Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях

В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Почему проваливается педаль тормоза: причины

Какие работы надо провести, зависит от модели авто, ее пробега и условий эксплуатации:

  1. Утечка. При нажатии на педаль она уходит через повреждения в системе, внутрь попадает воздух, который не может передать усилие на колеса, тормоза пропадают. Проверьте уровень в расширительном бачке, скорее всего, емкость будет пустой. Затем осмотрите ГТЦ и суппорты на колесах. Место протечки обычно хорошо видно — под колесом или под капотом будет мокрое пятно. Можно пригласить помощника, чтобы он нажимал на тормоза, а вы смотрели, откуда конкретно течет. Проблема решается заменой поврежденного узла.
  2. Воздух в контуре. Повреждений может и не быть. Воздух попадает в магистрали при недостаточном уровне жидкости, когда при сильном нажатии на педаль расширительный бачок становится пустым. В трубопроводах образуются воздушные пробки, которые сжимаются и не дают передавать усилие, при этом уровень жидкости может стоять на месте. Ремонт заключается в прокачке системы.
  3. Низкое качество или несвоевременная замена жидкости — специального состава из гликолевых компонентов и присадок, защищающих уплотнители и узлы системы изнутри. Если присадок нет или жидкость не менялась несколько лет, ее свойства нарушаются. Она начинает разрушать уплотнения, что приводит к протечкам. Потребуется не только замена поврежденных частей, но и заливка новой жидкости с прокачкой системы.
  4. Неисправности ГТЦ могут быть связаны с протечкой через уплотнения или износом его узлов. Если первый вариант можно выяснить без особых проблем, то второй реально обнаружить только после разборки детали и осмотра внутренних элементов. К этому способу прибегают, если остальные меры не принесли результата. В некоторых моделях можно заменить уплотнители, но чаще всего ГТЦ меняется целиком.
  5. Слабое усилие, передаваемое от педали на главный тормозной цилиндр. Иногда всему виной слишком большой зазор, также может обнаружиться износ некоторых узлов и т. д. Диагностировать эту неполадку несложно – тормоза начинают срабатывать в самом конце и системе просто не хватает диапазона для нормального торможения. Особенности устранения проблемы зависят от конструкции педального узла.
  6. Большой зазор между тормозными колодками и барабаном. Встречается на машинах с барабанной системой сзади. При установке элементов их нужно разводить так, чтобы они располагались максимально близко к барабану и при нажатии обеспечивали прочный контакт поверхностей. Если регулировка не произведена, колодки просто не достают до поверхности или усилие слишком слабое для обеспечения нормального торможения.
  7. Износ суппортов или крепежных элементов, которые держат колодки. Все детали обычно подгоняются друг к другу очень точно и любые нарушения приводят к тому, что педаль проваливается а тормоза становятся на порядок хуже. Необходимо снять колеса и проверить каждый узел отдельно. Если в нем что-то болтается или нет жесткости, проводится ремонт или деталь меняется целиком.
  8. Изношенные тормозные колодки. Некоторые водители ездят до тех пор, пока колодки не сотрутся до металлической пластины, в результате чего тормозной цилиндр выдвигается до конца, но даже в этом положении он не может обеспечить эффективную работу. Определить этот вариант можно по ослаблению тормозов. Нередко появляется посторонний шум при нажатии на педаль, когда металл трется о металл. Проблема решается заменой колодок.
  9. Перегрев узлов. При активной езде, особенно по серпантинам и подъемам и частом использовании тормозов, они могут перегреться, что спровоцирует провалы педали и снижение эффективности работы системы. Нередко появляется гул при нажатии педали. В этом случае лучше остановиться и дать узлам остыть. Никакого ремонта не потребуется.
  10. Не притертые элементы системы. Чаще всего после замены колодок им нужно время, чтобы притереться к дискам. Одновременно с этим может наблюдаться вибрация или биение при нажатии на педаль, она может проваливаться, хоть и незначительно. Проблема обычно уходит через 100-500 км пробега. Все зависит от особенностей езды и качества установленных колодок.

Педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение

После замена вакумника у меня появилась проблема, как только начало холодать. Сажусь с утра в машину, нажимаю на тормоз, а педаль еле еле идет обратно. Я успевал выходить и секунд 6-7 смотреть на горящие стопы. после того, как понижмаешь ее почаще, то становилось лучше.

так оставлять нельзя и я решил, что пора этим заняться. В интернете написали, что это проблема вакумника, точнее проблема отсутствия там смазки. И пластиковая деталь D трется о резинку 16 (рис. ниже).

разбирал я вакумник первый раз и надеюсь последний)) Для того, чтобы его разобрать, нужно оставить гайки на шпильках для ГТЦ, чтобы он не разлетелся под силой пружины.

После этого начинаем аккуратно открывать замки по кругу.

Постепенно ослабляя гайки — мы сможем его открыть без потерь. так выглядит разобранный вакумник и его запчасти. Ничего не потеряйте!

Вот и наша проблема, тут прям остатки резины были видны. Натерло знатно. Естественно сухо =(

Вытираем все начисто и смазываем смазкой, которая зимой не замерзнет ( а то проблема вернется)

Собираем все обратно. Это далось мне сложнее всего. Но аккуратно можно справиться. КОгда закроете вакумник, закрутите гайки, чтобы он не разлетелся опять и уже спокойно закрывайте замки обратно. Только делайте это внимательно, чтобы не замять борт внутренней части вакумника.

Пока вакумник был снят, заодно поменял радиатор печки. Старый начал сопливить — об этом мне сказал налет на лобовухе. Потому что все шланги я поменял летом и там проблем быть не могло! Старый прослужил 4 года, был медный. Купил обычный заводской, потому что был в наличии.

теперь столкнулся с другой проблемой, видел что немного протекает ГТЦ, придется перебирать его. И появилась вопрос к тормозам, на горячую педаль становится жетсче и схватывает в самом начале. Плюс тормоза начинают сами притормаживать так, что если остановится, то машина как на ручнике стоит, я сдвинуть руками не могу, Хм…

У кого такое было, куда копать?

Хочу перебрать ГТЦ, поменять шланг на вакумник, поменять обратный клапан, прокачать все тормоза. ПРоверить суппорта. РЕШЕНО

Шток №3 аккуратно вытаскиваем, зажимаем за нижнее круглое основание в тисках и ключом на 7 закручиваем по часовой стрелке наконечник №4. Длину штока отрегулировать самостоятельно)

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля

В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Приступаем к работе

Прокачка производится в определённой последовательности. Схема – крест-накрест. Сначала воздух выкачивается из заднего правого колеса. Затем – из переднего левого. Далее переходят к заднему левому и затем — к переднему правому диску. Итак, срываем болты с нужного колеса, ставим автомобиль на домкрат и устанавливаем упоры. Поднимать на зажатых колодках нельзя. Далее открываем капот и доливаем жидкость до максимума. Нам понадобится помощник, который по команде будет нажимать на педаль несколько раз.

Сегодня без видимых на то причин при нажатии на педаль тормоза она провалилась почти до пола. Тормоз схватывает, но слабо. Когда педаль у самого пола только тогда машина тормозит. Еле доехал до гаража. Перспектива не из радостных – оказаться жертвой ДТП. Подскажите в чем может быть причина. Как исправить?

Причинами провала педали тормоза могут быть: Очень часто самое простое это снижение качества тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и вбирает в себя влагу может быть пришло время попенять жидкость, а также проверить ее уровень. Также могут быть что главный тормозной цилиндр ( ГТЦ ) вышел из строя. После замены тормозных дисков или колодок иногда случаются такие неприятности. Неправильно отрегулированный зазор между поршеньком ГТЦ и педали в автомобиле. Бывает педали и их тяги заржавели. Неисправен вакуумный насос и т.д. Главное не паниковать, а выявить и устранить причину того, почему проваливается педаль.

А я бы сначала проверил уровень тормозной жидкости, потом прокачал тормоза. Если не поможет тогда смотрел главный тормозной цилиндр.

Возможно воздух попал в систему такое может быть из-за износа накладок тормозных колодок, барабанов, дисков. Нужно все проверить и принимать меры. С тормозами шутки плохи. Лучше всего обратится в сервис.

Десяток лет назад по неопытности я залил в систему некачественную тормозную жидкость. В итоге тормозные шланги разбухли и расслоились изнутри. Это так же привило в негодность и манжеты в ГТЦ. И аналогично у меня были проблемы с педалью тормоза. Воздух попадал в систему пришлось все менять. Может и у вас та же проблема.

Правильно отрегулировать между педалью и поршнем зазор. При большом зазоре шток педали не доходит до поршня ГТЦ и педаль проваливается. И на оборот при малом зазоре тормозная жидкость не дает педали доходить до конца. Как одно ток и другое ни есть правильным и приводит к проблемам с тормозами.

Если вы недавно меняли тормозные колодки то такое вполне может быть. Педаль первое время проваливается во время обкатки. До лейте тормозную жидкость и еще раз прокачайте тормоза. Во время прокачки под педаль тормоза подложите брусок 3-4 см. что бы педаль не упиралась в пол и все будет ОК.

У меня после замены тормозных дисков при торможении было такое ощущение как будто педаль тормоза проваливалась и била в ногу. Поехал к мастеру который менял тормозные диски. Он меня успокоил и сказал что после обкатки где то 400-500 км все наладится само собой. Так и получилось все постепенно стало в норму и сейчас все О К.

Если педаль тормоза проваливается до самого пола или срабатывает через раз или не возвращается на место, а с тормозной жидкостью и пружиной все в порядке, тогда без вариантов проблема в главном тормозном цилиндре. ГТЦ лучше заменить на новый. После замены тормозного цилиндра, тормозную жидкость лучше полностью заменить.

Проваливается педаль тормоза. Почему? Причина может быть в трещинах в шлангах или в поломке вакуумного насоса. В результате чего в тормозную систему попадает воздух.В итоге тормоза плохо работают необходимо прокачать тормоза, а лучше всего обратится к специалисту. С тормозами шутки плохи.

Без видимых причин и правильном обслуживании авто- отказ тормозов бывает очень редко. Если на вашем авто педаль тормоза уперлась (провалилась) до коврика надо давить на нее до упора. На современных авто- двухконтурная тормозная система. Может один из них отказал, и тормозит хуже, а педаль тормоза возьмет у пола. Если результата не будет быстро отпускать и нажимать педаль 5-6 раз должно восстановится давление в системе и вам удастся остановить авто.

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Читайте в этой статье

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Тугая (жесткая) педаль тормоза автомобиля, почему?


На примере рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим причины неисправности «почему педаль тормоза тугая (жесткая)».

Признаки неисправности «тугая (жесткая) педаль тормоза»

— При нажатии на педаль тормоза (двигатель автомобиля работает) нужно прикладывать значительное усилие. В некоторых случаях приходится привставать с сиденья и использовать вес всего тела чтобы продавить педаль. Эффективность торможения при этом снижается.

Тугая педаль тормоза на неработающем двигателе неисправностью не считается так как не работает вакуумный усилитель тормозов.

— Прохудилась трубка вакуумного усилителя тормозов

В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в вакуумный усилитель тормозов разрежение подается с впускного коллектора. Штуцер на коллекторе и штуцер на корпусе усилителя соединены толстым шлангом. Шланг может прохудится или быть плохо закреплен. В любом случае будет потеря разрежения и вакуумный усилитель тормозов не сработает.


Прохудился шланг от усилителя до коллектора — одна из наиболее вероятных причин жесткой педали тормоза

— Неисправен вакуумный усилитель тормозов

Потерял герметичность, а без нее усиливать торможение он не будет так как работает от перепада давления во впускном коллекторе двигателя.

Любая, даже малейшая не герметичность диафрагмы в корпусе вакуумного усилителя тормозов в конце концов приводит к провалу в работе или остановке двигателя автомобиля при нажатии на педаль тормоза. В результате такого нажатия диафрагма перемещается вперед, растягивается, тещины и отверстия в ней увеличиваются. Посторонний воздух через шланг засасывается через впускной коллектор в цилиндры двигателя. Топливная смесь сильно обедняется. Наступает провал или двигатель вообще глохнет.

Следует учитывать, что многое зависит от степени ее повреждения. При незначительных повреждениях диафрагмы вакуумного усилителя тормозов можно годами ездить на автомобиле, жаловаться тугую педаль тормоза, на вечные не устраняемые провалы при нажатии на газ, неустойчивые обороты холостого хода, невозможность их нормально отрегулировать и не догадываться, что причина всех бед в маленькой трещине на диафрагме, позволяющей постороннему воздуху обеднять топливную смесь.

Для проверки вакуумного усилителя не запуская двигатель несколько раз нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее нажатой. После чего заводим мотор, педаль должна сразу провалится. Если этого не происходит, вакуумный регулятор или его шланг не герметичны.

— Неисправен главный тормозной цилиндр

Возможно разбухли резиновые уплотнительные кольца внутри цилиндра (так как либо резина не качественная, либо тормозная жидкость слишком агрессивная). Или он собран неправильно после ремонта.


Детали главного тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Примечания и дополнения

— Если нарушена герметичность вакуумного усилителя тормозов или его шланга в работе двигателя автомобиля начнутся перебои, он затроит на холостом ходу, возможны «провалы» при нажатии на педаль газа и может даже глохнуть при нажатии на педаль тормоза во время движения. Электроды свечи в четвертом цилиндре могут побелеть и избавится от нагара. И все из-за того, что под карбюратор, при таком раскладе, начнет поступать лишний воздух и обеднять топливную смесь. А на бедной смеси двигатель работать не хочет.

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS , в Одноклассниках — Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ

Что делать, если после замены колодок проваливается педаль тормоза

Что обычно предпринимают в таких ситуациях автолюбители? Удивительно, но ситуацию часто бросают на самотёк, объясняя свои действия тем, что тормозная система восстановит работоспособность спустя несколько сотен километров. К данному поступку склоняют мысли о приработке колодок и ничего более. Все бы так, но в период прикатки педаль может быть «ватной», но ход никак не изменится. Если же он меняется и педаль приходится давить прямо в пол, то тут дело в другом.

Тормозные контуры завоздушены

Большинство автомобилистов ссылаются на завоздушенность системы. Дескать, запустили воздух, вдавливая поршень в суппорт. В этом есть доля истины: при попадании воздуха в систему, педаль увеличивает ход. Ведь воздух сжимается, в отличие от тормозной жидкости.

Удостоверится, что в контуре воздух, можно следующим образом. Понажимайте педаль два-три раза без паузы и зажмите ее. Если ход восстановился, а тормоза стали работать лучше, то система действительно завоздушена. Избавиться от него поможет прокачка системы. Впрочем, не всегда дело в воздухе.

Утечки тормозной жидкости

Воздуха может и не быть. Быть может, манжеты порваны, и тормозная жидкость сочится под давлением. В этом случае педаль также уходит в пол, а уровень «тормозухи» в бачке падает. Исключать подобный исход не стоит. Посмотрите на фото поршней суппорта, которые находятся наружи по причине износа колодок, а потом попадают внутрь суппорта при установке новых фрикционных накладок. Ответы на вопросы будут получены сами собой.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Ну а что делать, если и воздуха в системе нет, и утечки отсутствуют? Тогда стоит смотреть в сторону главного тормозного цилиндра:

  • Внутрь попала грязь. При вдавливании грязных поршней в суппорт это более, чем реально.
  • Уплотнения ГТЦ пришли в негодность. Он может переливать тормозную жидкость, отчего педаль с легкостью будет уходить в пол.

Главный признак умирающего ГТЦ – мягкая педаль. Но степень мягкости может быть разной:

  • Педаль мягкая и схватывает в самом конце хода.
  • Мягкий ход присутствует только на первых 50% пути педали, а на остальных 50% рычаг твердый и тормоза срабатывают отменно.

Если подобные отклонения имеют место, удостоверьтесь ещё раз, что дело действительно в ГТЦ. Для этого прокачайте все контуры тормозной системы, устранив подозрения на завоздушенность магистралей. Симптомы остались? Выполните ещё два действия:

  1. Нажмите три раза на педаль тормоза до упора и зажмите ее. Если педаль медленно стремится уйти вниз, то ГТЦ неисправен. Операцию следует производить на запущенном моторе.
  2. Нажмите 5-7 раз на педаль до упора и зажмите ее. Если упругость рычага, а с ним и тормоза, временно вернулись, то ГТЦ пора менять. Действия необходимо проделывать на запущенном двигателе.

Грядет замена главного тормозного цилиндра? Выполняйте работы аккуратно и в строгой последовательности:

  • Выкачать тормозную жидкость из бачка. Можно воспользоваться шприцем со шлангочкой или грушей.
  • Извлечь фишку системы контроля за уровнем тормозной жидкости и снять бачок.
  • Поочередно отвернуть отводящие магистрали. Не изгибайте их! После демонтажа закупорьте трубки ветошью, чтобы влага и грязь не попали внутрь контура.
  • Открутить болты, крепящие ГТЦ и изъять его из подкапотного пространства. Перед снятием цилиндр придется покрутить относительно вакуумного усилителя тормозов, чтобы он свободно отсоединился от ВУТ.

В поисках ГТЦ на замену можно отдать предпочтение как б/у изделиям, так и новым. Преимущество за новой оригинальной деталью. Однако, встретив на полке китайский аналог, лучше поискать альтернативу на разборках.

При обратной сборке важно, чтобы в главном тормозном цилиндре не оказалось воздуха. Для этого трубки желательно подсоединять после монтажа и заправки бачка, когда из штуцеров ГТЦ выливается тормозная жидкость

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Как использовать моторный тормоз Что такое моторный тормоз. Как правильно выполнять эту технику. Плюсы и минусы, основные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с автоматической коробкой передач. читать далее

Двигатель не тянет: возможные причины Что делать, если машина стала медленнее разгоняться, не набирает скорость, есть задержка при разгоне. Почему двигатель не тянет? Как найти причину падения мощности. читать далее

Распыление воздуха в топливной системе дизельного двигателя Топливная система дизельного двигателя: симптомы и диагностика. Как найти воздухоотводчик и решения. читать далее

Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля

В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

Замена тормозных дисков – еще одна из наиболее распространенных причин проваливания педали тормоза. Процесс «обкатки» новых дисков не превышает 500 километров пробега и если проблема не исчезла, немедленно приступайте к поиску ее (проблемы) источника. Им могут быть:

  • Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.
  • Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).
  • Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах. Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

  • Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.
  • Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.
  • Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.
  • Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

https://youtube.com/watch?v=RLKzha1KnDk

Проваливается педаль тормоза — как останавливать автомобиль

В арсенале любого водителя просто обязаны быть эти три способа, значительно повышающие шансы в экстренной ситуации избежать трагедии. Единственное «но» — простое знание не поможет. Нужна тренировка. Поэтому, не дожидаясь очередного отказа тормозов, заранее проработайте на практике предложенные техники остановки машины (окромя последнего).

Способ первый — торможение двигателем. С этой техникой, по идее, вы должны быть знакомы ещё с автошколы. Если по каким-то причинам данного способа управления машиной вы не знаете, вкратце рассмотрим суть. Торможение двигателем заключается в замедлении автомобиля при помощи сопротивления пониженных передач механической трансмиссии. На практике всё просто — выжимается педаль сцепления, включается как можно более низкая передача, затем сцепление возвращается в исходное положение. Акселератор, при этом, не трогаем. Пускай и не так эффективно, как со штатными тормозами, но машина сбросит скорость. Уже этого иногда достаточно, чтобы избежать беды, или хотя бы минимизировать её масштабы.

Способ второй — торможение стояночным тормозом

Внимание! Метод крайне опасный при неумелом использовании. Можно сделать ещё хуже, чем было, так как есть риск заблокировать задние колёса

Тем не менее, научиться эффективно останавливать автомобиль при помощи одного лишь стояночного тормоза вполне реально. Для этого не надо его дёргать, как показывают в фильмах про гонки. Уверенное, но плавное оттягивание ручника — поэффективнее торможения двигателем. Так что есть смысл заранее потренироваться на свободной от людей и машин площадке.

Способ третий — контактное торможение. Метод не из приятных. Но когда вариантом немного, то почему бы и нет. Суть способа заключается в попытке остановить машину, вводя её боковые части в контакт с окружающими предметами. Это может быть ограждение, стена и так далее. Кстати. Это единственный из трёх способов, отрабатывать который без нужды, ради тренировки, не стоит. Просто знайте, что так тоже можно иногда выйти из сложившейся ситуации.

Внимание: тормозная жидкость

Она чаще всего виновата в провале соответствующей педали.

Низкий уровень заливки тормозухи в компенсаторном бачке. На нем есть метка, обозначающая минимальный объем, требующийся для нормальной работы тормоза. Если жидкость опустилась ниже линии, в систему попадает воздух, педаль перестает чувствовать сопротивление, а машина – тормозить.

Желательно, чтобы и до минимума тормозная жидкость не опускалась, поскольку с износом колодок поршни проталкивают их все глубже, следовательно, и жидкость расходуется в большем количестве. То есть в любой момент она может упасть ниже требуемого уровня. Проверять количество жидкости нужно регулярно, даже если соответствующая лампочка сигнала не подает.

Следующий вариант неприятностей, который может доставить тормозная жидкость – результат небрежности самого автовладельца. Залив тормозухи не того класса (например, DOT3 вместо DOT 4) или смешивание жидкостей разных производителей ведет к разъеданию манжет и уплотнителей, закупориванию всей тормозной магистрали или ее участка.

Закипание тормозной жидкости приводит к тому, что при ее соответствии классу и нормальном уровне в бачке педаль перестает ловиться прямо на ходу. Всем известно, что перегревать тормоза небезопасно. Если нет возможности избежать агрессивной езды, да еще и по летней жаре, стоит заменить тормозную жидкость на высокотемпературную, а тормозные диски на охлаждаемые и вентилируемые.

При проверке уровня и состояния тормозной жидкости в случае проваливания педали параллельно осматриваются все шланги, манжеты, прокладки и уплотнители: потеря системой герметичности – это вторая наиболее вероятная причина попадания в нее воздуха из атмосферы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий