Автомобиль ЗАЗ-1102 Таврия, устройство, техническое обслуживание и устранение неисправностей.
Параллельно с базовой моделью ЗАЗ-1102 Таврия выпускаются автомобили в различных модификациях и комплектациях, которые отличаются комбинацией приборов, органами управления, оборудованием и отделкой салона.
Базовую модель ЗАЗ-1102 Таврия дополнят три модификации специальных автомобилей с ручным управлением для инвалидов.
Автомобиль ЗАЗ-11027.
Предназначен для инвалидов, у которых повреждена одна нога, но здоровые руки. Автомобиль оборудован:
— Ручным приводом управления дроссельными заслонками карбюратора. — Специальной педалью сцепления (под правую или левую ногу). — Ручным приводом управления гидравлическим тормозом. — Двухрычажным переключателем световой сигнализации и стеклоочистителей. — Выключателем «массы».
Автомобиль ЗАЗ-11028.
Предназначен для инвалидов, у которых ампутированы или повреждены обе ноги, но здоровые руки. Автомобиль оборудован:
— Ручным приводом управления дроссельными заслонками. — Специальным электровакуумным приводом выключения сцепления. — Ручным приводом управления гидравлическим тормозом. — Двухрычажным переключателем световой сигнализации и стеклоочистителей. — Выключателем «массы». — Специальной рукояткой (на рычаге управления коробкой передач) с кнопкой выключения электровакуумного привода сцепления.
Как определить износ ремня ГРМ и когда менять?
Каждому водителю следует знать, что допускать обрыва ремня нельзя ни в коем случае. В этом случае обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт, а следовательно и капитальные траты. Раз в год нужно проводить диагностику узла ГРМ вообще и самой ременной передачи в частности. Периодический осмотр поможет выявить дефекты уже на ранней стадии. Ремень просто необходимо заменить, если присутствуют следующие дефекты:
- ремень начинает трескаться;
- зубья имеют признаки износа;
- торцы размохрились;
- материал расслоился;
- на поверхности ремня видны масляные пятна.
В этих случаях замена ремня становится необходимостью
Хочется заострить ваше внимание на наличие масляных пятен на поверхности. Это говорит о том, что нужно заменить и сальники, так как, если этого не сделать, они будут пропускать масло и оно станет капать и на новый привод
А это обязательно приведет к его преждевременному разрушению, так как резина боится масла.
Кто-то для замены ремня обращается к специалистам, и они производят профессиональный ремонт за определенную плату. Здесь же мы будем говорить о самостоятельной замене ременной передачи. Этот вариант наиболее подойдет для тех, кто хочет научиться разбираться в своей машине и не переплачивать за ее ремонт. В процессе ремонта от нас потребуется разобрать узел, а потом собрать все в точности. Некоторые автолюбители устанавливают коленвал относительно распредвала. Если в процессе ремонта они будут стоять твердо и не шелохнутся, это будет означать, что все сделано правильно. Многие делают именно так, но профессионалы поступают по-другому: они устанавливают валы по наносимым ими меткам. Таким образом можно более точно убедиться в том, что коленвал установлен правильно относительно распредвала.
Если установить ремень с небольшим смещением в пару зубьев, это приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно. Большое смещение вообще не допускается, так как это приведет к тому, что произойдет встреча поршней с клапанами, а это станет причиной капитального ремонта. Специалисты рекомендуют вместе с ремнем менять и помпу, и натяжной ролик. Нельзя точно сказать, что помпу придется менять обязательно. Дело в том, что она рассчитана на 180 000 километров, то есть служить она может вдвое дольше ременной передачи. Никаких особенных навыков для выполнения этой работы не потребуется. Нужно будет только в точности следовать инструкции и демонтировать и устанавливать детали в определенной последовательности.
Процесс замены
1) Поднимаем домкратом верхнюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Можно поддомкратить двигатель, как показано на фотографии:
Задние колеса авто должны быть при этом заблокированы.
2) Для того, чтобы двигатель легко проворачивался, из него следует вывернуть все свечи. Теперь нам нужно немного отвернуть гайку шкива коленвала. Иногда это сделать никак не получается, потому что она закисает очень сильно. В этом случае придется ехать в автосалон. Но так бывает далеко не всегда, и чаще все же удается сдвинуть гайку с места самостоятельно.
3) Теперь совмещаем все метки, а поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ.
4) После этого придется снять правую подушку двигателя. Сделать это придется обязательно, так как она перекроет собой доступ к узлу ГРМ.
5) Настало время демонтировать ремень рулевого гидроусилителя. Для этого нужно открутить несколько болтов. Регулировочный болт тоже придется выкрутить, но не до конца. Если после этого надавить на ремень, то он прослабится. После этого снять его будет несложно.
6) Не до конца откручиваем регулировочный болт, чтобы демонтировать генераторный ремень. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Снимаем ремень.
7) Сняв кронштейн и крепеж шланга ГУР, можно демонтировать верхний корпус ГРМ. Для этого придется открутить несколько гаек.
9) Помните, что эти работы можно производить только при холодном двигателе. Итак, теперь можно сливать охлаждающую жидкость, предварительно подставив заранее подготовленную емкость.
10) Отворачиваем болт шкива коленвала, после чего можно снять и нижнюю защиту ГРМ.
11) Теперь на очереди очень важное дело – установка меток. Совмещаем их, как показано на фото ниже:
12) Теперь настала очередь снять натяжной ролик.
13) Сейчас уже можно снять ремень ГРМ, при этом нужно стараться не сдвинуть с места распредвал, ведь он установлен в соответствии с метками
Снимая помпу, обратите внимание на то, что крепится она болтами разной длины. Не перепутайте их при установке
14) Начинаем надевать новый ремень. Начинаем с правой части, а потом переключаемся на леву. После этого можно вернуть на место натяжной ролик.
Вот и все, теперь начинаем собирать остальные детали в обратном порядке. Если вы снимали помпу, то при установке под нее следует подложить новую прокладку. Некоторые используют вместо нее герметик, но мы не рекомендуем этого делать. Посадочное место следует перед этим почистить от грязи и ржавчины. После установки всех деталей заводим авто и проверяем работу двигателя. Если будут слышны посторонние шумы, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и процедуру придется повторить.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Автомобили ЗАЗ — «Запорожец»: от «Таврии» до «Славуты». Описание, технические характеристики, история создания автомобилей «Таврия» и «Славута»
Переднеприводные автомобили Запорожского автозавода
| Предок современных «Таврий» и «Славут» — ЗАЗ-965A по кличке «горбатый» — самый дешевый и самый популярный советский автомобиль. |
Знаете ли вы, что первым отечественным автомобилем, ставшим героем тысяч анекдотов, стала легендарная микролитражка, созданная на Запорожском автозаводе?
Если наскоро «перелистать» увесистый том полного собрания произведений из устного творчества советского народа, то одна из его наиболее значительных глав наверняка будет озаглавлена — «Анекдоты о «Запорожце».
И в этом — признак небывалой популярности этой машины у советского человека, которая со временем перешла от «горбатого» ЗАЗ-965 и «ушастого» ЗАЗ-966 к переднеприводным автомобилям, первым из которых стал ЗАЗ-1102 «Таврия».
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проверка электрического датчика давления масла
Проверка датчика мультиметром
Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:
- Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
- Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
- Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй – его корпус, «массу».
- Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.
Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае – нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.
Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.
Проверка двух датчиков
На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.
Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.
Проверка датчика давления с помощью лампочки
Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:
Схема подключения
- К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
- Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
- Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
- К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
- Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
- Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
- При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.
Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.
Особенности диагностики
Если вы заметили, что на приборке не переставая горит индикатор аварийного давления моторной жидкости, то следует произвести диагностику именно регулятора. Не лишним будет проверить и проводку. Диагностика устройства начинается с проверки электроцепи на участке непосредственно от ДДМ до индикатора на приборке.
Диагностика осуществляется так:
- Сначала на 8- или 16-клапанном двигателе следует отключить провод и подключить его к массе, в частности, кузову или двигателю.
- В том случае, если после подключения провода на приборе стал гореть индикатор, то это свидетельствует о том, что данный участок электроцепи исправен, поэтому можно приступать к диагностике именно регулятора. Произведите его демонтаж и внимательно осмотрите устройство — если он сухой и работоспособный, то причина горящего индикатора, вероятнее всего, кроется в другом. К примеру, это может быть фильтр или маслонасос. Но если сам контроллер мокрый, в моторной жидкости, то это говорит о том, что его следует менять.
Если у вас загорелась лампочка давления масла, в первую очередь нужно проверить уровень масла, в некоторых машинах загорается лампа, когда забит масленый фильтр и в нем открылся перепускной клапан.
Важная информация о датчике уровня масла
Теперь вкратце расскажем о диагностике и замене ДУМ — датчике уровня масла. Сделать это в домашних условиях совсем не сложно.
Местонахождение и диагностика
ДУМ в «десятке» представляет собой устройство, использующееся для замера объема моторной жидкости в отсеках силового агрегата. Этот регулятор находится рядом с масляным фильтрующим элементом, а сам фильтр расположен в картере мотора машины.
Как проверить :
- Сначала загоните свое транспортное средство на смотровую яму или эстакаду.
- Открутите болты, которые фиксируют защиту мотора, уберите ее.
- Найдите ДУМ и включите зажигание — в этот момент на регулятор подастся напряжение.
- Затем отсоедините провода, подключенные к контроллеру.
- Щупы мультиметра или вольтметра следует подключить к массе авто и разъему питания. Если на дисплее тестера появится напряжение 12 вольт, то это свидетельствует о том, что устройство работоспособно.
Контроллер уровня масла в отечественной «десятке»
Инструкция по замене
Процедура замены выглядит следующим образом:
- Как и в случае с диагностикой, машину следует загнать на яму или эстакаду, после чего демонтировать защиту мотора.
- Сделав это, нужно отключить зажигание и отсоединить отрицательный провод с клеммы аккумулятора.
- Отсоедините кабель питания, подключенный к ДУМ.
- Далее, возьмите ветошь и с ее помощью удалите всю грязь с устройства. Используя гаечный ключ на 10, открутите фиксатор регулятора, удобней для этого использовать торцевой ключ.
- Произведите демонтаж старого регулятора из посадочного места. Для снятия его придется немного покачать из стороны в сторону, но будьте при этом аккуратны, в противном случае вы можете повредить поплавок. После демонтажа регулятора вместо него установите новый ДУМ. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.
Выносной ДДМ
Для визуального наблюдения за давлением в системе смазки и охлаждения двигателя нужно вывести выносной датчик на торпедо.
Контрольный прибор устанавливается следующим образом:
- отключается аккумулятор автомобиля;
- контроллер давления заменяется переходником;
- к установленному тройнику присоединяется датчик;
- провод от индикатора присоединяется к бортовой сети.
Наиболее популярный вариант размещения выносного устройства – левый край панели приборов.
Внешний облик
Особой красотой внешний вид авто не отличается, поэтому поговорим о его практичности. Первые экземпляры модели покрывали простой акриловой краской. А где-то с 2004 года «Славуту» начали красить металликом. Конечно же, второй вариант более предпочтителен. Благодаря двуслойному покрытию такая краска будет дольше защищать авто от коррозии, чего не скажешь про акрил. Тем не менее лучше покрыть машину дополнительным антикоррозийным слоем. Как показывают отзывы, без этой манипуляции кузов в скором времени начнет ржаветь.
Светотехника модели ЗАЗ-1103 «Славута» также не может порадовать особой износостойкостью. Через несколько лет рассеиватель фар мутнеет, и качество света резко падает. Дверные петли в процессе эксплуатации авто рекомендуется периодически смазывать, иначе они начнут настойчиво скрипеть. Моторчик вентилятора, который находится у лобового стекла под капотом, не оснащается фильтром, поэтому в него попадают листья, создающие неприятный шум при включенном вентиляторе. Еще один недостаток автомобиля заключается в том, что его аккумулятор устанавливается в моторном отсеке довольно низко. В связи с этим он подвержен контакту с влагой, которая приводит к окислению клемм.
Багажник «Славуты» по сравнению с «Таврией» увеличен на 50 литров. Благодаря низкому загрузочному порогу он довольно функционален.
Какое давление масла должно быть на ВАЗ-2112 16 клапанов
Вопросы, касающиеся того, какое же оптимальное значение давления в двигателе, задают большое количество автолюбителей независимо от марки машины. Ведь подобные дискуссии возникают лишь потому, что штатные приборы, установленные на панели приборов представляют не стрелочные или графические показатели, а лишь сигнальную лампу. Она сигнализирует об экстремальном давлении, когда и использовать автомобиль может уже не безопасно. Тем самым отследить состояние давления масла в реальном времени просто нереально.
На видео загорелся сигнализатор низкого давления масла на ВАЗ 2110-2112.
Как проверить давление в системе?
Сигнальная лампа которая указывает на экстренное состояние давления масла безусловно необходима.
Однако, как и все электроприборы она может перегореть, её контакты могут прийти в негодность, также есть ряд случаев, когда её сигналы могут быть ложными. Поэтому проверку давления масла, следует проводить периодически.
Для диагностики нам понадобится специальный манометр для контроля давления масла, если у вас такого нет, то советуем приобрести его, благо, что он стоит недорого и пригодиться может всегда.
- Заводим двигатель и ждём, когда его температура поднимется до рабочей, то есть 90°C.
- Далее, глушим его, находим датчик давления масла, откручиваем его и на освободившееся место вкручиваем манометр.
Гайку достаточно просто сорвать, а потом просто открутить её вручную.
После запускаем мотор и даём ему поработать на холостых оборотах. Фиксируем показания на манометре.
Значения на манометре растут.
- Затем при помощи педали газа или тросом дроссельной заслонки поднимаем обороты двигателя до 5 тысяч и также фиксируем показатели.
Обратите внимание, что при наличии бортового компьютера, есть возможность подключить данные исходящие от датчика давления топлива и тогда они будут точно видны в цифровом виде
Показатели рабочего давления масла в двигателе
В любом руководстве для эксплуатации автомобиля указано, какое же рабочее давления масла в двигателе необходимо конкретно каждому мотору. Что касается 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112, то тут показатели равны:
На холостых оборотах: 2 БАРа.
На 5 тысячах оборотов: от 4,5 до 6,5 БАР.
Установка дополнительного индикатора давления масла на ВАЗ-2112
Судя по комментариям на различных форумах ВАЗ-2112, всё больше и больше владельцев этого автомобиля устанавливают дополнительные датчики, которые фиксируют давление масла в системе. Очень хорошо с этим делом справляется обычный датчик от «классики».
Датчик готов к установке.
Если вы задумаете подключить его, то он легко монтируется согласно следующей картинке с артикулами.
Такая схема полностью рабочая.
А в советские времена был указатель давления масла
Указатель давления масла на ВАЗ-2106
Даже на старых советских автомобилях присутствовал механический измеритель, и лишь по одному взгляду на который можно было воочию продиагностировать состояние масла внутри двигателя как на холостых, так и повышенных оборотах. Однако сейчас, когда никакие современные автомобили, в том числе и ВАЗ-2112 с завода не оборудованы подобным датчиком, новичкам весьма сложно определиться с истинным значением давления масла. Этот вопрос весьма часто обсуждается на большинстве форумов, и наша статья поможет всем разобраться в этом.
Предназначение масла
Масло в двигателе – это самый важный элемент для стабильной работы и функционирования двигателя.
Ведь только лишь благодаря маслу, все подвижные части, элементы и узлы работают не создавая излишнего трения. Поэтому и давление в этой системе должно быть оптимальное, доставляя масло даже в самые труднодоступные места. Ввиду падения давления масла в системе, подвижные части теряют смазывающие свойства, может возникнуть их излишний нагрев и вследствие выход из строя. Исходя из этого можно понять, что стабильное давление в системе – залог продолжительной и неизменно ровной работы двигателя.
Технические характеристики
Двигатель Таврия разрабатывался на базе Форд Фиеста. Впоследствии, получился силовой агрегат, который имел, такие же конструктивные особенности. Но, с развитием автомобильного строения Украины, и двигатели тоже развивались, и в разные времена на Таврия устанавливались разные двигатели внутреннего сгорания. Так, можно встретить следующие силовые агрегаты: МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-307, FIAT-903, ВАЗ-2108.
Технические характеристики всех моделей моторов Таврия достаточно типичные. Так, все автомобили комплектовались рядными, поперечно размещенными силовыми агрегатами не больших размеров и мощности. Этого хватало для полноценной эксплуатации транспортного средства. Типичная конструкция движка позволяла легко обслуживать и ремонтировать силовой агрегат.
Итак, рассмотрим технические характеристики все моторов Таврия, которыми комплектовался автомобиль:
МеМЗ-245
| Наименование8 | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 245 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,1 литра (1091 см куб) |
| Мощность | 51 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-2457
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 2457 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,2 литра (1197 см куб) |
| Мощность | 58 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-307
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 307 |
| Тип | Инжектор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1299 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
FIAT-903
| Наименование | Характеристика |
| Модель | FIAT 903 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 0,9 литра (903 см куб) |
| Мощность | 45 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
ВАЗ-2108
| Наименование | Характеристика |
| Модель | ВАЗ 2108 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1289 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Разборка и сборка масляного насоса
Обычно в условиях эксплуатации не возникает необходимости в ревизии масляного насоса. Только при разборке двигателя после длительной эксплуатации целесообразно разобрать масляный насос для проверки состояния его деталей.
Закрепите масляный насос в тисках, проследив за тем, чтобы не повредить корпус.
Отверните шесть винтов крепления крышки масляного насоса и снимите крышку, ведущую и ведомую шестерни.
После разборки все детали насоса тщательно промойте и продуйте сжатым воздухом.
Тщательно осмотрите крышку и корпус насоса, при наличии значительного износа детали замените.
Осмотрите ведущую и ведомую шестерни, при наличии повышенного износа замените их.
I. Зубьями шестерен масляного насоса.
II. Наружным диаметром ведомой шестерни и корпусом масляного насоса.
III. Наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом масляного насоса.
IV. Торцами шестерен и плоскостью корпуса масляного насоса.
Проверьте зазор между рабочими поверхностями зубьев в зацеплении шестерен, этот зазор должен находиться в пределах 0,05. 0,22 мм.
Предельный износ по зазору равен 0,30 мм (при увеличении этого зазора шестерни замените).
Проверьте зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой в корпусе насоса с помощью щупа: монтажный диаметральный зазор равен 0,105. 0,175 мм. Этот зазор изменяется очень мало; если этот зазор увеличится более 0,22 мм, замените корпус насоса, а если необходимо, то и шестерню.
Проверьте зазор щупом между наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом: монтажный зазор составляет 0,240. 0,316 мм. При увеличении зазора более 0,25 мм замените наиболее изношенную деталь или обе.
Проверьте зазор щупом между внутренним диаметром ведущей шестерни и выступом корпуса (монтажный зазор составляет 0,050. 0,10 мм), при увеличении зазора более 0,15 мм замените наиболее изношенную деталь или обе.
Проверьте зазор щупом между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса. Этот зазор равен 0,03. 0,116 мм. Если зазор более 0,15 мм, замените корпус насоса.
Проверьте неплоскостность крышки (допускается не более 0,02 мм); при необходимости прошлифуйте или притрите плоскость (толщина крышки после шлифовки не должна быть менее 4,20 мм).
Соберите масляный насос в последовательности, обратной разборке. При этом шестерни масляного насоса установите так, чтобы торцы с фаской были обращены в сторону корпуса, после установки шестерни обильно смажьте моторным маслом.
Проверьте легкость вращения шестерен масляного насоса.
После сборки проверьте давление масляного насоса на специальном стенде. Давление, создаваемое масляным насосом, при частоте вращения 2900 об/мин ведущего вала на индустриальном масле И-20А ГОСТ 20799-88 при температуре (25+8) °С при выпуске масла из насоса через отверстие диаметром 4,2 мм, длиной 40 мм, должно быть 0,325. 0,425 МПа (3,25. 4,25 кгс/см²).
источник
