Пошаговая инструкция по смене задних колодок на Лансер 10
- Снять заднее колесо, после чего в поле зрения должны попасть требуемые болты на суппорте, там, где расположены 4 резинки. Нужен лишь один болт – тот, что внизу.
- Используя ключ на 14 или головку, выкрутить его. В действительности, это не просто обычный болтик – он является одной из направляющих суппорта, по которым он перемещается. Под гофрированными резинками находится специфическая высокотемпературная смазка, которая также должна меняться.
- Когда болтик суппорта выкручен, то его можно без проблем поднять вверх – тогда освободятся колодки.
- Теперь можно достать тормозные колодки и заменить их новыми – выполнить такое действие совсем не должно. Новые детали просто устанавливаются на место старых.
- При опускании суппорта на новые колодки, возникнут трудности: тормозной цилиндр суппорта воспрепятствует этому, потому что старые колодки тоньше, чем новые. Цилиндр следует утопить вглубь суппорта. Взять старую колодку, положить ее на цилиндр и надавить на нее головкой на 4 мм вместе с удлинителем, одновременно придерживая суппорт другой рукой.
- После утопки тормозного цилиндра разрешается собрать все, соблюдая обратный порядок.
Совет: желательно сразу же проверить колодки ручника, находящиеся под тормозным диском.
Работа завершена.
Замена задних колодок и тормозных дисков Лансер 9
Замена тормозных дисков Лансер 9 потребовалась по причине того, что повело диски, что явно ощущалось на педали и было подтверждено диагностикой. Было закуплены диски Japan Parts DP-510, колодки Textar 2401401, очиститель карбюратора STP, смазка для суппортов, WD-40. Из инструментов потребовалось: головка на 14, отвертки, нож, железная щетка, пассатижи, проволока или веревка чтобы закрепить суппорт. Чтобы зажать поршень у меня были пассатижи с изменяемым захватом, но они не пригодились, потому что суппорт можно легко сжать руками, если он не закис, естественно.
Поддомкрачиваем машину, ставим на скорость и подкладываем что-либо под колеса (на ручник не ставим, ибо потом не снимем диск). Получаем доступ к задним колодкам Лансер 9 и диску.
Воспользовавшись WDшкой пробуем открутить нижнюю направляющую ключом на 14, дело это непростое, особенно, если сюда не залезали 3 года .
Следы от колодок не исчезают с диска вообще, никогда.
Отвернув направляющую, которая, кстати, оказалась сухая, поднимаем суппорт вверх и фиксируем.
Проверяем состояние пыльников, в моем случае все было в норме, все резиночки эластичные и целые. На данном этапе можно сразу же утопить поршень суппорта длительным нажатием на него либо рукояткой молотка, либо ключом.
Диск прикипел к ступице насмерть. Чтобы его отделить можно воспользоваться болтом, а лучше двумя, заворачиваем, пока диск с треском не отделится
Снимаем тормозной диск Лансер 9 и видим колодки стояночного тормоза и внутреннюю колодку.
Обилие ржавчины и окалины в фиксаторах колодок привели к тому, что колодку с левой стороны пришлось выбивать отверткой и молотком.
Противоскрипные пластины тоже в ржавчине, все вообще выглядело очень скверно.
Воспользовавшись сперва металлической щеткой, а потом ножом и в завершение очистителем карбюратора приводим фиксаторы и противоскрипные пластины в божеский вид.
Рекомендую так же перед установкой диска мелкой наждачкой обработать кольцо, на которое садится тормозной диск.
Металлической щеткой чистим места под фиксаторы колодок, устанавливаем сами фиксаторы и внутреннюю колодку.
Устанавливаем внешнюю колодку, на колодке есть 2 фиксатора, поэтому колодка встает легко и надежно.
Снимаем пыльник нижней направляющей, чистим с помощью очистителя карбюратора, аналогичную операцию проводим с самой направляющей, кладем немного смазки в пыльник, ставим его на место. Одеваем диск, там все элементарно, главное не забыть переставить со старого диска резиновую заглушку. Перед тем как опустить суппорт отодвигаем его и с помощью шприца или чего-то другого закладываем смазку под пыльник верхней направляющей. Опускаем суппорт.
Ставим на место колесо и радуемся
Собственно и все, на каждое колесо ушло часа по полтора.
Источник
Выбираем колодки для замены
С завода на Lancer IX устанавливались оригинальные колодки MZ690348. Стоимость комплекта колодок около 3-4 тыс рублей. Помимо оригинальных колодок можно установить аналоги вполне хорошего качества, которые будут служить не чуть не хуже оригинала. Не стоит брать слишком дешевые аналоги, которые могут рассыпаться уже через несколько тысяч пробега.
Колодки аналоги MZ690348
- ABS 37202 Нидерланды от 1700 руб
- Allied Nippon ADB31256HD Япония от 1000 руб
- AMD AMDBF374 Корея от 1300 руб
- Bosch 0 986 424 716 Германия от 1300 руб
- Brembo P 54 030 Италия от 1400 руб
- Delphi LP 1684 США от 1600 руб
- Ferodo FDB 1621 США от 1900 руб
- Frixa FPE124 Корея от 1800 руб
- LYNXauto BD5504 Япония от 800 руб
- TRW GDB 3287 США от 2000 руб
Выше указаны далеко не все варианты колодок, а лишь наиболее популярные. Неплохо зарекомендовали себя колодки корейских производителей. При сравнительно невысокой цене они показывают хорошую работу.
Помимо колодок вам могут так же понадобиться направляющие суппорта
- Нижняя MR 407741 от 350 руб
- Верхняя MR 407742 от 300 руб
- Ремкомплект суппорта MR527672 от 500 рублей
- Зажим тормозных колодок передних MR527673 от 450 руб
Направляющие как правило служат очень долго, однако бывают случаи, когда они закоксовываются, в результате чего их приходится очень проблематично откручивать. Так же при замене колодок следует проверять состояние пыльников направляющих и при необходимости производить их замену.
Инструменты и детали для замены тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Задние тормозные колодки имеют оригинальный номер Mitsubishi 4605A337 или 4605A479. Также возможно применение аналогов:Textar 2401401;Road house 21051.02;TRW GDB 3341;ABS 37384.
Для ручного тормоза применяются колодки с номером 91068300 или также их аналоги.
Как вы заметили, в машине применяется два пары задних колодок на одно колесо. Одни относятся к гидравлической тормозной систем, а вторые к ручному тормозу. Эту информацию мы привели к тому, что если вы будете менять «основные» тормозные колодки, то возможно следует приобрести и установить сразу колодки для ручного тормоза, чтобы не выполнять двойную работу, которая может случиться вскоре. Тормозной диск в нашем случае взят Japan Parts DP-510. Также нам потребуется ключ на 14, жидкий ключ для того чтобы открутить заклинившие болты. Не помешает струбцина для вдавливания поршня, консистентная смазка для смазывания трущихся элементов и ключ для спускного штуцера.
Диски
Вышедшие из строя диски также могут стать причиной стука колодок. В результате интенсивного торможения металл разогревается. При проезде через лужу попадание воды ведет к появлению деформаций. Возникает биение диска. При этом стук колодок напрямую зависит от скорости движения автомобиля. Устранение биения возможно расточкой, но при условии, что деформация не существенна, а толщина диска достаточна. В противном случае требуется его замена.
Использование низкокачественных дисков приводит к их расслаиванию. Это вызывает повреждение колодок и их стук. Устранить проблему возможно только заменой дисков на высококачественные.
Когда нужно менять башмаки
По мануалу эти детали тормоза рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км пробега Lancer. Однако на самом деле ресурс их может быть заметно сокращён, ведь следует учитывать индивидуальный стиль езды, качество дорог, по которым частенько передвигается автомобиль и многое другое. Так что 90 000 километров – понятие условное.
Mitsubishi Lancer x тормозные колодки задние
Тормозные колодки Митсубиси Лансер 10, впрочем, как и всех других поколений «улана» нуждаются в периодической диагностике. Проверка сводится к следующему: надо измерить тормозной путь, и на основании этого сделать выводы касательно их состояния.
Существует и другой способ проверки ресурса деталей. Например, нажать на педаль тормоза, а затем измерить расстояние от поверхности педали до пола машины. Если длина отрезка меньше 90 мм, это напрямую указывает на предельный износ элементов. Есть также масса других симптомов, указывающих на износ колодок. Очевидный признак – неприятный для ушей скрип во время торможения. Подробно о признаках износа читайте в таблице ниже.
5 основных признаков износа колодок
| Признаки | Дополнительная информация |
|---|---|
| Визг, издаваемый машиной при торможении. | Звук высокой тональности создаётся истёртыми колодками тормоза. |
| Биение, ощущаемое в процессе резкого торможения. | Как известно, колодки автомобиля истираются неравномерно. Также на колодках могут появляться сколы и трещины. Такие колодки создают не только шум, но и биение. |
| Чрезмерная длина и время тормозно го пути. | Для остановки транспортного средства требуется время, но чем меньше его будет, тем лучше состояние колодок. |
| Резкая или слабая педаль тормоза. | Если во время нажатия педали, она опускается ниже обычного, а тормо жение не очень эффективно или же колёса блокируются чересчур резко, это повод для замены колодок. |
| Равномерный угольный налёт на колесе. | При истирании колодки на колесе можно обнаружить равномерный угольный налёт. |
Естественно, при обнаружении хотя бы одного, приведённого в таблице признака, следует показать детали специалисту в СТО или провести самостоятельную диагностику, сняв накладки и проверив их толщину.
Блоки под капотом
Расположение блока с пред-ми и реле под капотом Lancer IX
Под капотом этого автомобиля присутствует два блока — блок с реле и блок с предохранителями и реле, а также установлен главный предохранитель. Чтобы определить, где находится реле, например, зажигания, нужно найти в левой части подкапотного пространства основной блок с крышкой. Рядом с ним располагается блок с реле.
Основной блок
В основном блоке размещены плавкие элементы различных датчиков и электроприборов, системы зажигания, а также некоторые реле.
Общее фото основного и доп. блока предохранителей и реле под капотом Мицубиси Лансер 9Схема
| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 60 А / 80 А | Цепь питания и заряда АКБ (аккумулятора) а также предохранители № 14, 24, 23 |
| 2 | 50 А | Вентилятор радиатора (сис-ма охлаждения двигателя) |
| 3 | 60 А | Тормозная антиблокировочная сис-ма ABS (АБС) |
| 4 | 15 А | Передние противотуманные фары (птф), индикатор противотуманок на приборной панеле |
| 5 | 15 / 20 А | Подогрев / обогрев передних сидений водителя и пассажира и переключатель обогрева |
| 6 | 10 А | Сигнал (гудок, клаксон) |
| 7 | 20 А | Очиститель датчика массового расхода воздуха ДМРВ, датчик положения распределительного вала, клапан и система ЕГР (сист-ма рециркуляции выхлопных газов EGR), цепи ЭБУ двигателя, реле катушек зажигания, топливные форсунки, датчик угла поворота коленчатого вала двигателя |
| 8 | 10 А | Компрессор кондиционера (электромагнитная муфта) |
| 9 | 15 А | Стоп-сигналы, набор задних фонарей |
| 10 | 15 А | Подогрев / обогрев лобового стекла |
| 11 | 7,5 А | Генератор |
| 12 | 10 А | Аварийка (аварийная сигнализация), повортники, индикатор указателя поворота |
| 13 | 20 А | Электроныый блок управления трансмиссией (коробкой передач) |
| 14 | 15 А | Бензонасос (топливный насос) |
| 15 | 15 А | Питание доп. оборудования |
| 16 | 40 А | Сис-ма замка зажигания |
| 17 | 30 А | Электро стеклоподъемники |
| 18 | 10 А | Освещение в салоне (плафоны, лампы) |
| 19 | 10 А | Часы, запасной разъем для аудиосистемы, ETACS |
| 20 | 7,5 А | Цепи ЭБУ кондиционером, подсветки пепельницы, прикуривателя, приборов на панели, выключатель ПТФ, указателей поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, задние фонари (правая сторона), разъем для аудиосистемы (магнитолы), подсветка номера |
| 21 | 7,5 А | Задние фонари (левая сторона), Габариты (левая сторона) |
| 22 | 10 А | Ближний свет – правая фара |
| 23 | 10 А | Ближний свет – левая фара, корректор фар (регулировка) |
| 24 | 10 А | Дальний свет – правая фара |
| 25 | 10 А | Дальний свет – левая фара, индикатор вкл. дальнего света на панеле приборов |
| РЕЛЕ | ||
| R1 (A-04X) | – | Реле передних противотуманных фар (птф) |
| R2 (A-05X) | – | Реле Сигнала (гудка, клаксона) |
| R3 (A-06X) | – | Реле питания доп. оборудования |
| R4 (A-07X) | – | Реле подогрева / обогрева лобового стекла |
| R5 (A-08X) | – | Пусто (резерв) |
| R6 (A-09X) | – | Реле вентилятора радиатора (сис-мы охлаждения двигателя) |
Блок с реле
Отдельный блок с реле установлен под капотом между основным блоком и аккумулятором.
| № на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| R1 (B-10X) | Разъем для подключения индикатора частоты вращения коленвала |
| R2 (B-11X) | Пусто (резерв) |
| R3 (B-12X) | Пусто (резерв) |
| R4 (B-13X) | Пусто (резерв) |
| R5 (B-14X) | Реле зажигания |
| R6 (B-15X) | Реле управления кробкой передач, АКПП |
| R7 (B-16X) | Реле системы управления двигателем |
| R8 (B-17X) | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера (A/C) |
Втягивающее реле стартера, находится на самом стартере и является неразборным.
Главный предохранитель
Главный предохранитель авто установлен на клемме «+» аккумулятора. Он выполнен плавкой вставкой, высокой мощности.
Видео по теме
В видео ниже представлена информация по самостятельному ремонту прикуривателя.
Теперь вы знаете, где расположены предохранители и реле на Митсубиси Лансер 9. Представленные схемы помогут быстро найти и заменить любой необходимый плавкий элемент.
Инструкция по самостоятельной замене передних колодок
Ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем колесо и снимаем его.
Теперь нам потребуется шприц, которым мы откачаем немного тормозной жидкости из бачка, чтобы при утапливании поршня он легко заходит в суппорт.
Далее с помощью ключа на «14» откручиваем нижнюю направляющую суппорта и поднимаем суппорт вверх. При желании можно открутить и верхнюю направляющую и вытащить скобу суппорта полностью.
Вытаскиваем старые колодки вместе с прижимными пластинами, очищаем пластины от следов коррозии или грязи.
Берем новые колодки, устанавливаем на них прижимные пластины и ставим их на место. Но перед тем как ставить, с помощью специального инструмента, либо подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр суппорта, иначе колодки не вставить.
После того, как утопили поршень, устанавливаем колодки, закручиваем направляющие и добавляет в бочок тормозную жидкость откаченную ранее.
После установки и сборки суппорта, перед поездкой необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы она встала в рабочее положение. Полностью прокачивать тормоза при этом не нужно.
Инструкция написана специально для сайта http://1remontauto.ru
Замена задних тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Замена задних тормозных колодок и дисков на Mitsubishi Lancer IX и X аналогична. Именно поэтому эту инструкцию по замене заднего тормозного диска и колодок можно назвать универсальной.
Задние тормоза нуждаются в обслуживании реже, чем передние, так как на них приходится куда меньшая нагрузка, а значит у них и меньше износ. Тем не менее и для них приходит свое время, когда пора менять колодки или сам тормозной диск.
Именно об этой процедуру мы и расскажем в нашей статье.
Инструменты и детали для замены тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Задние тормозные колодки имеют оригинальный номер Mitsubishi 4605A337 или 4605A479. Также возможно применение аналогов:Textar 2401401;Road house 21051.02;TRW GDB 3341;
ABS 37384.
Для ручного тормоза применяются колодки с номером 91068300 или также их аналоги.
Как вы заметили, в машине применяется два пары задних колодок на одно колесо. Одни относятся к гидравлической тормозной систем, а вторые к ручному тормозу.
Также нам потребуется ключ на 14, жидкий ключ для того чтобы открутить заклинившие болты. Не помешает струбцина для вдавливания поршня, консистентная смазка для смазывания трущихся элементов и ключ для спускного штуцера.
Процесс замены тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Вывешиваем машину и снимаем колесо.
Вообще, данная процедура схожа с той, о которой мы уже рассказывали, а именно с заменой тормозных колодок для передней оси. Здесь также имеются направляющие шпильки, открутив которые можно снять тормозной суппорт и тормозные колодки вместе с ним.
Тормозной суппорт подвешиваем в подкрылке таким образом, чтобы не натягивать тормозной шланг. Здесь все просто.
Если вы меняете только колодки для тормозногго диска, то можно открутить одну нижнюю шпильку и повернуть суппорт вокруг верхней шпильки.
Сложнее с тормозным диском. Как правило, он «прикипает» и снять его со своего места можно только вкручиванием болтов в его корпус. Тем самым болты выдавливают диск, упираясь в ступицу, что позволяет его снять.
После снятия тормозного диска видны следы от болтов на ступице, с помощью которых мы снимали его.
Обычно на самом диске имеется маркировка 8,4, что указывает на минимальный предельный размер толщины.
Также в суппорте имеется ревизионное окошко, через которое можно посмотреть на состояние колодок, их толщину.
Такой диск (менее 8,4 мм) эксплуатировать нельзя, так как это грозит разгерметизацией гидравлической системой и поломкой тормозов, что самое страшное, это может произойти во время движения.
При установке лучше применять консистентную смазку, для деталей, которые двигаются: шпильки, поршень. Также смазка будет защищать трущиеся места и от коррозии.
При обратной сборке возможно надо будет вдавить тормозной поршень. Сделать это можно с помощью струбцины, надавив на поршень через старую колодку.
Чтобы поршень передвигался легче, можно открутить спускной штуцер. Ставим колесо на место, опускаем машину.
Замена задних накладок
Устройство заднего тормоза Лансер
Осуществить замену накладок можно самостоятельно. Эта процедура совершенно несложна, много времени не занимает. Однако если у автовладельца нет навыков держания в руках гаечного ключа, работу лучше доверить специалистам автосервиса. Все действия, описанные на примере замены колодок одного из задних колёс, проводятся аналогично для всех колёс.
Что потребуется для осуществления процедуры
Для того чтобы грамотно провести замену тормозных накладок, нужно заблаговременно запастись всеми нужными инструментами.
- Домкрат или подъёмник.
- Баллонный ключ (колёсный).
- Головка на 14 с воротком.
Алгоритм действий при замене накладок
Вот как проводится самостоятельная замена:
- домкрат ставится под порог автомобиля, ближе к задней части двери;
- 5 гаек колеса ослабляются баллонным ключом, пока автомобиль не поднят;
- автомобиль поднимается домкратом до тех пор, пока колесо не повиснет в воздухе;
- гайки полностью снимаются с колеса;
- колесо вынимается из-под машины и для повышения мер безопасности ставится под автомобиль.
Теперь нужно вооружиться головкой на 14 и воротком и открутить болт колодочного блока (суппорта), с задней стороны ступицы.
Далее:
- теперь блок можно поднять наверх, чтобы открыть доступ к накладке;
- вытащить верхнюю накладку, находящуюся внутри суппорта;
Как снять накладки тормозные Mitsubishi Lancer X
затем снять нижнюю колодку.
Тормоз Mitsubishi Lancer X
Остаётся поставить новые башмаки на место старых. Сложность, которая может возникнуть в процессе работы, подразумевает следующее. При вставлении новой накладки в суппорт возникнет трудность, связанная с тем, что толщина элемента больше старой. Утопив вглубь суппорта тормозной цилиндр, можно легко вдеть новую колодку. Утапливается цилиндр так: на него ставится старая накладка, затем головка с воротком и одной рукой держась за суппорт, другой надавливаем на вороток.
В процессе замены колодок, рекомендуется заодно проверить и функциональность стояночного тормоза. Передние башмаки заменяются по той же схеме, никаких особых отличий нет.
Купить накладки сегодня можно в любом магазине автозапчастей. Рекомендуется ставить оригинальные детали, однако можно обойтись и аналогами, не очень отличающимися по качеству исполнения от родных. А вот от дешёвых колодок производства Китай лучше сразу отказаться, так как видимая экономия средств окажется себе во вред.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Признаки износа задних колодок
При износе как передних, так и задних тормозных колодок не трудно понятно изношены они или нет. Необходимо своевременно реагировать на них и производить замену колодок.
- Педаль тормоза «уходит практически полностью. Это может означать либо о недостаточном объеме тормозной жидкости или износе колодок.
- Слышен отчетливый скрип при торможении. Колодки стерты и задевают основанием за тормозной диск.
- Неравномерное торможение. Одно колесо тормозит полностью, второе лишь претормаживает.
Если вы обнаружили один или несколько указанных выше признаков, самое время провести диагностику задних тормозов. Проверить колодки на дисковых тормозах очень легко.
Проверка задних колодок
Снимаем заднее колесо и осматриваем состояние тормозного диска и колодок. Тормозной диск должен быть ровным и не иметь борозд или заусенец. При использовании качественных колодок, в зависимости от пробега, диск будет иметь износ, но явно выделенных борозд на нем не будет.
Осматриваем задние тормозные колодки. Допустимая величина использования колодки вместе с основанием должна быть больше 5мм. Колодки должны иметь равномерный износ. При выявлении неравномерного износа, необходимо проверить тормозной суппорт.
Этапы замена колодок
Для замены потребуются накидной и простой ключи на 14 мм и большая отвертка или молоток.
С помощью домкрата поднимаем автомобиль, снимаем колесо для замены колодок.
Теперь с помощью накидного ключа на 14 необходимо открутить нижний направляющий болт суппорта.
Предварительно обработайте его любой проникающей смазкой или WD-40 и дайте постоять несколько минут.
Открутив нижний болт суппорта, поднимаем сам суппорт вверх и извлекаем старые колодки.
Со старых колодок снимаем специальные противоскрипные пластины и устанавливаем на новые колодки.
Перед установкой колодок необходимо полностью «утопить» тормозной поршень в цилиндр, так как он будет мешать установке новых колодок. Сделать это можно с помощью большой отвертки или молотка.
Устанавливаем колодки и производим сборку в обратной последовательности.
Совет! Перед установкой колодок осмотрите состояние пыльников направляющих пальцев и самого цилиндра, при необходимости смажьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой. Например МС 1600, Liqui Moly, Molykote M-77 или другими на выбор.
После сборки суппорта и установки колеса, необходимо несколько раз нажать на медаль тормоза, чтобы поршень занял рабочее положение, а так же проверить уровень тормозной жидкости.
Замена передних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 (Мицубиси Лансер 9)
Сразу себя спрашиваем – когда в последний раз проверяли состояние или проводили замену передних тормозных колодок? Затрудняетесь ответить? Если да, тогда придётся снимать колесо и осматривать состояние колодок самостоятельно.
Нет, ну, если при торможении уже слышен характерный писк и скрежет в районе передних колёс, то тогда можно сильно и не заморачиваться с проверкой. А сразу ехать в автомагазин за колодками. В противном случае, лучше лишний раз посмотреть, как обстоят дела.
Поэтому напомню, что тормозные колодки подлежат замене в таких случаях: износе накладок колодок до толщины 2-3 мм, при наличии глубоких задирав, сколов и трещин на рабочей поверхности колодки, при отслаивании накладки от металлического основания колодки. Ну как проверили? Если результат проверки не утешительный, то тогда читаем статью дальше.
Инструмент. Основной инструмент, который Вам понадобится для самостоятельной замены передних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer 9 (Мицубиси Лансер 9) – домкрат, баллонный ключ, большая отвёртка или монтажная лопатка, накидной или торцовый ключ на 14, струбцина или раздвижные пассатижи (зачем последние девайсы будет ясно при дальнейшем чтении статьи).
Запчасти. Какие тормозные колодки посоветовать на девятый Лансер? Довольно трудный и провокационный вопрос, так как ассортимент колодок, представленных на авторынке, довольно широк. И все они, по большей части, довольно хорошего качества.
Лучше, конечно же, выбирать из известных и проверенных временем марок. Так, например, кто-то считает, что лучше тормозных колодок Nisshindo для Митцубиси Лансер – нет. И с ним, трудно не согласиться. Кто-то будет хвалить, и рекомендовать колодки от Brembo.
Я считаю, что эти колодки – прекрасный выбор. Но, свой выбор я остановил на передних тормозных колодках – Hi-Q (Корея). Перечислю их основные достоинства – не пищат, не рассыпаются, тормозной диск “не кушают”, цена “не кусается” и выхаживают порядка 40 000 км.
Что ещё надо для полного счастья? Но, это моё мнение и я его ни кому не навязываю. Выбор всегда за Вами.
Это важно! Так как, если направляющие пальцы суппорта “забывать” смазывать или использовать для этих целей не специализированную смазку, то это напрямую повлияет на срок службы суппорта, колодок и дисков. Это правда
Лучше не проверяйте, а поверьте на слово))).
Поэтому, во время замены колодок, советую держать под рукой антикоррозионную изоляционную смазку для тормозных систем – Bosch Superfit (фото 1).
И теперь, самое главное – детальное описание замены передних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 (Мицубиси Лансер 9):
Домкратом поднимаем машину. Снимаем колесо. Торцовым или накидным ключом на 14 откручиваем крепёжный болт нижнего направляющего пальца (фото 3). И поднимаем суппорт вверх.
Снимаем старые колодки. При необходимости чистим посадочные места колодок на направляющей суппорта (фото 4). Устанавливаем новые колодки.
Обращаем внимание на состояние пыльников направляющих пальцев. Потерявшие эластичность, треснутые или порванные пыльники следует заменить
Вытаскиваем направляющие пальцы суппорта.
Верхний палец вытаскиваем вместе с суппортом (откручивать крепёжный болт не надо). Очищаем пальцы от старой смазки и сразу наносим новую. Фотографии 5 и 6. Устанавливаем на место.
Проверяем подвижность пальцев в направляющей суппорта.
Дальше, необходимо вдавить цилиндр (поршень) суппорта. Если этого не сделать, суппорт на новые колодки одеть, не получиться. Можно, попробовать, вдавить цилиндр руками и, заодно, проверить силу и крепкость своих пальцев))). Но, лучше для этих целей использовать специальное приспособление для вдавливания поршня суппорта (фото 7).
И окончательно затянуть колёсные гайки.
Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны. После чего, проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (фото 9).
Уровень жидкости должен быть на метке “МАХ” или немного ниже. При необходимости, доливаем жидкость или отбираем лишнюю (например, медицинским шприцом).
Перед началом движения не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, это необходимо сделать для установки тормозных колодок в рабочее положение.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Выбираем качественные задние колодки
С завода устанавливаются оригинальные колодки Mitsubishi 4605A336. Стоимость на данный момент составляет порядка 3500 — 4000 руб за комплект. Эти же колодки можно найти под артикулом MZ690350. Согласитесь, не очень то и дешевое удовольствие установка оригинальных колодок. Для замены можно выбрать аналоги хорошего качества, которых предлагается достаточное количество.
Аналоги Mitsubishi 4605A336
- Allied Nippon ADB31290 (Япония) от 1400 руб
- AMD AMDBF382 (Корея) от 900 руб
- Bosch 0986424814 (Германия) от 1700 руб
- Brembo P54034 (Италия) от 2000 руб
- Kashiyama D6124 (Япония) от 1300 руб
- LYNXauto BD5505 (Япония) от 1200 руб
- Sangsin Brake SP2111 (Корея) от 1700 руб
Все указанные выше цены являются примерными и указаны за комплект колодок. Как видите аналогов достаточно, совсем не обязательно покупать оригинал, можно выбрать качественные аналоги.
Описание работ по замене колодок ручника Mitsubishi Lancer IX
Что может прикончить колодки ручного тормоза на Митсубиси Лансер 9?
- Забыть отпустить ручник и проехаться в таком режиме. Колодки ручного тормоза предназначены лишь для фиксации автомобиля в неподвижном состоянии.
- Не заметить, что после зимней ночёвки задние колёса не растормозились вследствие образования льда в тормозных механизмах ручника и пытаться сделать это движением автомобиля.
- «Игра в ралли»: агрессивный стиль вождения с применением ручного тормоза для входа в занос.
- Отсутствие простейшей «гигиены»: если там ничего не ломается и не стирается, то это ещё не повод исключать профилактику. Механизмы ручного тормоза нужно чистить и смазывать. Хотя бы иногда.
- Дорожные реагенты.
- Крайне редкое использование ручника. Да-да, без использования механизмы тоже стареют.
- Тормозные накладки колодок могут начать ускоренный износ от старости (попросту начать разваливаться от времени).
Стоит напомнить, что по правилам дорожного движения Российской Федерации запрещена эксплуатация автомобиля с неработающим ручным тормозом. Так же без работающего ручника не получить заветный талончик ГТО (государственного технического осмотра), а ныне – диагностической карты.
Перед тем, как расстраиваться из-за ослабшего или не держащего ручника, почитайте статью про его регулировку. Быть может требуется лишь просто регулировка. Если это не помогло, то нужно лезть внутрь.
Забегая вперед отметим, что для этого необходимо снимать тормозные колодки, суппорты, тормозные диски на Митцубиши Лансер 9. Всё это к тому, что рационально совместить работы по замене тех или иных деталей тормозной системы, дабы сэкономить на работах.
Снимаем нижнюю стяжную пружину и регулировочное устройство.
Снимаем верхнюю стяжную пружину.
Снимаем переднюю колодку, спускаем заднюю колодку и отсоединяем трос от разжимного рычага.
Колодки сняты.
Осталось лишь разжать отвёрткой стопорное кольцо и отсоединить от задней колодки разжимной рычаг…
… и установить новые колодки, произведя сборку в обратной последовательности.
Этапы замена колодок
Для замены потребуются накидной и простой ключи на 14 мм и большая отвертка или молоток.
С помощью домкрата поднимаем автомобиль, снимаем колесо для замены колодок.
Теперь с помощью накидного ключа на 14 необходимо открутить нижний направляющий болт суппорта.
Предварительно обработайте его любой проникающей смазкой или WD-40 и дайте постоять несколько минут.
Открутив нижний болт суппорта, поднимаем сам суппорт вверх и извлекаем старые колодки.
Со старых колодок снимаем специальные противоскрипные пластины и устанавливаем на новые колодки.
Перед установкой колодок необходимо полностью «утопить» тормозной поршень в цилиндр, так как он будет мешать установке новых колодок. Сделать это можно с помощью большой отвертки или молотка.
Устанавливаем колодки и производим сборку в обратной последовательности.
Совет! Перед установкой колодок осмотрите состояние пыльников направляющих пальцев и самого цилиндра, при необходимости смажьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой. Например МС 1600, Liqui Moly, Molykote M-77 или другими на выбор.
После сборки суппорта и установки колеса, необходимо несколько раз нажать на медаль тормоза, чтобы поршень занял рабочее положение, а так же проверить уровень тормозной жидкости.
