Как открутить шкив коленвала на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Демонтаж ГБЦ

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110

Среди самых популярных автомобилей отечественной техники стоит выделить ВАЗ 2110, или как его еще называют «Десятка». Этот автомобиль выпускался с 1995 по 2007 год. 8-клапанный ВАЗ 2110 был своеобразной заменой привычного карбюратора. Основное отличие моделей – способ подачи топлива в топливные цилиндры. В инъекционной машине все происходило под давлением.

У ВАЗ 2110 8 клапанов, двигатель более мощный. В этом случае расход топлива ниже. Ремонт автомобиля требует использования дополнительного оборудования и кропотливой работы. Объем двигателя 1,5 – 1,6 л. Как правильно выставить зажигание на клапанной форсунке ВАЗ 2110 8? Для этого нужно знать технологию работы, и тогда все действия покажутся простыми. Об этом и пойдет речь далее.

Как снять шкив коленвала

Типы шкивов коленчатого вала
Процесс демонтажа
Видео

На сегодняшний день многие владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно осуществлять профилактические и ремонтные работы, тем самым экономя свои денежные средства, которые необходимо было бы потратить на оплату труда сторонних специалистов. Есть работы, которые с первого раза выполнить достаточно просто, но чаще всего для успешного осуществления ремонта следует обладать определенным практическим опытом, подкрепленным наличием минимальной теоретической базы об устройстве автомобиля. Снять шкив коленвала самостоятельно в первый раз сложно, т.к. даже внимательное изучение соответствующего раздела инструкции по ТО машины не даст ответы на все вопросы, которые обязательно появятся у автолюбителя в процессе демонтажа. В данной статье речь будет идти о том, как снять шкив коленвала в гаражных условиях не прибегая к услугам специализированных станций ТО.

Типы шкивов коленчатого вала

Шкив может быть обычным или демпферным. Единственное различие между ними состоит в следующем: на поверхности демпферного шкива находится большое внешнее кольцо, отделенное от основной части детали резиновым уплотнителем, уменьшающим возникающую в процессе езды вибрацию.

Процесс демонтажа

Если знать некоторые технические тонкости, то замена шкива занимает не более 20 — 30 минут. В первую очередь следует выяснить, какой тип крепления используется для фиксации детали. В зависимости от типа мотора шкив может крепиться к коленвалу при помощи болта или гайки. Снятие шкива коленвала обязательно должно происходить с учетом типа крепления, т.к. наиболее сложная часть работы состоит именно в демонтаже крепежного элемента.

Снятие правого грязезащитного щитка Снятие гайки. Гайка на шкиве коленвала встречается на классических моделях машин отечественного автомобилестроения. Для ее удаления транспортное средство рекомендуется установить над смотровой ямой, зафиксировать его противооткатными упорами, предварительно поставить авто на 4-ю передачу, тем самым обеспечить фиксацию коленчатого вала, включить ручной тормоз. В процессе работы вам понадобится:

ключ торцевой/накидной, имеющий размер зева от 36 до 38 мм;
кусок трубы, который будет работать удлинителем рычага.

Находясь в смотровой яме можно начинать откручивать гайку торцевым/накидным ключом, заблаговременно соединенным с удлинителем рычага. Нужно учитывать высокую вероятность того, что гайка в процессе эксплуатации транспортного средства может сильно прикипеть к своему посадочному месту, вследствие чего открутить ее описанным выше способом не получится. В таком случае необходимо будет предпринять такие действия:

Установить коробку переключения передач на нейтральную позицию.
Демонтировать насвечники и ремень генератора.
Ключ с рычагом зафиксировать так, чтобы конец удлинителя можно было бы надежно упереть в пол смотровой ямы по ходу вращения коленвала.
Осуществить подачу кратковременного импульса посредством быстрого поворота ключа зажигания.

Зачастую гайка начинает поддаваться уже после 2-х – 3-х таких манипуляций.

Удерживаем маховик от проворачивания и откручиваем крепление шкива Снятие болта. Болт на коленвале встречается на переднеприводных транспортных средствах. При этом его снятие – это достаточно сложная процедура, потому что подобраться к болту можно только выполнив в приведенной ниже последовательности следующие работы:

При помощи домкрата приподнять на необходимую высоту переднюю правую часть кузова автомобиля.
Демонтировать переднее правое колесо.
Установить кузов на специальные упоры, имеющие большое пятно контакта с поверхностью днища машины.
Демонтировать защитный щиток мотора, ремень генераторной установки и воздушный фильтр.
Для предотвращения вращения коленвала при помощи монтировки или любого другого подходящего предмета надежно застопорить маховое колесо.
Открутить болт ключом, имеющим подходящую по размеру величину зева.

Шкив коленвала ВАЗ 2110 и зубчатый шкив

Съемник Удалив крепежный элемент можно приступать к снятию непосредственно шкива. Наиболее эффективно использовать для этих целей специализированные инструменты, так называемые «съемники». При помощи захватов, которые присутствуют на этих устройствах, инструмент надежно крепиться к краям шкива, после чего деталь достаточно просто удаляется со своего посадочного места.

Зубчатый шкив коленвала снят После изучения описанных в статье действий даже неопытный водитель должен понять, как открутить шкив коленвала без привлечения сторонних специалистов.

Порядок работ

Перед началом работы нужно ввести информацию в блок управления. Датчики помогут в этом.

Чтобы настроить зажигание на 8-ми клапанную форсунку ВАЗ 2110, необходимо обладать некоторыми навыками, связанными с ремонтом автомобилей:

Найдите газораспределительный механизм и извлеките его из футляра.
Расстояние между датчиком и зубчатым диском коленчатого вала должно быть не более 0,5 – 0,7 мм. Это необходимо для того, чтобы импульс от датчика мог проходить без непрерывного искрения.
Шкив коленчатого вала должен оставаться на месте. Как я могу это проверить? В этом помогут метки, расположенные на маховике. Они должны совпадать с отметками на коробке передач. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал.
Убедитесь, что отметка на масляном насосе совпадает с выступом блока цилиндров.
Метка на ведущем колесе распределительного вала должна совпадать с ребром на крышке ремня газораспределительного механизма.
Поршни 1, 4 цилиндра, пока все точки выровнены, будут в верхнем положении. Расстояние между зубьями должно соответствовать выступу на блоке цилиндров. Зуб, расположенный в 20-м месте, будет совпадать с датчиком коленвала.
Сигнал будет отправлен от датчика в систему управления двигателем внутреннего сгорания. Это будет означать, что поршень первого цилиндра находится в верхнем положении в сжатом состоянии.

Откручиваем стопорный болт

Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить «прикипевший» болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

Снятие шкива

Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

Как открутить болт шкива коленвала? — Энциклопедия японских машин

Надежные двигатели делает Хонда, только ставит не как у всех, с ремнями справа, а наоборот. В результате они вращаются в обратном направлении, против часовой стрелки. Незначительная разница, на первый взгляд, заставляет задуматься, когда нужно открутить болт шкива коленвала. Это нужно делать не реже, чем каждые 100 тысяч км — заменить ремень ГРМ, но бывают и внеплановые работы: например, замена сальника. Болт затягивается с крутящим моментом 185 Нм для головки при 17, и для его откручивания требуется гораздо больше усилий. Открутить болт при запуске двигателя стартером не получится: неправильное направление вращения.

Включенная передача и прижатая к полу педаль тормоза тоже не помогают — трансмиссия пружинит, но болт не сдастся. На старых автомобилях перед венцом маховика есть окошко в картере сцепления, и некоторые пытаются остановить его держателем или острым ломом. Такая дуэль между человеком и машиной иногда заканчивается пролитой кровью или порванным картером, а иногда и тем, и другим. Шкив также имеет шестигранный вырез для фирменного ключа. Прямо сейчас вы не можете найти в продаже шестигранник 51 с отверстием под головку 17 отверстий, а заказ на разовую работу стоит дорого. Между тем на любом рынке продается заготовка под специальный ключ: стопорная гайка нагревательной спирали — 54, внутренний диаметр (резьба) — 39 мм, ширина — 10 мм. Обрезаем края на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм — инструмент готов. На некоторых шкивах углы между краями выреза закруглены, поэтому на гайке аналоги можно немного уменьшить. Откручиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным ключом.

К жигулевскому ключу для гайки коленвала можно приварить точеную заготовку — получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Рукоятку удобно положить на ведущий вал переднего колеса.

Чтобы ключ не соскользнул, мы поддерживаем удлинитель на надежной опоре. Иногда снимать колесо даже не нужно, но если вы устанавливаете шины большего диаметра, чем стандартные, вам все равно придется снимать колесо или использовать универсальный ключ.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Как застопорить шкив коленвала на автомате

При откручивании болта крепление шкива коленвала возникают определенные трудности, в частности как его зафиксировать от проворачивания ибо усилие прикладываются очень не слабые. Один из методов это специальное фиксирующее приспособление или народ сам изготавливает вот такие приспособы

не понимаю для чего эти танцы с бубном вокруг изготовления специального ключа для раскручивания болта шкива коленвала, коли можно просто застопорить маховик коленвала — красная стрелка. Делается это обычной отверткой и готово.

Каждый автовладелец может самостоятельно выполнять работу по демонтажу и реставрации коленного вала, без дополнительных расходов на услуги мастера. Применение рекомендаций позволит выполнить качественно сложную работу

При этом важно работать осторожно, чтобы не сорвать шпоночный паз с коленчатого вала

Назначение шкива коленвала

Конструкция служит передачей от привода до навесного оборудования и состоит с массивной дисковой, чугунной детали, которая находится на оси. Кроме того, содействует амортизации при переменах во вращении, балансировки вращающегося приспособления, остуживания ремней.

В конструкции имеется просвет, при помощи которого диск насаживают на распредвал в передней части, что исходит с карбюратора либо с клапанного инжектора. На нем размешается крепеж. А сверху находятся отверстия для присоединения клиновидных и поликлиновидных ремней. Сама конструкция достаточно тяжелая, потому при изготовлении на заводе делают отверстия, для уменьшения веса.

Деталь бывает двух видов – демпферный шкив коленвала и обычный. В отличие от бездемпферного, деталь имеет массивные кольца. Снаружи находится прокладка, которая находиться отдельно от основания. Прокладка снижает вибрации. Кроме того, деталь оснащена наружным диском и периферией, соединенных прочной резиной.

Зубчатое покрытие содействуют работе датчика положения детали.

Возможные неисправности

Деталь, рассчитанная на использование в течение 10 лет.

Список возможных проблем:

лопнувшая каучуковая прослойка, от которой появляется шум при работе двигателя (признаком служит характерный гур и грм);
самопроизвольное откручивание, срезанными деталями;
изношенные канавки, которые влияют на преждевременный износ ремней;
при биении во время аварии может отколоться часть детали, что влечет дальнейшие поломки (потому после аварии важно проверять техническую исправность автоваза);

Покупая отдельно функциональный диск необходимо выбирать оригинальную деталь, сколько бы она не стояла. Это содействует надежной и долгой работе автомобиля. Даже если простую деталь обточить, то размер может не совпасть.

Типы инжекторов

Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание задается компьютером и регулируется путем компиляции различных прошивок. Но так было не всегда, и на старых машинах, тех же японцах из 90-х, ЭБУ регулирует только впрыск топлива, а угол опережения зажигания выставляется с помощью трамблера и выставляется так же, как на старых моделях. Лада, но В зависимости от скорости опережение зажигания регулируется с помощью более сложной вакуумной системы, чем карбюратор «Жигули». Иногда в рабочем режиме рвется труба и пропадает тяга, придется искать и исправлять этот дефект.

Как снять шестерню коленвала ваз 2110

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней. В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ. Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Замену коленвала, замену двигателя не предлагать. Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 20:01

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Замену коленвала, замену двигателя не предлагать. Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило. поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий. по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный. поэтому на ум приходит два варианта: — расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал. — посадить на холодную сварку (очень хорошую)

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

если совсем разбило — может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.

Совет автомобилистов

Связано это с тем, что его обрыв может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И лучше для вас быть готовым к подобной ситуации.

В противном случае, вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию технического обслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и стандартного набора инструментов, в случае его разрыва вы потратили бы буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение уже с новым ремнем. Потому выбор всегда за вами!

Причины замены переднего сальника коленвала

Чаще выходит из строя передний сальник привода Рено Логан, имеющий компактные размеры, поэтому и менять его проще. Главный симптом этой неисправности — наличие подтеков масла возле картера справа под шкивом двигателя, в районе шестерни коленвала. При сильном разрушении сальника масло разбрызгивается по ремням и шкивам. Чаще проблема с сальником коленчатого вала возникает по таким причинам:

Износ из-за высокого пробега более 300 тыс. км.
Если мотор долгое время не работает, сальник рассыхается.
Некачественная или поддельная деталь.
Перекос при установке нового сальника.
Повышенное давление картерных газов.

Лада 2109 › Бортжурнал › 17. Замена шкива Демпфера, и шестеренки коленвала

Напомню вкратце о том, что писал в прошлой записи. Прошло дня 2, как я заменил ремень ГРМ и машина отказала ехать при оборотах свыше 2000обмин. Точнее говоря она ехала, но когда обороты становились выше 2000 начинала дергаться и нивкакую не ехала. Бортовик показал ошибку- неверный сигнал ДПКВ. На обочине проверив фишку ДПКВ и провода (одно время они мне мозг парили!) понял, что тут чтото не ладное и решил оставить как есть до утра.Утром решил проверить свою излюбленную болячку! Штифт шестеренки коленвала! И как в воду глядел! В очередной раз ее сорвало. Точнее на половину оборвало, но засчет того, что я туда еще саморез вогнал, для гарантированности, то шкив демпфер не провернулся благодаря этому.

видно как штифт наполовину срезало!

А все дело то было в том, что старый шкив демпфер после неоднократных срывов штифта с внутренней стороны образовал канавки, и отверстие для штифта стало не круглое, а более овальное! Скрипя зубами решил все таки купить новый шкив-Демпфер, да бы забыть раз и навсегда об проблеме, из за которой уже раз 20 на дороге останавливался, чтобы шкив на метки поставить и затянуть… И уже поменял штуки 3 шестеренки коленвала. Да и стоит демпфер порядка 800 рублей. Ну благо щас в отпуске. И решил, раз делать- так все и сразу!Поехав в магазин сразу закупился:-шкив демпфер — 800руб— шестеренка коленвала — 80 руб.— болт коленвала — 35 руб— шайба коленвала — 55 руб— штифт — 5 руб шт.— шпонка шестеренки коленвала — 20 руб.— ремень генератора “Dayco” — 200 руб.

Сняв старый демфер думал, что шестеренку придется снова раздалбливать, как в прошлые разы, Но все оказалось хорошо! И шестеренка слезла благодаря легким покачиваниям.

заменил шестеренку, шпонку, заколотив штифт собрал все вместе! Для того чтобы затянуть болт коленвала пришлось звать соседа, Нажав на тормоз и держа его — я тем временем затягивал болт! Заянул на совесть. Покачав понял, что демфер не качается как было со старым раздолбанным! Ну так что теперь я думаю на долго забуду про эту болезнь! Заодно, пока был снят генератор решил заменить и ремень генератора. Взял фирмы Dayko, просто старый уже потресканный был!Собрав все произвел пробный пуск!

Мотор работает ровно… провалы при 2000 пропали (что и следовало ожидать)Общий итог как я для себя сделал, в том, что из за старого потрепанного демпфера, который так много попил кровушки у меня! И были все эти поломки! Теперь думаю на долго забуду как туда лазить))))

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 195700 км

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Диагностика демпферного шкива коленвала

Как заблаговременно определить и заменить демпферный шкив коленвала?

Наиболее эффективным вариантом нейтрализации колебаний двигателя является применение демпфера крутильных колебаний (также называемого шкивом коленвала с демпфером). Они широко распространены в дизелях, но также встречаются и в мощных бензиновых двигателях. В результате установки вспомогательное оборудование в значительной мере освобождается от динамических нагрузок.

При использовании обычного цельнометаллического шкива коленвала вместо демпферного, вибрации передаются на вспомогательное оборудование, что приводит к их преждевременному выходу из строя. Кроме того, это даже может отразиться на работе двигателя и впоследствии обратиться в капитальный ремонт.

Как Открутить Шкив Коленвала На Автомате

Как открутить болт шкива коленвала – совершенно не непростая процедура

Если вы столкнулись с неувязкой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья вам. Мы тщательно опишем данный процесс, чтоб вы смогли просто и стремительно демонтировать шкив коленчатого вала, а потом заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Понимающий автомобилист растрачивает на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, обычно, менее четверти часа.

А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь без помощи других сталкиваются с обилием заморочек, которые они часто обыденно не могут решить.

Аннотация по проведению ремонтных работ и техобслуживанию хоть какого современного тс содержит исчерпающую информацию о процессе демонтажа, но, к огорчению, она не помогает автовладельцам.

Прежде всего, появляются затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень трудно, если деталь повсевременно крутится, «выскальзывая» из рук.

Также многим неясно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив.

Ну и мощная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, потому что демонтаж при таких критериях чреват повреждениями покрытия кузова либо частей моторного отдела автомобиля.

Все автоконцерны и спецы автосервисов с огромным усилием создают закрутку гайки или болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства.

Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет тяжело возвратить авто к жизни, чтоб продолжить движение на нем, а сам ремонт изольется, поверьте, «в копеечку».

Не считая того, описываемые крепежные детали наращивают уровень собственной затяжки без помощи других при работе мотора. А окончательную «нерушимость» болту присваивают явления коксования, залипания, коррозии.

Как самому открутить шкив коленвала на Ленсере 9 когда автомат коробка. Также это видео полезно всем.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

С помощью болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив нацелен перпендикулярно оси машины, что, конечно, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления очень тяжело). Чтоб очень стремительно и без затруднений открутить болт, лучше заблаговременно приготовить:

набор автоинструментов;
так именуемый «пенек» (либо «козелок»);
авто домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии обозначенных приспособлений смотрится последующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим необходимо приподнять с помощью домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток мотора, защищающий его от попадания грязищи, воздушный фильтр (они размещаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтоб можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Говорить о том, как затянуть шкив коленвала и возвратить авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции производятся в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Зачем нужен ремень ГРМ?

Во всех автомобилях ремень ГРМ выполняет роль связующего элемента между распределительным и коленчатым валом. Ведь как известно во время работы, коленвал вращается за счёт работы поршневой группы, а для того, чтобы распределительный вал мог открывать клапана в верхней точке, необходима синхронизация их движения. Этой работой и занимается ремень ГРМ. Иными словами, при отсутствии такого звена, двигатель просто не тронется с места

Поэтому, очень важно поддерживать его в отличном, рабочем состоянии и вовремя производить замену

Как выбрать ремень ГРМ?

Какой ремень ГРМ выбрать? У какого срок эксплуатации больше? Этими и многими другими вопросами задаются многие владельцы ВАЗ-2112 во время выбора нового ремня ГРМ. Безусловно, что в магазинах есть большой выбор ремней, и продавец подберёт вам его исходя из ваших параметров, ориентируясь лишь на изготовителя.

Среди российских производителей у владельцев ВАЗ-2112, согласно отзывам большинства форумов лидирует ремень ГРМ — ОАО БРТ «Балаково». Далее с большим отставанием автолюбители выбирают ремни от «Gates» и «Bosch». Однако последний, не отличается стабильностью, ведь его обрыв может произойти как на 5-ти тысячном пробеге, так и на 20-ти.

Кроме этого, существуют усиленные варианты от вышеназванных производителей.

Откручиваем шкив коленчатого вала на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Демонтаж ГБЦ

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110