка (свечная).
• Специальный ключ для штока.
• Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
• Динамометрический ключ.
• Стяжка для пружин стойки.

Как осуществить снятие и поменять

1. Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей. Также для демонтажа может быть использован спецключ
2. Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.
3. При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора. Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены
4. После демонтажа стойки с опорой необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и проверить механизм на коррозийные повреждения. Затем надо зачистить металл от коррозии (при её наличии), обработать преобразователем ржавчины и покрасить.
5. Старая опора, особенно с повреждениями, ремонту не подлежит, поэтому её меняют на новую. Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично
6. Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место.

Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.

Стяжки не снимаются до конца работ

Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.

Проблемы при эксплуатации передних верхних опор

Максимальная продолжительность службы (эксплуатационная) элемента — 100 тысяч километров. В процессе повседневной эксплуатации данная деталь постоянно подвергается высочайшим нагрузкам.

Самые распространенные причины неисправности опорных подшипников:

• механические нагрузки;
• агрессивная езда;
• наезды на выбоины;
• усталость металла;
• коррозия;
• повышенная влажность;
• пыль, грязь, мельчайшие частицы песка;
• химически агрессивная среда.

Чаще всего выходит из строя по причине механического износа, деформирования, появления ржавчины на поверхности снаружи и изнутри, отсутствия смазки.

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;

Физическая деформация корпуса амортизатора. Причиной данной неисправности является физическое воздействие на корпус. Из-за деформации шток не может двигаться в обычном рабочем режиме по всей высоте, необходимой для амортизации

Обратите внимание: Если на автомобиле установлены двухтрубные амортизаторы, для них деформация внешнего штока не столь критична.
Дефекты поршня штока — сколы, изгибы, деформация. Повреждение штока может произойти при сильных нагрузках, например, при попадании автомобиля в дорожную яму во время движения на высокой скорости

Поршень старается отработать такую нагрузку, но рабочей жидкости не хватает, чтобы амортизировать его движение, что приводит к столкновению поршня с дном резервуара и его деформации. Также часто дефекты поршня сопровождаются подтеканиями рабочей жидкости;
Низкокачественное масло. От качества масла сильно зависят характеристики амортизатора. При низкой вязкости не будет создано достаточное сопротивление для поршня штока.

Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый

Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой