Как прокачать тормоза без помощника

Заметки malykh.com : Прокачка тормозов в одиночку

Вдвоем прокачивать тормоза (удалять попавший воздух) хорошо. И быстро, и эффективно, и экономично с точки зрения расхода тормозной жидкости. Но далеко не всегда есть знающий помощник или хотя бы просто человек, способный по команде нажимать и отпускать педаль тормоза. Поэтому уже довольно давно искал разные способы прокачки тормозов силами одного человека.

Способ 1. Есть известный способ создания давления в бачке при помощи воздуха из хотя бы запасной шины. Скажу сразу, что к нему у меня изначально не лежала душа, поэтому даже не пробовал. Да и нет у меня запасных крышек для врезания вентиля. А колхозить какие-то «переходники» нет желания.

Способ 2. Прокачка самотеком. Пожалуй, самый простой способ, которым я пользовался довольно долго. Просто откручивается прокачной штуцер (желательно надеть трубочку и направить в емкость, чтобы грязь не разводить). Тормозная жидкость самотеком вытекает, нужно лишь подливать ее в тормозной бачок. Есть мнения, что такой способ работает далеко не на всех машинах, но на моих он работал.

Но этот метод мне мало нравится. Во-первых, он медленный. Даже если откручивать все штуцеры. Во-вторых, эффективность не очень хорошая. Были ситуации, когда приходилось проливать систему большим количеством жидкости для уверенности, что выгнан весь воздух. А это неэкономично и, опять же, медленно.

Способ 3. Попался ко мне в руки китайский любительский набор для проверки автомобильной пневматики. Там есть ручной насос для создания разрежения. И есть к нему бачок для откачки жидкостей при помощи разрежения. Я попробовал применить для прокачки тормозов. Шланг насоса надевается на штуцер, штуцер откручивается, насосом тормозная жидкость откачивается. В принципе, работает. Прокачать удалось и достаточно быстро. Но грязновато. И требуется плотная посадка трубки на штуцер, что не всегда возможно. Не прижился такой способ.

Способ 4. Тупая прокачка педалью тормоза при открытом штуцере. Похоже на прокачку вдвоем, но проще. Откручивается штуцер, далее несколько раз давится педаль тормоза (не забывать подливать жидкость, она уходит быстро). Весь фокус в том, что на прокачной штуцер надевается трубка так, чтобы в ней всегда был «столб» тормозной жидкости. Я для этого использую бачок с длинной трубкой, подходящей снизу:

Тогда при отпускании педали будет подпор в прокачной штуцер тормозной жидкостью, которая вернется обратно, исключив подсасывание воздуха.

Способ быстрый (сравним с прокачкой вдвоем), эффективный (воздух выгоняется очень хорошо). Разве что экономичность похуже, чем при прокачке вдвоем (из салона сложно ловить момент, когда перестанет выходить воздух, да и требуется жидкость для создания «столба»).

Сейчас я полностью перешел на этот способ прокачки. Есть похожий способ с использованием обратного клапана от омывателя или т.п., но подпор «столбом» проще и надежнее.

И один момент: если стоят какие-то нестандартные суппорты, то нужно убедиться, что прокачные штуцеры расположены во верхней точке на время прокачки. Если это не так, то суппорт/цилиндр нужно открутить и соответственно развернуть. При прокачке четвертым способом (или вдвоем) нужно сделать распор, чтобы при нажатии педали тормоза не вылез рабочий тормозной цилиндр. При прокачке самотеком можно распор не делать, но штуцер все равно должен быть во верхней точке. Очевидный, казалось бы, момент, но лично видел людей, которые не выполняли это правило, а потом удивлялись, почему тормоза или вообще не прокачиваются, или работают после такой прокачки плохо.

Изображения из альбомов:

malykh.blogspot.com

Первый способ самостоятельных работ

Рассмотрим первые вариант работы, в котором потребуется зафиксировать педаль чем-то длинным и жестким, например, металлическим прутом из катанки. Также понадобится пара банок с тормозной жидкостью. Одна – для чистки тормозной системы, так как потребуется промывка.

Вывинчиваем штуцер цилиндра, а перед этим подкладываем емкость, в которую предполагаем собирать отход, выдавливаемый новой. Как только старая ТЖ стекла, набираем вторую емкость для длительного применения.

Потребуется активно нажать несколько раз (не более 4-х), при последнем усилии фиксируем педаль заранее припасенным упором. Он помогает заменить реального напарника, который бы удержал педаль в данной позиции.

Теперь прокачиваем тормоз так, чтобы вышел весь излишний газ, растворившийся в жидкости. После этого методику дублируем на остальных колесах.

avtoexperts.ru

Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).

Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.

Прокачка тормозной системы

На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:

• Состояние тормозных колодок и дисков;

• Износ тормозных барабанов;

• Состояние тормозных суппортов;

• Износ амортизаторов.

Признаки того, что в системе находится воздух:

• Педаль тормоза стала менее жесткая;

• Педаль проваливается;

• Снижение эффективности торможения;

• Увеличение тормозного пути.

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:

• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;

Порвался тормозной шланг

• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;

• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.

• На специальной установке в условиях автосервиса;

• Прокачка с помощником;

• Самостоятельная прокачка тормозов.

С помощью установки

Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.

• В установку заливают новую жидкость;

Залили тормозную жидкость в расширительный бачок

• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;

• Поднимают авто на подъемнике;

• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;

Отворачиваем штуцера

• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;

• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.

С помощником:

Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).

• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;

Авто на смотровой яме

• Очищаются штуцера прокачки;

Штуцер прокачки тормозов

• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;

• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;

Схема прокачки тормозов

• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);

• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;

Нажимаем на педаль тормоза

• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;

Прокачка тормозов

• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;

• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;

• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.

Без помощника:

• Используя упор.

Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.

• С помощью ниппеля от колеса

Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.

Рекомендации по работе:

• Не смешивать различные жидкости и не использовать жидкости разного класса, из-за различной температуры их кипения;

• Не допускать предельного снижения уровня в расширительном бачке, что приведет к подсосу воздуха в систему;

• Давление в бачке при работе своими руками не должно быть выше 0.8 атм, чтобы не повредить сам бачок;

• При любых отклонениях в работе тормозов, не откладывая на спасательное «потом», сразу определить и устранить неисправность, так как с неисправными тормозами «потом» может и не наступить.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться

Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

• Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
• С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

• Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
• Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
• Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
• Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

• Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
• Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Порядок прокачки тормозов

Такую процедуру необходимо выполнять во время эксплуатации машины. О том, когда её делать и как узнать, что система торможения нуждается в прокачке, мы расскажем далее в статье.

Подобное обслуживание можно выполнять в техническом центре по обслуживанию автомобилей. Там эту операцию работники сервиса сделают при помощи специальных приспособлений оперативно и качественно.

Однако любители самостоятельного обслуживания «железного коня» вполне могут выполнить такую процедуру своими силами.

Наличие помощника, который будет осуществлять несложные действия: нажимать и отпускать педаль тормоза, желательно. Это позволит упростить процесс.

Перед тем, как приступить к обслуживанию по прокачиванию тормозной системы, следует узнать порядок выполнения операции.

Она может быть различна в зависимости от марки авто. Схема прокачки, обычно, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если такая информация отсутствует в сервисной книжке, процедура проводится универсальным методом.

По схеме: правое заднее колесо → левое заднее → правое переднее → левое переднее.

Порядок прокачки тормозной системы.

Укажем порядок выполнения прокачки колёс универсальным способом:

• Начинают с правого заднего колеса.
• Затем прокачивается левое заднее.
• Правое переднее.
• Левое переднее.

Порядок выполнения работ по удалению воздушных пробок из тормозной системы машин, в которых рулевое колесо находится справа, следующий:

• Переднее правое.
• Переднее левое.
• Заднее левое.
• Заднее правое колесо.

Чтобы оперативно выполнить эту операцию, нужно подготовить инструменты.

Инструменты необходимые для прокачки тормозов

Нужно приготовить:

1. Баллонный ключ, для демонтажа колёс.
2. Ключ рожковый для работы со штуцерами.
3. Два пустых и чистых резервуара для свежей тормозной жидкости и продукта отработки.
4. Сухие, чистые ветоши.
5. Шланг для прокачивания системы.

Самодельное приспособление для прокачки тормозов

Сегодня мы сделаем своими руками приспособление для прокачки тормозов. Если у вас настало время для прокачки тормозов, вы, конечно, можете воспользоваться классическим способом или же купить специальное приспособление для прокачки тормозов, а можете воспользоваться нашим советом и сделать его своими руками.

Для изготовления самодельного приспособления для прокачки тормозов нам понадобится:

• крышка бачка тормозной жидкости;
• ниппель для бескамерных шин;
• концевик;
• маслобензостойкая резина;
• наконечник на шланг насоса – 2 шт.;
• 2 шайбы;
• пластиковая бутылка с плоским дном.

А теперь приступим к изготовлению нашего приспособления. Для этого в крышке от бутылки нужно просверлить отверстие диаметром 13 мм. В это отверстие вставляем ниппель.

На крышке от бачка срезаем выступающие грани для того, чтобы крышка более плотно прилегала к бутылке.

В донышке бутылки и в крышке от бачка нужно просверлить отверстия диаметром 8 мм.

Берем концевик, верхнюю часть кнопки нужно отломать и вытащить все содержимое, чтобы получился болт с отверстием внутри. Шайбу стачиваем, подгоняя ее к размеру горлышка бутылки так, чтобы шайба свободно проходила через него.

Берем резинку, пробиваем отверстие трубчатым пробойником и вырезаем из нее уплотнитель по размеру шайбы.

Из резинки от крышки бачка вырезаем две прокладки: одну для самой крышки, а вторую уплотнительную под шайбу.

Приступаем к сборке приспособления для прокачки тормозов.

На болт надеваем шайбу, затем резинку. Берем спицу, вставляем ее на болт.

С помощью спицы продеваем болт через горлышко бутылки и вытягиваем его изнутри так, чтобы болт зафиксировался на донышке бутылки.

Сверху надеваем пластиковую крышку, затем уплотнитель, шайбу и гайкой прикручиваем.

С помощью отвертки с удлинителем и плоскогубцев хорошо затягиваем нашу конструкцию.

Вот у нас получилось такое приспособление для прокачки тормозов.

Процесс изготовления устройства и принцип его работы смотрите на видео.

Автор статьи “Самодельное устройство для прокачки тормозов” MadetheDaniy.

Смотрите так же:

samodelka.info

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

• Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
• Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
• Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата

Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC

Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы

На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Как качественно прокачать тормоза одному человеку

Нередко автомобилистам приходится ремонтировать машину своими силами. Традиционный способ прокачки тормозной системы предусматривает участие двух человек. Бывают ситуации, когда нет возможности заручиться поддержкой напарника.

При таких обстоятельствах можно решить проблему несколькими способами:

1. Вместо напарника использовать газовый упор, который поможет удержать педаль тормоза в нажатом положении, вдавливать ее при вытекании жидкости.
2. Осуществить прокачку с помощью шприца. Его нужно вставить в крышку, подходящую для расширительного бачка.
3. Использовать спринцовку и прозрачную трубку подходящего диаметра.

Способ №1

Для первого способа понадобится запастись новой жидкостью, газовым упором от задней двери или капота автомобиля.

Прокачку нужно проводить по следующему алгоритму:

• долить внутрь расширительного бачка тормозную жидкость;
• примерно десять раз быстро надавить на педаль тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении;
• сменить ногу на газовую стойку, надежно уперев свободный конец в сидение;
• поднять правое заднее колесо с помощью домкрата, снять его;
• надеть трубку на штуцер, ослабить его с помощью ключа, стравливая воздух и лишнюю жидкость.

По ходу процесса стойка будет плотно прижимать педаль к полу.

Способ №2

Второй вариант предусматривает использование дополнительной крышки расширительного бачка, шприца и емкости.

Действовать нужно таким образом:

• вставить шприц внутрь крышки, зафиксировать его с помощью герметика;
• набрать в шприц тормозную жидкость, накрутить эту конструкцию на горловину расширительного бачка;
• снять нужное колесо, ослабить штуцер на выходе контура, подставить приготовленную емкость для сбора жидкости;
• на следующем этапе начать нагнетать давление с помощью шприца;
• после появления слабо-размеренного потока тормозной жидкости закрутить штуцер, долить недостающий объем внутрь бачка.

Способ №3

Для третьего способа понадобится прозрачная трубка и спринцовка (клизма)

Важно, чтобы их диаметры совпадали

Прокачку тормозной системы здесь нужно осуществлять по следующей схеме:

• один конец шланга надеть на спринцовку, которая одновременно сжимается рукой, а другой – на перепускной штуцер;
• открутить штуцер, постепенно отпуская клизму, в результате этого по трубке пройдет жидкость с пузырьками воздуха;
• после того, как спринцовка приобретет первоначальную форму, перекрыть клапан штуцера, а в районе ее носика перегнуть шланг;
• отсоединить согнутую трубку, полностью выдавить воздух из клизмы;
• собрать первоначальную конструкцию, повторить описанные выше действия.

В процессе прокачки тормозов важно не забывать перегибать шланг, добавлять внутрь бачка тормозную жидкость. Прозрачная трубка позволяет увидеть полное исчезновение пузырьков воздуха

Это будет сигналом об окончании процесса.

Особенности прокачки для авто с АВС

Автоматическая система блокировки за счет контролируемой пробуксовки колес предотвращает заносы автомобиля на скользкой дороге при экстренном торможении. Колесные датчики доставляют импульсы в ЭБУ системы. На основании полученных данных электроника контролирует весь процесс торможения.

Прокачка тормозов с ABS необходима для удаления воздуха из гидравлического привода. Такое явление напрямую влияет на эффективность торможения, поэтому проблему нужно решать безотлагательно. Признаками такого негативного явления является повышенная плавность или резкость хода педали тормоза.

Перед выполнением процедуры нужно обеспечить комфортный доступ к колесным механизмам с помощью подъемника или отдельного домкрата.

Далее требуется придерживаться следующего алгоритма действий:

• открутить крышку расширительного бачка;
• снять штуцер для прокачки, очистить его и надеть чистый шланг, опустив свободный конец внутрь емкости с тормозной жидкостью;
• запустить мотор и оставить его работать на холостом ходу;
• несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать в резервуар;
• продолжать такие процедуры до того момента, покуда педаль не упрется в пол;
• продолжать прокачку до полного освобождения системы от воздуха, контролируя уровень жидкости в бачке (ни в коем случае нельзя допускать его опустошения);
• закрутить штуцер прокачки ABS на обратном ходу педали;
• удалить воздух, жидкость из гидропривода сцепления;
• долить тормозную жидкость до максимума в расширительный бачок тормозной системы.

После выполнения описанных выше процедур проверить работу педали тормоза. В норме она должна выжиматься на треть потенциального хода.

Процесс прокачки тормозов

В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.

Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:

1. Четверть литра тормозной жидкости.
2.  150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
3.  Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
4.  Напольный домкрат и четыре подставки.
5.  Молоток или резиновая киянка.
6.  Маскировочная лента.
7.  Пара тисков.
8.  Гаечный ключ с открытым концом.
9.  Гравитационная продувка тормозов.

После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.

Шаг 1

Меры предосторожности Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью.
Шаг 2

Поднять автомобиль, снять колеса С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса.
Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов.
Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух. Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.

Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).

Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости. Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.

Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.

Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.

Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости

Это очень важно

• Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью.
• Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.

Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

1. Ключ на «8», желательно накидной
2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Реклама:

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика: