Лампа PTF противотуманная фара
Доступ к лампе из моторного отсека недоступен, поэтому замените нижнюю часть.
- Снимите облицовку колесной арки, отвинтив винты;
- Отсоедините башмак от лампы, ослабив замок;
- Снимите лампу, повернув ее на треть поворота против часовой стрелки.
Lada Largus удаление прокладок замена ламп в PTF Lada Largus замена ламп в PTF Lada Largus
Установите лампу в обратном порядке.
Внимание! На практике замена ламп в фаре Ларгуса намного проще. Другими словами, нет необходимости снимать аккумулятор и вкладыши (шкафы). Если вы можете использовать ключ, вы можете получить доступ ко всем лампам из моторного отсека
Если вы можете использовать ключ, вы можете получить доступ ко всем лампам из моторного отсека.
Напомним, в этой категории содержатся другие инструкции по эксплуатации и ремонту Lada Largus. Найдите ответ на вопрос о заинтересованности в содержании.
В ходе эксплуатации автомобиля лампочки в фарах могут перегореть. Если решили заменить их не у дилера, а самостоятельно, рекомендуем предварительно изучить инструкцию. Дело в том, что на Лада Ларгус лампы в фарах меняются с некоторыми особенностями, о которых расскажем далее.
Какие лампы стоят в фарах
- Лампа ближнего и дальнего света — H4, мощность 12В, 60/55W;
- Лампочка габаритов — W5W, мощностью 5W;
- Лампа переднего указателя поворота — PY21W;
- Лампы противотуманных фар — H11, мощностью 12В, 55W.
Лампа ближнего и дальнего света — H4, мощность 12В, 60/55W
Лампочка габаритов — W5W, мощностью 5W
Лампа переднего указателя поворота — PY21W
Лампы противотуманных фар — H11, мощностью 12В, 55W
Ближний и дальний свет
Одна лампа отвечает за ближний и дальний свет. Ее ресурс 2000-4000 часов. Для получения доступа к левой блок-фаре необходимо снять аккумулятор.
- Повернуть крышку против часовой стрелки;
- Снять крышку, отщелкнув фиксатор.
замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус
замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус
- Снять колодку с проводами, отщелкнув фиксатор;
- Снять резиновую крышку, поддев ее за край.
замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус
замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус
- Отщелкнуть фиксатор лампы в сторону;
- Снять лампу головного освещения.
замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус
замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус
Лампочка габаритного огня
Доступ к лампе из моторного отсека отсутствует, поэтому замену производят снизу.
- Снять подкрылок, вывернув винты;
- Снять патрон с лампой, повернув его по часовой стрелке (для правой — против часовой);
- Извлечь из патрона бесцокольную лампу.
снять подкрылок Лада Ларгус
замена лампочки габаритного огня Лада Ларгус
замена лампочки габаритного огня Лада Ларгус
Установку новой лампы выполняем в обратном порядке.
Лампа поворотников
Доступ к лампе из моторного отсека отсутствует, поэтому замену производят снизу.
- Снять подкрылок, вывернув винты;
- Снять патрон с лампой, повернув его против часовой стрелки;
- Извлечь лампу, надавив, а затем, повернув ее против часовой стрелки.
снятие подкрылка Лада Ларгус
замена лампы поворотников Лада Ларгус
замена лампы поворотников Лада Ларгус
Установку новой лампы выполняем в обратном порядке.
Лампа ПТФ (противотуманок)
Доступ к лампе из моторного отсека отсутствует, поэтому замену производят снизу.
- Снять подкрылок, вывернув винты;
- Отсоединить колодку от лампы, отжав фиксатор;
- Извлечь лампу, повернув ее на треть оборота против часовой стрелки.
снятие подкрылков Лада Ларгус
замена ламп в ПТФ Лада Ларгус
замена ламп в ПТФ Лада Ларгус
Установку лампы производив в обратной последовательности.
Внимание! На практике замена ламп в блок-фаре Ларгуса выполняется на много проще. Другими словами, совсем не обязательно снимать аккумулятор и подкрылки (локеры). Если приловчиться, то получить доступ ко всем лампам фары можно из моторного отсека
Если приловчиться, то получить доступ ко всем лампам фары можно из моторного отсека.
Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту Лада Ларгус находятся в этой категории. Найти ответ на интересующий вопрос удобно по содержанию .
Фары установленные на Лада Ларгус точно такие как на Рено Логан. Поэтому все лампы в фарах у них абсолютно одинаковы. В отличии от нового поколения Рено логан, у Ларгуса обычные лампы с цоколями h4,h11 и другие. Для справки — в новом Логане в туманках устанавливаются лампы PSX24 цена которых от 500 руб и мощностью 24 вата.
Порядок замены
Меняем задние тормозные колодки на лада калина (+артикулы)
Прежде всего, водители должны знать, что такие колодки меняются попарно. Специалисты не рекомендуют заниматься этим по отдельности, ведь это может привести к дестабилизации всего автомобиля в процессе постепенной или резкой остановки. Однако частого внимания требуют только передние элементы одноимённой системы, хотя во многом всё аргументировано конкретной неисправностью.
Шаг первый
Процедура замены колодок осуществляется только комплектом из 4 деталей, по 2 штуки на каждую сторону. Прежде всего, следует проверить уровень тормозной жидкости бака соответствующего цилиндра. Если он приближается к максимуму, то жидкость нужно откачивать, ведь после установки новых колодок этот уровень существенно поднимается.
Шаг второй
Далее, ослабеваются болты колеса, с которого начинается замена колодок. Домкратом приподнимается соответствующая часть автомобиля, устанавливаются надёжные опоры и само колесо снимется. Посредством отвёртки имеющиеся колодки отводятся от диска, то есть поршень вдавливается до упора в дно рабочего цилиндра.
Шаг третий
Аналогичная процедура проводится с болтами нижнего направляющего пальца суппорта, который проворачивается ключом. Он извлекается и поднимается. После этого снимаются наружные и внутренние тормозные колодки.
Шаг четвёртый
Если имеющиеся пружины деформированы или сильно корродированы, то их также нужно менять. Здесь следует проверить защитные резиновые чехлы, а также особенности движения суппорта по отношению к направляющим колодок. Если возникают какие-то трудности с этим, то все детали должны быть смазаны.
Шаг пятый
Направляющие пальцы устанавливаются в порядке, обратном снятию. При этом защитные резиновые пыльники в случае их затвердения или наличия разрывов должны быть заменены.
Шаг шестой
Старые колодки достаются, их посадочное место очищается, и туда устанавливаются новые детали. Поскольку они будут толще по размеру, то для них нужно немного «утопить» одноимённый поршень. Здесь следует воспользоваться струбциной или длинной отвёрткой.
Шаг седьмой
Когда их замена завершена, то сборка выполняется в обратном порядке. В её процессе желательно смазывать резьбу болтов, которые были откручены или послаблены ранее. Аналогично они меняются и на другом колесе.
Если же стоит заменить задние тормозные колодки, то там принцип схож, но всё же наблюдаются некоторые отличия от вышеупомянутой процедуры.
Как проводится замена задних колодок на Ларгусе? Инструкция позволит правильно провести запланированное мероприятие.
В самом начале мероприятия следует опустить рычаг стояночного троса до состояния упора. Для снятия барабана колодки сводят друг с другом. Для этого вращают храповую гайку. Основной задачей становится уменьшение длины распорной планки. Нужно снять защитный колпак и гайку подшипника ступицы. Тоже делают с тормозным барабаном и подшипником. На следующем этапе поворачивается чашка пружины стойки с помощью пассатижей. Основная цель – совместить паз в чашке и стоечный хвостик. Рекомендуется придерживать опорную стойку, так как это гарантирует безопасность проведения мероприятия. Затем снимают чашку с пружиной, аккуратно вытаскивают опорную стойку из отверстия тормозного щита. Из зацепления выводят крючок нижней пружины, используемой для стягивания, и снимают его. Для этого используют подходящую отвертку. Тормозные задние колодки аккуратно отводят от щита
Осторожное действие позволит исключить риск повреждения пыльников тормозного цилиндра. Теперь отсоединяют трос, отвечающий за тормоза
На следующем этапе колодку снимают вместе с распорной планкой. Верхний крючок аккуратно выводится из зацепления, как и пружина, являющаяся частью регулятора зазора. Необходимо разъединить тормозную колодку и распорную планку. Только после этого можно будет снять стяжную пружину. Механизм авторегулировки зазора устанавливается в базовое положение. Установка новых агрегатов проводится только в обратной последовательности. Завершающий этап – регулировка стояночного тормоза с помощью педали тормоза и отпускание рычага.
Мероприятие успешно проведено и задние колодки на автомобиле Largus заменены.
Экономия на колодках Largus запрещена, поэтому желательно проводить замену при износе в 70% и использовать только качественные детали.
Замена колодок на ларгусе 16 клапанном
Замена колодок Лада Ларгус спереди обычно не доставляет проблем. Дисковый механизм тормозов Lada Largus довольно распространенное явление практически на всех современных автомобилях подобного класса (тем более соплатформенных Рено Логан). Иногда возникает вопрос когда менять колодки? На этот счет есть четкая инструкция производителя, как только толщина накладки приближается к 6 мм, значит пора менять весь комплект колодок. Если машина имеет большой пробег, а тормозные диски серьезную выработку, тогда можно заменить и их.
Для работы понадобится домкрат, надежная подставка и набор стандартных инструментов. Снимаем переднее колесо вашей Лада Ларгус и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Для свободного снятия старых колодок необходимо немного отжать колодки от тормозного диска. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на диск, сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.
Далее накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 15».
Поворачиваем тормозную скобу (не отсоединяя от нее тормозной шланг) на верхнем направляющем пальце.
Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Снимаем две пружинные скобы колодок.
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии пружинные скобы и посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.
Для этого вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и заменяем чехол.
Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок окончательно. Главное не допускать, что бы суппорт висел на тормозном шланге, лучшего его подвязать проволокой и подцепить к стойке например.
Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок. Также наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.
Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем (прикручиваем на место) скобу.
Если выступающая из колесного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, то раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.
Аналогично заменяем колодки на другой стороне Лада Ларгус. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и вентилируемыми дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.
В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается
Поэтому в течение первых пару сотен километров пробега после замены колодок Lada Largus соблюдайте осторожность, так как тормозной путь машины может увеличиться, а эффективность торможения снизится
Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается
Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.
Проверить толщину тормозных колодок можно через отверстие в суппорте. Если она меньше указанной в таблице ниже – замените колодки
Если размер А, меньше 6 мм, то колодки необходимо заменить.
Параметры тормозных колодок приведены в таблице 8-1.
Каталожные номера тормозных колодок и прочих элементов переднего тормозного механизма смотрите здесь и здесь (в зависимости от наличия АБС).
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять передние колеса . Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ. Очистить детали переднего тормоза (щетка металлическая).
Развести колодки. Для этого нужно максимально переместить поршень внутрь колесного цилиндра. При выполнении данной операции отвернуть крышку бачка гидропривода тормозов и следить за уровнем тормозной жидкости, излишки жидкости удалить (отвертка плоская, шприц или резиновая груша, ёмкость ).
Вставив через отверстие отвертку между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.
Типы тормозных механизмов
В автомобилестроении присутствуют три основных категории тормозных механизмов, устанавливаемых серийно:
- ленточные конструкции;
- барабанные системы;
- дисковые тормоза.
Первые «экземпляры» на заре автомобильной индустрии обладали ленточными тормозами. Таким изделием охватывался весь периметр обода колеса, что позволяло водителю в определенный момент направить туда тормозное усилие. Ему оставалось лишь натянуть ленту, что приводило к замедлению «повозки».
Эволюция сделала свое прогрессивное дело, и на смену устаревшим «лентам» пришли барабаны, как и в Лада Ларгус. Принцип их действия не был замысловатым, а предполагал вращение колеса в свободном режиме в паре с барабаном, который путем распора присутствующих в его полости колодок воспринимал тормозное усилие, заставляя автомобиль замедляться. Такая концепция проявила себя довольно неплохо, однако со временем обнаружились некоторые ее недостатки. Здесь особое влияние оказывает интенсивность работы барабанной системы. Конструкция является закрытым типом, и перегрев колодок происходит весьма быстро, что напрямую влияет на ухудшение тормозного эффекта. Наряду с чрезмерным нагревом губительным для барабанного механизма оказалось попадание влаги. Присутствие воды и грязи внутри узла вызывает снижение производительности. Также нередки случаи поломки какой-либо детали внутри закрытого барабанного механизма. С одной стороны, проявившийся шум доставит водителю информацию о произошедшей поломке, а с другой – может спровоцировать повреждение внутренней рабочей зоны самого барабана.
Самыми надежными зарекомендовали себя дисковые тормоза, установленные в Лада Ларгус. В них все недостатки, свойственные предыдущим категориям, напрочь нивелированы. Принцип функционирования заключен в следующем. В паре с колесом происходит вращение самого тормозного диска, пока на него не подействует сжимающее усилие колодок. Такое действие возможно путем перемещения тормозного штока из полости гидроцилиндра, присутствующего в суппорте. В диске применена система вентилирования, позволяющая эффективно охлаждать рабочую зону при интенсивном режиме торможения. Заметим, что у подавляющего большинства автомобилей вентилируемыми являются только передние механизмы. Также факт попадания влаги на диск не способен повлечь существенных повреждений, поскольку она быстро высыхает, а остатки мусора самопроизвольно удаляются центробежной силой. Хотя нередки случаи искривления дисков при частом чередовании перегрева и проезда водных «преград» (луж). Дисковый механизм лучше переносит нагрузки, поэтому вся система является максимально эффективной.
Ввиду значительно меньшей стоимости барабанных узлов в сравнении с дисковыми аналогами, многие производители в своих бюджетных моделях прибегают к комбинации механизмов, причем спереди — диски, а сзади — барабаны.
Советы по эксплуатации тормозов
В первую очередь требуется менять тормозную жидкость раз в 1–2 года. В результате работы тормозной системы влага попадает в жидкость, что уменьшает температуру кипения. В течение долгого времени интенсивной эксплуатации жидкость кипит в цилиндре, что образует утечку воздуха и не даст нужное давление. Вследствие этого продуктивность работы жидкости резко уменьшается.
Поэтому стоит регулярно следить за её уровнем в бачке. При быстром понижении уровня имеет место утечка. В таких случаях нужно немедленно обращаться в сервис. При медленном понижении уровня жидкости следует проверить состояние колодок.
Рекомендуется замена колодок при их износе в 70 %. Тормозная система требует наибольшего ухода, ведь она обеспечивает безопасность езды. После зимнего периода желательно производить чистку тормозного суппорта на станции техобслуживания.
Самая главная рекомендация: экономить на колодках опасно. Следует устанавливать детали хорошего качества, чтобы в ответственный момент колодки не подвели.
Тормозной барабан заднего тормоза — снятие, проверка состояния и установка
Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана — 228,5 мм
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (максимальный износ) — 229,5 мм. Если этот размер больше, барабан подлежит замене.
Маркировка нанесена на внутренней стороне тормозного барабана. Указан максимальный диаметр.
Каталожные номера тормозных барабанов и других элементов см. здесь.
Снятие
Установить упоры под передние колёса, включите 1 передачу. Поддомкратить автомобиль с нужной стороны.
Ели работа выполняется на подъёмнике — установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
Снять заднее колесо.
Отпустить рычаг ручного привода тормоза.
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Подденьте заглушку гайки крепления тормозного барабана (лопатка монтажная, молоток).
и снимите её
Рисунок 13-1 — Снятие тормозного барабана заднего тормоза:
1 — гайка крепления тормозного барабана; 2 — тормозной барабан; 3 — ось ступицы заднего колеса
Отверните гайку 1, рисунок 13-1, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса (головка сменная на 36, удлинитель и вороток).
Снять тормозной барабан.
Тормозной барабан выполнен за одно целое со ступицей, на буртик которой напрессовано задающее кольцо датчика частоты вращения колеса. Не выпрессовывайте без крайней необходимости подшипник из тормозного барабана. Демонтированный подшипник повторному использованию не подлежит.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник.
Внимание. Тормозные барабаны должны быть одинакового диаметра
При расточке одного из барабанов обязательно расточить второй барабан.
Внимание. При замене тормозного барабана с одной стороны обязательно заменить тормозной барабан с противоположной стороны
Внимание. При замене тормозных барабанов обязательно заменить тормозные колодки
Параметры тормозных барабанов
| Параметр | |
| Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана, мм | 228,5 |
| Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана, мм | 229,5 |
Измерить внутренний диаметр тормозного барабана в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан (штангенциркуль).
При наличии на рабочей поверхности тормозного барабана глубоких рисок, волнистости, расточить барабан. Вновь произвести замеры. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан.
УСТАНОВКА
Очистить элементы заднего тормоза (щетка металлическая).
При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
При замене тормозного барабана проверить наружный диаметр тормозных колодок и при необходимости отрегулировать .
Перед установкой барабана тормозные колодки должны быть приведены в нормальное, исходной положение. То есть, если тормозные колодки будут разведены шире чем нужно, тормозной барабан просто не «сядет» на них. Как привести в исходное состояние регулятор зазоров (см. тут)
Установить тормозной барабан на ось ступицы заднего колеса и закрепить его гайкой. Момент затяжки гайки ступицы 280 Н.м (28 кгс.м) (головка сменная 36, удлинитель и вороток, ключ моментный).
Примечание: По техническому регламенту гайку ступицы нужно использовать новую (размеры гайки: M24x1.5 ключ 36), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото.
Внимание. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника
Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
Проверить работу и при необходимости отрегулировать привод стояночного тормоза .
Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
Установить заднее колесо.
Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание бараба на о колодки.
Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
Видео
Пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта
Работа с тормозами на Гранте требуется, когда машина начинает болтаться при торможении, слышны посторонние шумы в районе задних колес. Чего хуже – если какое-то из колес начинает клинить при остановке. В данной статье — пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта.
Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС
Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:
- Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
- Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
- Балонный ключ;
- Головка Е-8;
- Головка на 7;
- Отвертки для снятия и установки пружин;
- Пассатижи.
Подготовка к замене колодок
Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:
- Ставим автомобиль на ровной поверхности;
- Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
- Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
- Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
- Страгиваем болты крепления колеса;
- Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.
Подпираем колеса, снимаем ручник и колесо.
Как снять тормозной барабан на Ладе Гранте
Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.
Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.
Самостоятельная замена колодок
Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен. Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь
Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит
Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.
Сдвигаем тормозные колодки.
Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:
- пружину верхнюю №5;
- планку разжимную №6;
- пружину нижнюю №13;
- пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).
На данном этапе нам нужны пружины 5, 13, 7 и планка 6.
Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.
Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.
Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.
Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.
Замена задник колодок на Гранте с АБС
Лада Гранта с АБС имеет незначительные конструктивные особенности:
- оснащена датчиками АБС (они же датчики вращения колеса);
- задние колодки имеют отверстия для датчиков;
- под барабаном расположен задающий диск датчика ABS.
Отличия тормозов с ABS от обычных незначительны и не затрудняют замены колодок.
Первым этапом при замене тормозов у Granta с ABS будет демонтаж датчиков (см. рисунок ниже):
Датчик АБС снимается с обратной стороны колеса. Можно попытаться снять колодки без снятия датчика.
Второй шаг: снимаем барабан (как описано выше) и задающий диск под ним. В остальном процедура совпадает с приведенной выше по тексту.
По окончанию работ можно прокачать педаль тормоза и долить при необходимости тормозную жидкость. Если после прокачки жидкость уходит – где-то есть утечка.
Проверьте работу ручника: нормальное положение – стояночный тормоз схватывается на 3-4 щелчке рычага.
Когда менять задние колодки
Задние колодки на Гранте меняют при следующих показателях:
- колеса шумят – гремят – вибрируют при торможении;
- на колодках осталось 1,5 мм (либо меньше);
- колодки расслоились, из-за чего колеса периодически заклинивает;
- перестал держать ручник;
- вы недавно поменяли передние колодки, а к задним еще не притрагивались.
Выбор комплектующих для Гранты
Мы собрали таблицу артикулов на запчасти для замены тормозов. Вот она (можно использовать для поиска и заказа онлайн):
Список аритикулов на все запчасти, которые могут потребоваться для работы.
Вариантов много не бывает.
ABS позволяет сократить тормозной путь и сохранить маневренность при торможении.
Напоминалка
Подытожим ключевые моменты:
- Гранта с АБС имеет особые колодки, задающий диск ABS и датчики, которые нужно отсоединить перед разборкой тормозного барабана;
- Когда барабан плохо слазит, можно снять его иначе: вкрутите штифты на 7 в отверстия, рядом с которыми они были вкручены (подробнее в пункте Как снять тормозной барабан);
- Нельзя нажимать педаль тормоза после снятия барабана;
- Если не откачать лишнюю тормозную жидкость перед началом работы, ее может выдавить после замены колодок.
Замена фрикционной муфты
Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.
Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.
Демонтаж поворотного кулака
Снятие выполняется по следующей схеме:
- отсоединить датчик АБС;
- ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
- на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
- двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).
Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.
Работа в моторном отсеке
Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:
- открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
- на КПП отключить датчик заднего хода;
- отсоединить клемму датчика скорости;
- датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.
Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.
Снятие коробки передач
Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.
Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.
Замена механизма
Для снятия корзины выполняются следующие операции:
- ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
- придерживая фрикционный диск, снимают корзину.
После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.
Регулировка сцепления
Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:
- найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
- внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
- с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
- после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.
