Проверка мотора и его систем на герметичность

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Как проверить компрессию подробная инструкция

Для этого необходимо совершить следующие действия:

1. Первым делом убедитесь, что клапанные зазоры находятся на своем месте. Если нужно, отрегулируйте их до правильного положения.
2. Прогрейте двигатель до температуры 70-90 градусов. Для правильной диагностики агрегат должен быть теплым. При этом, ограничьте поступление топлива к механизмам, которые диагностируете, например, отсоедините бензонасос.
3. Дальше открутите все свечи и определите их на время в сухое чистое место. Чтобы не забыть какие свечи соединяются с высоковольтными проводами, сделайте на крышечках какие-нибудь пометки. Откройте воздушный клапан и дроссель.
4. Вставьте наконечник компрессометра в соответствующий проход свечи, и прокручивайте с помощью стартера вал мотора до момента прекращения повышения давления в механизме.
5. Следите за оборотами коленчатого вала, надо, чтобы они были не меньше 190-200 витков в минуту. Проверка компрессии двигателя проводится при условии полного заряда аккумулятора, и исправности стартера. При исправно функционирующем двигателе давление поднимается за секунды, но если же вы наблюдаете, медленное возрастание компрессии, то это свидетельствует об износе поршневых колец, или их сгорании. Если же давление вообще не поднимается, в таком случае, возможно, износились прокладки головки цилиндра. Минимальный уровень компрессии допустим при отметке 10кг/см.
6. Контролируйте показания прибора, и по достижению максимальной отметки, снижайте давление путем откручивания колпачка. После спускания воздуха, закрутите пробку назад.
7. По такой же схеме делайте анализ всех клапанов двигателя.

Существует еще способ того, как замерить компрессию двигателя, и он состоит в следующем: в цилиндр через свечное отверстие налейте небольшое количество моторного масла, и проведите диагностику компрессометром еще раз. Если давление повышается, то проблема в поршневых кольцах, которые утратили свою работоспособность. Если уровень компрессии не повышается, то возможно протекают клапаны, или износилась прокладка головки цилиндра. И также вполне вероятно, что испорчена резиновая прокладка, которая соединяет все клапаны в одну пачку, если результаты проверки показали низкое давление во всех цилиндрах.

Замер компрессии двигателя с открытой заслонкой дросселя позволит отыскать серьезные поломки двигателя, такие как, прогоревшие поршни, поломанные или застрявшие в поршнях кольца, смятие клапанов, грубые повреждения поверхности цилиндров. Давление при этом способе будет падать не так стремительно, учитывая «борьбу» воздуха с давлением в цилиндре.

Применяя обои способы, необходимо учитывать динамику давления, которая подскажет правильный вариант поломки.

О состоянии компрессии цилиндров подскажет и работа карбюратора: если из него наблюдается выброс воздуха, то стоит проверить, плотно ли прилегает пропускной клапан. Если воздух выходит через верх радиатора, то, скорее всего, повреждена головка цилиндра. Описанными способами осуществляется компрессия бензинового двигателя.

Компрессия в дизельном двигателе.

В дизельных двигателях для того, чтобы отключить подачу топлива, необходимо либо обесточить клапан подачи топлива, который расположен на линии подачи топлива, либо зажать рычаг отсечки, находящийся на насосе высокого давления. Как измерить компрессию двигателя? Чтобы провести данные работы необходимо воспользоваться дизельным компрессометром, который имеет свою специфику, благодаря увеличенному пределу измерения. Большинство таких двигателей не имеют дроссельной заслонки, поэтому выжимать педаль газа при диагностике не нужно. Если же дроссельная заслонка в вашем авто есть, убедитесь что не нужно произвести прочистку дроссельной заслонки, перед проверкой компрессии.Как почистить дроссельную заслонку вы можете узнать на нашем блоге.

Если в процессе диагностики компрессии двигателя, у вас возникли трудности, или вы нашли серьезные повреждения механизмов, стоит все-таки обратиться к квалифицированным специалистам — автомеханикам, которые устранят неполадки в работе вашего железного любимца. В разы повышенная компрессия в двигателе также требует визита к профессионалам, которые разберутся в поломке, и продлят жизнь автомобилю. Вы можете осуществить еще одну полезную процедуру, для повышения мощности вашего автомобиля, провести ремонт турбокомпрессора или если у вас его нет, установить. А если у вас инжекторный двигатель, вы можете провести диагностику инжектора, тем самым вернуть двигателю былое состояние.

Измерение компрессионного давления и проверка двигателя на герметичность

Измерение компрессионного давления и проверка двигателя на герметичность

Проверка компрессионного давления

Потребуется специальный компрессометр для дизельных двигателей.

При снижении эффективности отдачи двигателя, а также при появлении пропусков воспламенения смеси, которые не могут быть объяснены неполадками в системе питания проверка компрессионного давления в цилиндрах поможет определить общее состояние двигателя и выявить причину имеющих место нарушений. Регулярное измерение компрессионного давления позволяет заблаговременно выявить и развивающиеся неполадки и избежать неприятностей, связанных с отказами узлов и систем автомобиля.

1. Проверка производится при помощи специального компрессометра, предназначенного для измерения компрессии на дизельных двигателях и рассчитанного на высокое давление. Измеритель подсоединяется к резьбовой насадке, вворачиваемой отверстие под установку свечи накаливания или форсунки. На рассматриваемых моделях требуется насадка под форсуночные отверстия ввиду ограниченности доступа к свечным. Вряд ли стоит приобретать компрессометр в постоянное пользование для проведения эпизодических проверок, — разумнее будет взять его напрокат, либо проводить измерения на станции техобслуживания.

2. Следуйте инструкциям изготовителей прибора. При отсутствии инструкций следует позаботиться о выполнении следующих общих требований: a) Батарея должна находиться в исправном состоянии и полностью заряжена, двигатель — прогрет до нормальной рабочей температуры; b) Все форсунки (или свечи накаливания) должны быть вывернуты. При снятии форсунок не забудьте извлечь также шайбы пламегасителей, чтобы последние не оказались выбиты развиваемым в камерах сгорания давлением; c) Электромагнитный запорный клапан отключения подачи топлива следует обесточить во избежание поступления топлива в цилиндры и случайного запуска двигателя. 3. В ходе проверки нет необходимости удерживать педаль газа выжатой, так как всасываемый в двигатель воздух не прогоняется через дроссельную камеру. 4. Важна не столько абсолютная величина снятых показаний, сколько равномерность распределения давления между цилиндрами (см. Спецификации). 5. Причина снижения компрессионного давления на дизельных двигателях обычно устанавливается несколько сложнее, чем на бензиновых. При этом проведение “влажной” проверки путем заливания в цилиндры небольшого количества масла не дает желаемого результата ввиду большой вероятности ухода масла в вихревую камеру или в углубление в днище поршня вместо заполнения посадочных зазоров поршневых колец. 6. Давление во всех цилиндрах должно быть практически одинаковым. Разницу в показаниях, превышающую оговоренное в Спецификациях значение, следует рассматривать как признак нарушения. Помните, что давление в исправном двигателе должно подниматься достаточно быстро. Низкое показание на первом такте с постепенным увеличением его на последующих, говорит об износе поршневых колец. Если давление не поднимается вовсе, следует проверить герметичность закрывания клапанов и состояние прокладки головки цилиндров (не исключена также вероятность образования трещин в теле головки). Скопление отложений на нижних поверхностях тарелок клапанов также может вызвать потерю компрессионного давления. 7. Чрезмерно высокие показания свидетельствуют и развитии нагарообразования на внутренних поверхностях головки цилиндров, клапанах и поршнях. Головку следует снять и произвести ее декарбонизацию (см. Снятие и капитальный ремонт двигателя).

Проверка двигателя на утечки

В ходе проверки определяется скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха. Данная проверка является своего рода альтернативой измерению компрессионного давления. Более того, с многих точек зрения, она гораздо эффективнее, так как позволяет визуально выявить источник утечки воздуха, что зачастую оказывается нагляднее, чем трактовка результатов измерения компрессии.

К сожалению, оборудование, необходимое для проведения проверки на утечки, не относится к числу широкодоступного, поэтому выполнение процедуры разумнее будет поручить специалистам автосервиса.

Главные аспекты проверки

Каждый, кто решил самостоятельно проверить герметичность, должен знать несколько важных аспектов:

Холодильный контур в этот момент должен быть под давлением. Лишь в этом случае будет возможно определить наличие протечки.
Крепеж должен быть подтянут, а датчики – находиться под контролем

Это важно, поскольку лишь правильная и бесперебойная работа сплит-системы может указать на повреждение трубопровода.
Если в момент проверки в системе отсутствует хладагент, то его можно заменить азотом. С помощью азота можно без труда найти повреждения в системе

Молекулярная структура у этого вещества совершенно идентичная хладагенту.
Не стоит приступать к тесту без регулятора давления. Он необходим для того, чтобы система не вышла из строя ввиду резкого и сильного повышения давления.

Эти аспекты чрезвычайно важны для того, чтобы проверить герметичность кондиционера своими руками. Конечно, могут присутствовать некоторые нюансы проверки, в зависимости от вида кондиционера. К слову, тест автомобильного и домашнего кондиционера ничем не отличается, поэтому можно использовать данную инструкцию и для автомобильной системы кондиционирования воздуха, причем любого типа.

В каких условиях необходимо проводить гидравлическую проверку трубопроводов?

Необходимо осознавать, насколько сложной процедурой является гидравлические испытания водопроводных систем. От грамотности проведения данной процедуры во многом зависит надёжность самой конструкции, её качество. Потому работу доверяют только специалистам, обладающим соответствующей классификацией.

Требования к самим испытательным работам включают несколько позиций. Этого требует любая методика.

1. Все точки пользования в стояке включаются одновременно для проверки эффективности. Но необходимость в данном этапе определяется индивидуально, на каждом из предприятий отдельно.
2. Состояние полотенцесушителей тестируется, когда проверяют горячее водоснабжение.
3. Измерения температуры проходят только по крайним участкам в системе. Вода заливается с заранее определёнными характеристиками.
4. Жидкость должна быть полностью слита после завершения всех этапов мероприятий.
5. Заполнение трубопроводов начинается с нижних этажей, постепенно переходя к верхним. Тогда воздух будет правильно вытесняться из труб. И нет опасности появления воздушных пробок в трубопроводе.
6. Первый этап в заполнении водопровода затрагивает только магистральный участок. Только на следующих этапах переходят мелким локальным сетям, отдельным стоякам.
7. На улице или в помещении во время проведения работ температура не должна опускаться ниже +5 градусов.

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

• Шланг высокого давления.
• Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
• Манометр.
• Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
• Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

— Как изготовить самодельный компрессометр

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Проверка дизельного двигателя и его систем на что обратить внимание

Топливоподкачивающие насосы однократного и двукратного действия

Итак, на начальном этапе или в комплексе с проведением диагностических процедур следует обращать особое внимание на признаки, которые могут точнее указать на характер неисправности. Другими словами, необходимо точно зафиксировать, как проявляется проблема. Например, если дизельный двигатель плохо заводится, тогда возможными причинами могут оказаться:

Например, если дизельный двигатель плохо заводится, тогда возможными причинами могут оказаться:

Другими словами, необходимо точно зафиксировать, как проявляется проблема. Например, если дизельный двигатель плохо заводится, тогда возможными причинами могут оказаться:

• изношенные элементы внутри ТНВД;
• неверно выставленный угол опережения впрыска;
• изношены распылители на дизельных форсунках;
• снижение давления впрыска дизтоплива;
• завоздушивание топливной системы;
• топливо подается в малом объеме из-за проблем с регулятором;
• происходят сбои в работе подкачивающего топливного насоса;
• неполадки свечей накаливания;
• горючее парафинизируется в системе;

Если заметно снижение мощности дизеля, тогда также необходимо обратить внимание на следующие возможные причины:

• износ плунжерных пар ТНВД и/или регулятора давления;
• неправильная регулировка топливного насоса;
• ненастроенный угол опережения впрыска;
• неполадки или износ распылителей на форсунках;
• низкое давления впрыска дизтоплива (неисправности системы питания или засорение фильтров);
• проблемы с подкачивающим насосом;
• воздух в топливных магистралях или других элементах;

Также добавим, что высокий расход топлива, жесткая работа дизеля или троение, черный, белый, сероватый выхлоп, рывки, провалы при разгоне, высокие обороты холостого хода или плавающие обороты, солярка в масле и другие симптомы и признаки также часто указывают на:

• неправильный угол опережения впрыска;
• износ плунжерных пар насоса высокого давления;
• загрязнение или повреждение форсунок и распылителей;
• грязный воздушный и/или топливный фильтр;
• завоздушивание системы топливоподачи;
• ранний или поздний впрыск дизтоплива;
• нарушение смесеобразования;
• пробой прокладки ГБЦ;
• сбои в работе клапанного механизма и фаз ГРМ;
• низкую компрессию по цилиндрам;

Еще в процессе диагностики нужно проверить состояние «обратки», так как сливной топливопровод от насоса к топливному баку может быть забит. Параллельно проверяется и давление картерных газов, система EGR.

Эксплуатация

Кулачково-роликовое устройство привода плунжера. Стрелками показана коррозия и выкрашивание, ставшие следствием работы на топливе с водой.Износ пальца ролика и крестовины кулачковой муфты, обусловленный потерей соляркой смазывающих свойств.ТНВД надежны и долговечны. Известны случаи, когда при проверке на станциях диагностики, оборудованных специальными стендами, ТНВД, выпущенные еще в начале 1980-х, по своим характеристикам продолжали соответствовать заводским параметрам. И тем не менее отказы встречаются. По причине неисправности ТНВД повышается расход топлива, ухудшается запуск, дизель неустойчиво работает на холостом ходу, вяло, с запаздыванием или в виде рывка реагирует на педаль газа.Исследования дефектных ТНВД показывают, что основной предпосылкой выхода их из строя было использование некондиционного топлива. Дело в том, что ТНВД изнутри заполнен топливом, которое является смазкой для плунжерной пары и всех других движущихся деталей топнасоса. Если эта смазка загрязнена большим количеством механических примесей, имеет в своем составе воду, потеряла смазывающие свойства из-за смешивания с керосином, бензином или этанолом (к чему иногда приходится прибегать зимой), то рано или поздно с ТНВД возникнут проблемы. За рубежом в последнее время стало настоящим камнем преткновения широкое использование вместо солярки так называемых альтернативных видов топлива — продуктов переработки рапсового масла и других видов растительного сырья.

Следует знать, что если у бензиновых двигателей в топливе допускаются примеси размером до 0,05 мм, то в дизелях — никак не более 0,003 мм. Кстати, рекомендации по обслуживанию систем питания дизелей, приведенные в инструкциях по эксплуатации иномарок, не учитывают качество отечественной солярки, а реалии таковы, что сроки слива отстоя, замены фильтра или его фильтрующего элемента в наших условиях обязательно следует сократить. Между прочим, засоренный фильтр создает немалое гидравлическое сопротивление, что не лучшим образом сказывается на долговечности топливоподкачивающего насоса.

Отдельный вопрос — отказ электромагнитного клапана выключения подачи топлива, когда дизель не удается запустить или, наоборот, заглушить поворотом ключа в замке зажигания. Если эта неисправность не связана с поломкой реле включения клапана и является результатом заклинивания самого клапана, что опять-таки может быть следствием использования некондиционного топлива, то для того, чтобы лишь добраться до гаража или ремонтной мастерской, поступают следующим образом. Из клапана вынимают сердцевину и устанавливают на место только корпус. Теперь двигатель будет запускаться, а вот глушить его придется, «задушив» тормозами. Правда, торопиться «потрошить» старый клапан не советуем. Оригинальная запасная часть будет стоить 65-85 у.е. (Bosch) или 40 у.е. (Lucas). Дешевле обойдутся электромагнитные клапаны от поставщиков запасных частей — от 20 у.е. (DTP) или от 16 у.е. (Flag).

Основные неисправности системы питания бензинового двигателя и их причины.

проверка ремня ГРМ

К основным неисправностям системы питания карбюраторных двигателей можно отнести. Нарушение подачи топлива вследствие засорения топливных фильтров, патрубков, перегрева бензонасоса, замерзания воды. Однако, большая часть неисправностей системы питания приходится на карбюратор.

Нарушение правильной работы карбюратора связано прежде всего с изменением технического его состояния и появлением различных разрегулировок, сопровождающихся обеднением или обога­щением горючей смеси, подтеканием или отсут­ствием топлива, а также различными дефектами в системе зажигания и управления процессами топливоподачи и воспламенения.

К основным неисправностям карбюраторов можно отнести:

а) Затрудненный пуск двигателя

связан с наруше­нием подачи топлива, приготовлением бедной или богатой смеси, а также с различными.

Б) Затрудненный пуск двигателя

связан с наруше­нием подачи топлива, приготовлением бедной или богатой смеси, а также с различными нарушения­ми в работе пусковой системы и зажигания.

В) Обеднение горючей смеси.

Внешние признаки пе­реобедненной смеси сопровождаются хлопками в карбюраторе или самовоспламенением горючей смеси после выключения зажигания.

В этом случае необходимо установить и устра­нить прежде всего возможные причины нарушения подачи топлива в поплавковую камеру.

Типичные дефекты обеднения горючей смеси при пуске двигателя связаны с неполным закрыти­ем воздушной заслонки, засорением ГТЖ и АСХХ, низким уровнем топлива в поплавковой камере, заклиниванием клапана подачи топлива, заклини­ванием клапана рециркуляции СРОГ в открытом положении, а также с различными неплотностями в соединении карбюратора с впускным трубопро­водом и впускного трубопровода с головкой блока —

цилиндра.

Г) Богатая горючая смесь.

Работа двигателя на пе­реобогащенной емеси сопровождается хлопками в глушитель. Дефект связан с неполным открытием воздушной заслонки, засорением воздушных жик­леров, нарушением оптимального положения вин­та качества смеси, повышенным уровнем топлива в поплавковой камере.

Д) Неудовлетворительный запуск и прогрев холод­ного двигателя

может быть связан с неплотным зак­рыванием воздушной заслонки и неисправностью ее привода. Для правильной регулировки привода карбюратора необходимо нажать на педаль дрос­сельных заслонок и вытянуть рукоятку тяги воз­душной заслонки. Рычаг привода воздушной зас­лонки следует зафиксировать на тяге в закрытом положении воздушной заслонки.

Е) Затрудненный пуск горячего двигателя.

Работа двигателя на этих режимах сопровождается хлоп­ками в глушителе. Основная причина затруднен­ного пуска двигателя в горячем состоянии связана с повышенным испарением топлива в поплавко­вой камере.

Ж) Двигатель работает неустойчиво или глохнет на режимахXX в основном из-за неправильной рабо­ты системы XX, а также системы зажигания.

Неправильная работа на данном режиме сопро­вождается хлопками в карбюраторе при трогании автомобиля с места или в начале движения и сви­детельствует о переобеднении горючей смеси. Если эти дефекты наблюдаются при более высокой час­тоте вращения KB, то в этом случае неисправна

где.

З) Провалы при разгоне автомобиля, низкая динамика разгона могут вызваны недостаточной подачей ускорительного насоса.

К основным неисправностям бензиновых двигателей можно отнести следующие:

1. Двигатель не запускается ­– перегорание предохранителя топливного насоса, неисправность топливного насоса или низкое развиваемое им давление, засорения фильтров и топливопроводов, засорение форсунок, неисправность или обрыв в цепи датчиков положения распределительного (коленчатого вала).
2. Низкая развиваемая мощность, большой расход топлива – неисправность ДМРВ, кислородного датчика, засорение катализатора в выпускном тракте двигателя, засорение форсунок.
3. Неустойчивость частоты оборотов коленвала на холостом ходу чаще всего может быть вызвана неисправностью датчика температуры ОЖ.

Учитывая достаточную сложность систем питания бензиновых двигателей список количества неисправностей можно значительно расширить.

В каких системах автомобиля требуется герметичность

Сейчас читают: Выбор лучшего масляного фильтра

Май 12, 2020

Какие форсунки лучше ставить на ГБО

Май 11, 2020

Полная герметичность для нормальной и безопасной работы автомобиля требуется в следующих системах:

• Тормозной системе. Главный и самый опасный признак – проваливание педали тормоза. То есть, водитель жмет на нее, но желаемого результата нет, а педаль просто легко уходит вниз. Также о нарушении герметичности может свидетельствовать увеличение тормозного пути, появление потеков тормозной жидкости, уменьшение уровня жидкости в бачке. Вряд ли стоит напоминать, чем опасно отсутствие или плохая работа тормозов. Кроме того, при таких неисправностях эксплуатация автомобиля запрещена!
• Топливной системе. Если происходит попадание воздуха, то мотор будет работать с перебоями, уменьшается его мощность, так как ухудшается качество топливно-воздушной смеси. Кроме того, возрастает расход топлива и повышается опасность возникновения пожара;
• Системе охлаждения. В этом случае мотор не будет должным образом охлаждаться, что может привести к его перегреву с последующим заклиниванием или повреждением блока цилиндров;
• Блока и головки цилиндров. Как и в предыдущем случае, за счет утечки масла будет происходить перегрев и повысится износ силовой установки. Не считая повышенного расхода смазки. А нарушение герметичности в ГБЦ негативно скажется на работе газораспределительного механизма, может возникать прорыв газов из камеры сгорания и т.д.

Проверки на герметичность обычно проводятся после ремонтных работ, а также в случае возникновения неполадок в работе автомобиля (при первичной диагностике)

При этом важно знать, как проверить двигатель на герметичность, а также каким образом выполняется аналогичная проверка тех или иных систем силового агрегата

Вопрос-ответ

Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?

Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два

Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо. Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт. Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.