Почему неравномерно изнашиваются передние колодки на Форд Фокус 2?

Замена Задних Барабанных Тормозов Форд Фокус 2 ~ SIS26.RU

Форд Фокус Фан

Подмена задних тормозных колодок Форд Фокус 2. Сцепление форд фокус 2 (ford focus ii) спец цены. Замена сайлентблоков форд фокус 2. Видео

Тормозные системы форд находятся на неплохом счету. Замена лампы стопа форд фокус 3 задний фонарь форд фокус 3 2012 года (седан). Фонарь понадобится снять, для замены задних ламп. Но поставив барабаны на заднюю подвеску 2 -ки Русские собиратели пошатнули их. Поменять задние тормозные накладки труднее, чем передние…

Замена колодок фф2

Как поменять задние колодки форд фокус 2.

Подмена колодок 2 -ки при правильном подходе отнимет у вас не достаточно времени. Подмены колодок выполняются на 2-ой модели форд фокус в среднем через 150-200 тыс км. На данный момент мы покажем как самому поменять задние тормозные колодки на форде, но, до того как начать, желаю напомнить какие конкретно тормозные колодки для 2 -ки для вас нужно приобрести.

Почему? Отвечу — колодок 2 -ки два вида: для барабанных тормозов и дисковых, как различить дисковые и барабанные тормоза ? Необходимо всего только поглядеть — стоят у вашего фокус 2 на задней подвеске барабаны либо дисковые (супортные) тормоза.

Как верно собрать колодки на форд 2

Вот так смотрится барабан 2 -ки, а означает ваши тормозные колодки должны быть формы полумесяца. Замена задних барабанных тормозов стали у меня форд фокус 2004г я. В этой статье мы разберем такие вопросы, как: замена антифриза форд фокус 2, течь антифриза, сколько литров заливать, как слить. Для дисковых тормозов употребляются такие же колодки (накладки), как и фронтальные.Сначала расслабим трос ручника форд фокус. Форд фокус 2 не открывается багажник: как открыть. Виды тюнинга передних фар и задних фонарей на автомобиле форд фокус 2 (3) своими руками: установка «ангельских глазок» и «ресничек» на ford focus. На форд фокус 2 замена антифриза на форд фокус 2 в охладительной системе. Делается это в салоне; необходимо снять кожух ручника фокус 2, а под ним находится шпилька с гайкой 13 мм, раскрутите ее до конца.

Кожух ручника форд фокус 2, как ослабить либо натянуть ручник

Как поменять задние тормозные колодки Форд Фокус 2

Мата нет В этом видео я показал как можно просто поменять задние тормозные колодки на фокусе 2.Вариантов.

Проверка задних тормозов Форд Фокус

Проверка и обслуживание задних барабанов Форд Фокус 2. Азбука Форд 5 серия, часть 2. ? Первая часть по замене.

Гайка регулировки ручника Форд Фокус

Далее, разберемся как самому снять барабан форд фокус 2. В первую очередь ослабим трос ручника. После чего, молотком простучим возле каждой шпильки (при этом не задевая шпильку), пока он не начнет смещаться. Далее, поддевая монтировками с обеих сторон поочередно.

Как заменить задние колодки на форде

Снимаем зажимы Вот барабан снят, здесь вот что мы снимем: показываю отверткой крепежные вставки, проворачиваем их верх или вниз, чтобы удобно было и, прижав отверткой, вытаскиваем, дальше снимем нижнею пружину.

Как правильно собрать колодки на форд 2

Дальше осталось отсоединить трос ручника.

Так выглядит «тормозная система» форд фокус 2. Форд фокус 2 :: акустика в передних дверях | ch’. Замена задних тормозов вы знаете как заменить задние тормозные колодки форд фокус 2. Две колодки, скрепленные сверху пружиной и резьбовой регулировочной распоркой. Снижу колодки также стянуты малой пружиной.

Отсоединить трос ручника

И снизу видно трос ручника, его тоже нужно снять, по пазу тянете на себя до круглого гнезда и он ваших руках, и так же собираете первым ставите трос ручника на место (как показано на верху). Для новых тормозных колодок (при ослабленном ручнике) нужно выставить новое расстояние до барабана. В наших автосервисах можно оперативно и недорого произвести замену передних и задних стоек форд фокус 3. Замена заднего амортизатора форд https: замена задних стоек стоек стабилизатора,. Для того, чтобы его можно было одеть, но и чтобы колодки не слишком далеко оказались от внутренней поверхности барабана. Делается это той же регулировочной распоркой.

Ставим колодки в обратном последовательности

Устанавливаются колодки форд фокус (фото выше) сняв нижнюю пружину и установив их верхние кулачки на цилиндрик, а потом стягиваете колодки внизу и застегиваете пружину.

Ставим барабан задний на место

Застегиваем держатели по бокам и подсоединяем трос ручника. После чего устанавливаете барабан на место и ставите колесо. Замена задних тормозных колодок форд фокус 2. Открутить и снять колесо. Вытащить пружину на заднем суппорте. Замена задних тормозных колодок на форд фокус 2. Замена закончена.

Источник

Замена тормозных дисков на Форд Фокус 2

Для замены тормозных дисков на передней оси вам потребуются:

1. джек
2. воздушный шар
3. ударная плоская отвертка
4. молоток
5. плоскогубцы
6. ключ на 15
7. баллончик с проникающей смазкой (типа «WD-40»). Если такого нет под рукой, можно использовать тормозную жидкость, уайт-спирит.

Пропустим момент как снять колесо, только не забудьте поставить колодки на колеса и включить стояночный тормоз. И так снимаем колесо и откручиваем руль чтобы можно было посмотреть на тормозной суппорт. Чтобы облегчить себе работу, возьмите WD-40 и нанесите его на два болта внутри суппорта и в промежутках между шпильками и тормозным диском.

Тормозной диск работает в агрессивной среде, высоких температурах, влажности, грязи, химических реагентах зимой. Все это чаще всего приводит к тому, что болты тяжело откручиваются, а сам диск «прилипает» к ступице. Лучше подождать пять-десять минут, чем полдня мучиться со сломанными болтами

.

Приступаем к снятию хомута, плоскогубцами снимаем фиксирующую пружину. Затем в смотровое окошко суппорта вставляем отвертку между тормозным диском и колодкой, затягиваем ее так, чтобы тормозной цилиндр зашел как можно дальше.

После этого откручиваем винты. Снимаем хомут.

Теперь снимите тормозной диск, потяните его на себя.

Если диск не втягивается, слегка постучите по нему молотком между болтами.

Ставим новый и вкручиваем суппорт на его место. Повторяем то же самое со вторым колесом. Установите стопорную пружину на место. Вот и все с передним мостом.

Переходим к задней оси. Для всего остального нам понадобится гаечный ключ на 13 дюймов, две монтировки и отвертка с плоской головкой. Задние тормоза — барабанные, то есть тормозные колодки спрятаны внутри тормозного диска, помимо своих основных функций, которые они выполняют во время движения, они еще выполняют роль стояночного тормоза или «ручника», как вам удобнее его называть. Прежде чем приступить к снятию колеса, мы перебрались в гостиную.

На «ручнике», поддев кожух отверткой у основания, снимаем его. Там есть шпилька с гайкой на 13″, выкрутите ее до конца, тем самым ослабив тросик ручника. Теперь можно поддомкратить машину и снять колесо; не забудьте про клинья под колеса. Нанесите проникающую смазку между шпилькой и диском. Ударив его, по внешней окружности находим зазор между пыльником и диском и вытягиваем его с двух сторон при помощи креплений.

Снимаем и ставим новый. Затем делаем то же самое, на втором колесе. Сменив диск и надев колесо, не спешите опускать машину. Идите в салон и несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока он не остановится. После этого поднимите «ручник» на три-четыре щелчка и затяните регулировочную гайку так, чтобы появилось небольшое усилие. Затем поднимите и опустите рычаг несколько раз до конца. Подвигайте руль руками, он должен двигаться почти свободно, не закусывая. Затем нажмите на рычаг и попробуйте снова прокрутить.

Если вы не можете этого сделать, то все в порядке. Оставляем машину, так что усилий немного. Затем поднимите и опустите рычаг несколько раз до конца. Подвигайте руль руками, он должен двигаться почти свободно, не закусывая. Затем нажмите на рычаг и попробуйте снова прокрутить. Если вы не можете этого сделать, то все в порядке. Оставляем машину, так что усилий немного. Затем поднимите и опустите рычаг несколько раз до конца.

Подвигайте руль руками, он должен двигаться почти свободно, не закусывая. Затем нажмите на рычаг и попробуйте снова прокрутить. Если вы не можете этого сделать, то все в порядке. Оставляем машину. Подвигайте руль руками, он должен двигаться почти свободно, не закусывая. Затем нажмите на рычаг и попробуйте снова прокрутить.

Если вы не можете этого сделать, то все в порядке. Оставляем машину. Подвигайте руль руками, он должен двигаться почти свободно, не закусывая. Затем нажмите на рычаг и попробуйте снова прокрутить. Если вы не можете этого сделать, то все в порядке. Оставляем машину.

Прежде чем завести машину и выйти, поработайте еще несколько раз педалью тормоза, чтобы колодки окончательно встали на место. Заведите автомобиль и включите стояночный тормоз. Двигаемся плавно на первой передаче, машина останавливается, значит, все правильно — ручник работает.

Не забывайте, что какое-то время вам придется ездить очень медленно и чаще работать на тормозах, колодкам и дискам нужно привыкнуть.

Почему колодки изнашиваются неравномерно — основные причины явления

Проверяя целостность деталей системы тормоза, можно заметить неравномерность износа колодок автомобиля. Проблема проявляется по-разному: может изнашиваться конкретный фрагмент, иногда выработка происходит на всей установке. Предстоит устранять проблему, чинить оборудование.

Именно дисковые механизмы сегодня распространены – данный тип деталей выставляется по всем колесам. С выжимом тормозной педали жидкостью выдавливается поршень, он прижимает колодку. На барабанных установках стираются быстрее колодки передние. Это подтверждается повышенной нагрузкой — с торможением смещается масса машины.

Бывают еще варианты износа:

• например, внутри колодка быстрее стирается;
• износ получается клиновидным;
• на одном механизме колодки быстрее стираются.

Необходимо разбираться в причинах такого явления

Выясняем, отчего колодка внутренняя на дисковом тормозе получается тоньше внешнего изделия. Значит, при растормаживании не весь поршень возвращается на позицию. Поэтому внутренняя часть получается прижатой на диске, контактирует с ним постоянно. Вариант возможен с повреждением уплотнителей поршня, попаданием грязи в цилиндр – аппарат просто «подклинивает».

Износ внешней детали случается при поврежденных резиновых компонентах – уплотнителей. С попаданием грязи формируется коррозия, «клинит» механизм суппорта. Предстоит вынимать этот механизм, зачищать аппарат, смазывать направляющие, менять уплотнители. Если этого не выполнять, от ржавчины может произойти износ элементов.

Рассмотрим ситуацию с клиновидным стиранием. Получается, что частично поверхности накладки быстрее изнашиваются. Такое возможно при неаккуратном обслуживании транспорта. Бывает, что при сборке узла не соблюдают технологию. В итоге направляющие даже гнутся. Наперекос выставляется суппорт, усилия прижима создается больше в конкретной точке. Придется менять направляющие.

Касание механизмов бывает разным. Иногда диск деформируется, нарушается геометрия изделия. Показатель обязательно отразится на колодках – они будут быстрее изнашиваться. Потребуется выполнение проточки этих дисков.

Статья по теме — Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками — основные советы

Обнаружив на магистрали привода «завоздушивание», наличие грязи, у жидкости не получится выдавливать поршень. Поэтому колодки к диску не прижмутся. Подобный недуг проявляется с отклонением машины в сторону, на стадии торможения. Видимо, «пробило» привод магистрали.

Когда менять колодки

Если познания автомобилиста относительно работы тормозной системы – сплошная тьма, тогда для замены расходников в ней лучше довериться профессионалу. Обычно меняются колодки, когда материал уже износился до критического значения (при этом слышны характерные звуки сигнализаторов или срабатывает датчик износа на панели приборов). Второй случай – плановое техническое обслуживание автомобиля.

Большинство автомобилистов выполняют эту процедуру в первом случае. Если машина проходит небольшое расстояние за весь год, лучше было бы хотя бы раз в год проводить диагностику всего транспортного средства, которая будет составлять разные манипуляции, в том числе и проверку состояния колодок.

В случае большого пробега при размеренной «пенсионерской» езде колодки даже после прохождения 50 тысяч могут иметь неплохой вид. Такие элементы все равно рекомендуют заменить, так как со временем из-за их сильного нагрева и охлаждения материал грубеет. Из-за этого в процессе торможения может изнашиваться уже не фрикционная накладка, а сам диск или барабан.

Допустимый износ колодок

Обычно стандарт, по которому определяется допустимый износ фрикционного материала, для всех автомобилей универсален. Минимальная толщина накладки должна быть в пределах от трех до двух миллиметров. На этом этапе их нужно менять

Причем при диагностике следует обращать внимание на самую тонкую часть колодки, если на ней наблюдается неравномерная выработка. Конечно, в этом случае нужно устранить причину, по которой накладка не полностью прилегает к поверхности диска

Стоит отметить, что с увеличением тоннажа транспортного средства минимальная толщина колодок должна быть больше. Что касается внедорожников или кроссоверов, то этот параметр должен составлять 3,5-3,0 миллиметра. Для малолитражек и легковых авто допустимой толщиной считается величина до двух мм.

Независимо от того, пришли колодки в негодность или нет, ради безопасности на дороге рекомендуем все равно перепроверять, до какой степени они износились. Идеально для этого подходит процедура сезонной смены колес.

Какие лучше тормозные колодки на Форд Фокус 2

Относиться к замене тормозных колодок, как к чрезвычайной ситуации не стоит. Это простой расходник, который меняется каждые 10-20 тысяч км в зависимости от их качества и стиля езды.

Вместе с тем, выбор колодок довольно ответственный момент, поскольку от них зависит безопасность, ведь в автомобиле ценно не только то, как быстро он разгонится, но и то, как быстро он сможет остановиться.

Какие лучше тормозные колодки на Форд Фокус 2 и как не прогадать с выбором, подумаем сегодня вместе.

Виды тормозных колодок на Форд Фокус 2

Новая и старая колодки!

Колодка устанавливается в тормозной суппорт, а он в свою очередь старается сделать минимальным промежуток времени от момента нажатия педали до блокировки колодками тормозного диска. Независимо от бренда, тормозные колодки Фокуса должны обеспечивать отличный коэффициент трения, выдерживать высокие температуры, не выкрашиваться и, конечно, иметь длительный ресурс.

Идеальных колодок не бывает. Если какая-то модель работает очень тихо и мягко, то она быстро стирается. Если ресурс у колодки высокий, то она может скрипеть и жёстко осаживать тормозной диск, изнашивать его, поэтому каждому водителю необходимо найти компромисс.

Типы колодок

Свойства колодок зависят от состава фрикционной накладки, а они бывают нескольких типов:

1. Колодки полуметаллические. Очень долговечные колодки, которые состоят из металлического порошка, порошка меди, графита и смеси неорганических наполнителей. Могут сильно шуметь при торможении и не любят низких температур.
2. Колодка органическая. Изнашиваются довольно быстро, зато работают практически бесшумно. Могут образовывать много пыли. Состоят из стеклянных, резиновых, кевларовых и углеродных волокон, а связывающим компонентом, как правило, выступает высокотемпературная смола.
3. Низкометаллические колодки. По сути, технология их изготовления не отличается от органических, но с 10-30-процентной долей стального или медного порошка. Могут создавать много пыли и более шумные в использовании.
4. Керамические колодки. Самые дорогие и прогрессивные. Работают тихо, практически не изнашивают тормозной диск. Выполнены из керамических волокон с небольшой долей цветных металлов.

Спортивные колодки для агрессивной езды

Hankook Frixa S1E101.

К примеру, для любителей агрессивного стиля езды отлично подошли бы корейские колодки Hankook Frixa S1E101.

Они могут выдерживать высокие температуры, поскольку выполнены по технологии S1, по которой выпускают колодки для спортивных автомобилей и испытывались они на гоночных треках.

В их составе использованы новейшие синтетические компоненты, а демократичная цена в пределах 2 тыс. рублей продиктована огромным потенциалом шинного гиганта Hankook и его технологическими наработками.

Brembo

Такие спортивные керамические колодки, как Brembo P 24 061 с ценой под 3 тысячи едва ли имеет смысл устанавливать на штатный Фокус. Дело в том, что рабочий диапазон температур таких колодок смещён в сторону нагрева.

Это значит, что нормально они начинают работать только после прогрева до 100-200 градусов, зато они без проблем выдерживают и 700, и 900 градусов.

Это значит, что в городе такие колодки просто бесполезны — они будут шуметь, неэффективно работать на холодную и изнашивать тормозной диск.

Оригинальные артикулы

А вот мягкие комфортные фордовские фирменные колодки с артикулами 1683374 (задние) и 1712024 (передние) не всегда оправдывают цену под 3 тысячи рублей. Они довольно хорошего качества, редко скрипят и изнашиваются достойно.

Тем не менее диапазон рабочих температур у них чрезвычайно узкий, на прогретых до 100-150 градусов тормозах они работают сносно, но на горном серпантине, где диск может разогреваться до 300-400 градусов, тормозные качества накладок заметно теряются.

Хотя, для спокойных городских условий они вполне подходят.

От Форд Фокус 3

От третьего Фокуса.

1 712 024 (комфорт) — артикул от третьего Фокуса. Они подходят и некоторые владельцы предпочитают такие колодки.

Закисание

Вроде и пыльники целые и не порванные, и суппорт вроде бы в порядке. Но «блин» клинит, его и все тут! В чем может быть дело?

От времени, особенно если вы долго не пользуетесь автомобилем (стоял зиму на стоянке), смазка на направляющих может банально высыхать или закисать. Тогда получаем такой же эффект, клин суппорта, опять же возможен не равномерный износ.

Это основные причины, конечно бывает дело и в некачественных колодках, и в течи сальников, и в завоздушивании системы. Но это очень редкие причины, основные кроются все же суппортах и его подвижных частях.

Думаю, вам было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

Похожие новости

• Почему скрипят тормозные колодки при торможении. Как старые, так…
• Барабанные или дисковые тормоза. Что лучше? Основные отличия
• Смазка (паста) для тормозных колодок. Медная и противоскрипная –…

Какие задние тормозные колодки выбрать для Форд Фокус 2

Если у вас задние барабанные тормоза, вам подойдут следующие колодки:

• TRW GS 8736 (США) цена комплекта от 2000 руб
• Ferodo FSB 687 (США) цена комплекта от 1400 руб
• Bosch 0 986 487 696 (Германия) цена комплекта от 1800 руб
• Ford 1 347 420 (оригинал) цена комплекта от 5000 руб
• LYNXauto BS3004 (Япония) цена комплекта от 1000 руб
• Fenox BP53047 (Беларусь) цена комплекта от 900 руб

Выше представлены самые популярные варианты задних колодок, как видно цена оригинала отличается на порядок от аналогов. Зачастую качество аналогов не хуже, например хорошо зарекомендовали себя колодки TRW, Bosch и Ferodo.

Если задние тормоза дисковые, вам подойдут следующие колодки

• Ford 1360254 оригинал цена комплекта от 2500 руб
• ABS 37216 (Голландия) цена от 1500 руб
• Nippon ADB01599 (Япония) цена от 1300 руб
• Barum BA2238 (Чехия) цена от 1800 руб
• Ferodo FDB 1931 цена от 1500 руб
• TRW GDB 1621 цена от 1800 руб
• Textar 24137 01 цена от 1500 руб

Источники

• https://tuning-mg.ru/korobka-peredach/zamena-zadnih-kolodok-ford-fokus-2.html
• https://rulikoleso.ru/to-ford/zamena-zadnikh-tormoznykh-kolodok-ford-focus-2
• https://avtohomenew.ru/zamena-zadnih-kolodok-na-ford-fokus-2.html
• https://carfrance.ru/zadnie-tormoznye-kolodki-na-ford-focus-2/
• https://jrepair.ru/to-ford/zamena-zadnikh-tormoznykh-kolodok-ford-focus-2
• https://help2drivers.ru/zamena-zadnih-tormoznjyh-kolodok-na-ford-fokus-2/
• https://zootaxi-msk.ru/raznoe/kak-pomenyat-zadnie-kolodki-ford-fokus-2.html
• https://AutoTopik.ru/ford/zamena-zadnikh-kolodok-fokus-2-s-diskovymi-i-barabannymi-tormozami.html
• https://cleanerauto.ru/kak-zamenit-zadnie-tormoznye-kolodki-ford-fokus-2.html

Меняем на ВАЗ 2110 задние тормозные колодки своими руками

Чтобы узнать, когда необходима замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, следует ориентироваться не только на собственные ощущения или появление скрипов при торможении, но также на их реальный износ.

Оценить состояние колодок можно через смотровое окошко, даже не снимая барабан. Для этого следует вынуть резиновую заглушку в пылезащитном щите, поддев отверткой, посмотреть на накладки. Их толщина должна быть более 1,5 мм.

Если меньше, то они уже не обеспечат быструю остановку после нажатия на педаль. К тому же при такой толщине ход поршня цилиндра будет больше нормы. Отсюда – протечки, ведущие к потере жидкости, падение ее давления, то есть – под угрозой вся система торможения.

Тормозной механизм заднего колеса

Устройство

Прежде чем производить разбор, необходимо знать устройство системы торможения. На ВАЗ 2110 – гидравлические тормоза с распределением контуров. Один контур – передний правый и задний левый механизмы, второй контур – по диагонали.

В гидропривод включен (также двухконтурный) регулятор давления. С его помощью осуществляется регулировка давления тормозной жидкости, на задние тормозные системы. Именно через регулятор жидкость поступает на оба задних механизма.

Схема гидропривода тормозов

Регулировка осуществляется через четыре камеры. Их устройство таково: две соединяются с главным цилиндром, и две, соответственно, с обоими цилиндрами задних тормозов.

Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.

Порядок разбора

Ремонтную операцию лучше проводить на эстакаде (можно — смотровой яме), или просто ровной площадке, имеющей твердое покрытие, ведь придется снимать задние колеса, естественно, вначале поддомкратив машину.

1. Снимаем колесо и диск;
2. Выкручиваем направляющие болты, которых здесь 2 штуки, снимаем барабан;
3. Частая проблема – прикипание барабана, поэтому иногда снять его не так просто. Проблема издавна решается путем простукивания молотком (через доску) барабана;
4. При помощи пассатижей снимаем стягивающую пружину;
5. После этого — фиксирующую направляющую пружину, удерживающую колодку;
6. Извлекаем из опорной планки колодку, не соединенную с тягой ручника. Для этого тянем за ее свободный край в сторону и вдоль щита;
7. Ослабляем верхнюю пружину. Для этого нужно поворачивать в сторону колодку, пока не удастся отсоединить пружину;
8. То же самое проделываем с пружиной второй колодки;
9. Убираем распорную планку;
10. Отсоединяем от тросика тягу ручника;
11. Отмечаем про себя, или зарисовываем, как произведено соединение с тягой;
12. Отцепляем пружину, вынимаем шплинт, отсоединяем тормозную колодку.

Таким образом, процесс разборки закончен.

Замена

В принципе, сборка происходит в обратном порядке, хотя имеются свои особенности:

1. Для достижения нормального давления тормозной жидкости, в дальнейшем, необходимо загнать внутрь поршень тормозного цилиндра;
2. Соединить тягу ручника и колодку, обязательно вставить шплинт;
3. Подсоединить к тормозной колодке направляющую пружину;
4. Соединить тросик с тягой ручника;
5. Соединить с установленной новой колодкой верхнюю пружину;
6. Нужно опереть вторую колодку в пятку тормозного цилиндра, потянуть за ее нижний край. Пружина натягивается, планку можно вставить;
7. Остается завести вторую колодку и посадить ее в прорезь планки;
8. При помощи пассатижей сцепить пружину со второй колодкой;
9. Проследив за тем, чтобы тросик не попал под движение частей, составляющих устройство тормозного механизма, необходимо установить тормозной барабан на место;
10. Остается закрутить направляющие болты, затем установить колесо.

То же самое проделываем с другим колесом.

Регулируем давление

Во-первых, нужна регулировка стояночного тормоза. Это устройство после ремонтных работ всегда требует наладки.

Во-вторых, проводится регулировка задних тормозов таким образом, чтобы система блокировала задние колеса чуть позже, чем передние.

Зная устройство тормозов, ослабляем болт, крепящий регулятор давления, при помощи отвертки перемещаем кронштейн рычага привода регулятора, чтобы образовался зазор порядка 2 мм между рычагом и его пружиной.

Проводим тест – разгоняем машину километров до 40, затем резко тормозим. Наблюдающий за процессом со стороны отмечает, правильно ли блокируются колеса. Если передние колеса блокируются позже задних, то регулятор необходимо переместить в сторону уменьшения зазора. Затем снова провести тест, пока не будет достигнута правильная блокировка колес.

Почему греются тормозные диски

Нагрев не является неисправностью, если он происходит равномерно с двух сторон и температурное значение не выходит за допустимые нормы. В этой статье под словом “греются” будем подразумевать перегрев.

Большинство дисков делают из чугуна. Этот металл подходит для ежедневного использования — он недорогой и обладает хорошими фрикционными качествами. Но у него есть и недостатки: из‐за частого торможения чугун сильно нагревается — вплоть до появления дыма. Колодки начинают плавиться и коробиться.

Чтобы снизить нагрев, а точнее – ускорить остывание, диски выпускают с пустотами внутри (вентилируемые). На характеристики это почти не влияет.

Для улучшения характеристик начали применять перфорацию и сплавы. Если заменить стандартные тормоза на перфорированные, они станут остывать быстрее.

По какой причине греются тормозные диски? Причина почти всегда – трение. В 99% случаев

Причем неважно, передние греются или задние, слева или справа. Обнаружив проблему, автолюбители обычно проверяет свободный ход колеса:

• снимают автомобиль с ручника или передачи;
• поддомкрачивают машину;
• вращают колесо.

Если слышен шорох либо колесо вращается с усилием, проблема наверняка в тормозном суппорте, который не отпускает колодку (или колодки), даже когда педаль отпущена.

Часто ржавчина покрывает зеркало его цилиндра или наружные стенки тормозного поршня, что препятствует его свободному ходу. Также она может покрыть направляющие. Восстановление суппорта на СТО называют разработкой. Нужно поменять резиновые уплотнения — сделать это можно только при наличии ремкомплекта. Иногда приходится менять и поршень.

Еще одна причина, почему колесо вращается туго, а тормоза греются – износ ступичного подшипника (когда греется тормозной диск с одной стороны). Активно нагреваясь, он передает тепло на дисковые тормоза. Правда, в этом случае движение будет сопровождаться воем или гулом на определенных скоростях.

Ну а если в подвешенном состоянии колесо вращается свободно, а после поездки сильно обжигает пальцы? Это может происходить по ряду причин:

• Сильная выработка или деформация дисков. При уменьшении их толщины быстрее происходит нагрев.
• Установка новых некачественных колодок.
• Замена тормозной жидкости на несоответствующую.
• Большая выработка колодок.
• Греются передние тормозные диски у автомобилей с задними барабанными тормозами — потому что на переднюю ось приходится большая нагрузка при торможении.
• Чрезмерно агрессивная езда. При постоянных ускорениях и резких остановках тормоза не успевают остывать.
• Расслоение внутренней поверхности тормозного шланга. Это препятствие для циркуляции тормозной жидкости — колодки не смогут нормально расходиться.
• Воздух в контуре тормозной системы.

Передние тормозные диски

Причины:

• износ;
• подклинивающий суппорт;
• низкое качество колодок;
• агрессивная езда с задними барабанными тормозами;
• установка колодок выполнена неточно.

С одной стороны

Типичные проблемы — заклинивающий суппорт или изношенный ступичный подшипник. Также причиной может быть криво установленная колодка.

После замены колодок

Если у вас не было такой проблемы, но она появилась после замены колодок, дело, скорее всего, в низком качестве последних либо в том, что вы их неправильно подобрали.

Причиной может быть неправильная прокачка. Дайте колодкам притереться (что произойдет за несколько сотен километров) — потом проблема исчезнет.

Замена задних колодок на барабанных тормозах

По-иному обстоит ситуация, когда необходимо ставить колодки на барабанных тормозах. Здесь также необходимо внимательно подойти к выбору оборудования, подготовке инструмента и самой работе.

Увеличиваем клиренс Форд Фокус 2 своими руками: выбор проставок, порядок работ Параметры клиренса на Форд Фокус 2, и каким образом его можно увеличить, плюсы установки проставок, почему не стоит перебарщивать с высотой, установка, выбор изделий, как сделать своими руками,…

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как прокачать тормоза без помощника

Какие ставить колодки?

В случае с барабанными тормозами применяются колодки одного размера. Диаметр и ширина составляют 228,6х42 мм.

Доступные варианты для покупки:

• Ford — 1385735 (комфорт) или 1689600 (эконом).
• Pilengo — BSP 8690.
• NiBK — FN 51 001.
• Ferodo — FSB 687.
• ATE 030137-04672.
• TRW GS 8736.

При наличии финансовой возможности можно купить Hankook Frixa S1, отличающиеся спортивным «характером», но повышенной шумностью.

Порядок замены

Перед началом работ запаситесь все необходимым. Кроме основного инструмента, потребуется смазка для тормозов и очиститель тормозной системы.

Как только предварительные шаги сделаны, можно переходить к следующим этапам:

Ослабьте ручной тормоз. Для этого в салоне разберите накладку ручника. Там можно увидеть гайку (их две): стопорная и регулирующая натяжение. Выкрутите гайки и демонтируйте колесо (смотрите на фото ниже). Уберите со шпильки «сухарик». Вставьте пару болтов в отверстие и постепенно вкручивайте их в барабан до момента демонтажа. После снятия устройства изучите сам механизм, а далее переходите к следующему этапу. Демонтируйте верхнюю пружину, подковырнув ее отверткой. Снимите зажимы с «солдатиков», проверните их вверх и достаньте. Демонтируйте регулятор зазоров и запомните, насколько он раздвинут

При его осмотре обратите внимание на состояние. Если он поврежден, то потребует замены

Уберите нижнюю пружину. Демонтируйте стояночный тормоз, оттяните пружину и снимите трос с колодки.

После завершения разборки переходите к чистке системы. На этом этапе осмотрите и почистите регулятор зазоров, убедитесь в плавном вращении наконечника. Проверьте состояние рабочего цилиндра на предмет течи.

Далее изучите состояние барабана на факт износа и измерьте его диаметр. Оптимально, чтобы он не был больше 23,02 см

Обратите внимание на наличие бортика. Если таковой имеется, его лучше сточить. На завершающем этапе почистите пыльник, а после смажьте шесть направляющих

На завершающем этапе почистите пыльник, а после смажьте шесть направляющих.

После завершения работы переходите к установке.

Для этого сделайте следующее:

• Наденьте трос ручного тормоза (смотрите фото ниже).
• Поставьте колодки в пазы, расположенные в нижней части.
• Натяните пружинку снизу. На этом этапе установите регулятор зазора таким образом, чтобы барабан натянулся на колодки с небольшой «тягой».
• Установите регулятор зазоров. Здесь большой плюс, если вы запомнили расстояние. Если нет, придется устанавливать его ориентировочно.
• Наденьте фиксаторы на «солдатики», и проверьте качество фиксации колодок (они должны быть надежно закреплены).
• Натяните верхнюю пружинку, к примеру, с помощью отвертки.
• Наденьте барабан, который должен крутиться с небольшим усилием и без существенного трения колодок.
• Заведите авто и прокачайте тормозную систему. Для этого жмите на педаль 15-20 раз.
• Аналогичным образом сделайте замену с другой стороны.
• Натяните ручной тормоз гайкой и наслаждайтесь новой тормозной системой.

Важно! При надевании колодок на цилиндр действуйте равномерно, чтобы случайно не выдавить поршни. В ином случае из системы может вылиться «тормозуха». После этого проверьте работу задних колодок

Если в результате выполненной работы одно колесо вращается хуже второго, причиной является малое расстояние между барабаном и колодкой. В таком случае придется снова все разобрать и установить регулятором немного больший параметр

После этого проверьте работу задних колодок. Если в результате выполненной работы одно колесо вращается хуже второго, причиной является малое расстояние между барабаном и колодкой. В таком случае придется снова все разобрать и установить регулятором немного больший параметр.

Для изменения расстояния на регуляторе разбирать всю конструкцию нет необходимости. Про это дальше.