Ремонт рулевой рейки Renault Duster
Рулевая рейка соединяет колеса с рулем и ее функция в устройстве автомобиля очень важна, так как именно от неё зависят повороты и движение в нужном направлении и безопасное движение.
Поэтому к ремонту рулевой рейки своими руками необходимо подойти с максимальной ответственностью.
Детали рулевой колонки (рулевого управления) изнашиваются быстро, независимо от марки автомобиля, так как не только колеса, но и все детали рулевого механизма берут на себя все удары при поворотах, а также при наезде на что-либо на дороге.
Признаки неисправностей рулевой рейки
– Стук в рулевой рейке, ощущается через рулевое колесо автомобиля (руль). – Увеличилось усилие на руль при вращении. – Стали слышны посторонние шумы и звуки в насосе гидроуселителя. – Увеличился люфт рулевой рейки, который стал чувствоваться при вращении руля.
– Обнаружили течь масло гидроуселителя из под рулевой рейки.
Советуем сразу начинать ремонт рулевой рейки своими руками, если появился хотя бы один из этих признаков. Если не сделать ремонт рулевого механизма вовремя, то это может привести к потере всего механизма.
Ремонт рулевой рейки своими руками
Стоит отметить перед тем, как вы начнете ремонт этого механизма, что дело это сложное и требует знания строения автомобиля и нужных инструментов.
- Ремонт рулевой рейки автомобиля
- Составляющие механизма
- – опорная втулка рулевой рейки – золотниковый механизм
- – зубчатый вал
Ремонт рулевой рейки своими руками производится за несколько этапов: Снятие и сборка рулевой рейки, очистка от ненужных накоплений во всех деталях. Замена изношенных деталей. А также полная проверка зубчатого вала рулевой рейки.
Также перед началом ремонта нужен будет ремонтный комплект в него входит: сальник, рулевая рейка, втулка, уплотнители кольца и т.д.
Снятие рулевой рейки
1) Нужно заехать на яму или поднять машину с помощью домкратов. 2) Снимаем защиту двигателя (если они есть). 3) Вынимаем пластину теплоизоляции рулевой рейки. 4) Открутим крепежные детали у вашей рулевой рейки.
- 5) Снимаем рейку с ее креплений и вытаскиваем из автомобиля.
- Хотим отметить, что снять рулевую рейку будет лучше с рулевыми тягами, так как новые пыльники натягивать будет удобнее и установить их более герметично.
- Разбираем рулевую рейку
Открутим рейку от рулевых тяг, при этом используем плоскую отвертку. Открутим нижнюю заглушку (из пластика) зубчатого вала. Открутим стопорную гайку
Снимем стопорное кольцо и выбиваем вал с осторожностью из его места. Вытаскиваем сальник (нижний). Постукиваем извлекая стопорный штифт, именно он держит сальник (верхний)
Проворачиваем стопорную заглушку, затем вытаскиваем стопорное кольцо за металлическую проволоку (она появится при прокручивании)
Постукиваем извлекая стопорный штифт, именно он держит сальник (верхний). Проворачиваем стопорную заглушку, затем вытаскиваем стопорное кольцо за металлическую проволоку (она появится при прокручивании).
Вытаскиваем рулевую рейку, только через правую сторону и снимаем с нее втулку (пластиковую) и сальник. В дальнейшем вытаскиваем сальник и заглушку, после вынимаем пружину и ее прижимной механизм. Затем нужно отмыть все детали от грязи и масла.
А если рулевая рейка, т.е. ее поверхность имеют сильные повреждения, то потребуется замена всей рулевой рейки.
Сборка рулевой рейки
Схема рулевой рейки
Смазываем специальной смазкой и аккуратно устанавливаем внутренний сальник на его место (через правую сторону обязательно пружиной вниз). Рейку помещаем в корпус. Надеваем втулку (пластиковую) на правый сальник, нужно смазать детали смазкой.
Затем установим сальник на место подталкивая слегка его молотком. Установим заглушку и зафиксируем стопорной проволокой. Сальник (нижний) оденем на зубчатый вал. Рулевую рейку установим в среднее положение.
Смажем смазкой уплотнения и вставим зубчатый вал на его посадочное место
Верхний сальник осторожно вставим на место (помогая молотком). Установим стопорное кольцо, дальше закрутим стопорную гайку (нижнюю), заглушку и подшипник. Затем установим прижимной механизм, заглушку и пружину
Затянем посильнее. После сборки установим рейку на ваш автомобиль в обратном порядке
Затем установим прижимной механизм, заглушку и пружину. Затянем посильнее. После сборки установим рейку на ваш автомобиль в обратном порядке.
Признаки неисправности рулевой рейки
Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.
Рейки подразделяются на 3 категории:
- Механические;
- Гидравлические;
- Электрические.
Рулевая рейка в разрезе
Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.
1. Люфт на рулевом колесе
Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.
Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.
2. Тяжесть и стук при повороте руля
Схема-рулевой-рейки
Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.
Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:
- ход вала в подшипнике по вертикали;
- выработка ресурса шарниров и картера;
- предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
- кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
- выработка ресурса сайлент-блоков;
- ослабление фиксации рейки;
- нарушения люфта.
3. Тяжелый ход и течь
Устройство рулевой рейки
Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.
Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.
Как определить неисправность рулевой рейки
Одной из самых распространенных неисправностей в автомобилях является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющее руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими. Все дело в том, что при повороте руля, колеса посредством этого узла, точно реагируют на то, в какую сторону им поворачивать. В некоторых автомобилях рулевая рейка установлена без усилителя, то есть механизм, соединяется напрямую с колесами, в результате чего необходимо прикладывать довольно много усилий, чтобы крутить руль, тем более если дело касается грузовых автомобилей. Сейчас у большинства автомобилей на рейку устанавливают усилители, которые бывают двух типов: — ГУР — усилитель, работающий на жидкости; — ЭУР — усилитель, работающий на электричестве. Благодаря этим устройствам повороты руля будут более легкими и комфортными.
Хотелось бы обратить внимание на то, что от этого узла в первую очередь зависит Ваша безопасность, так как при его неисправности значительно снижается маневренность автомобиля, что особенно актуально в городском потоке
Также руль может попросту заклинить, именно поэтому важно, чтобы эта система всегда была в рабочем состоянии
Основные неисправности рулевой рейки
Пожалуй, к основным неисправностям данного механизма можно отнести две:
— во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;
— во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.
Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.
Стук в рулевой рейке Итак, стук в данном механизме является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами: поверхностным и внутренним.
Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.
Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.
В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.
В такой ситуации Вам предстоит довольно сложный и дорогостоящий ремонт, поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам.
Течь рулевой рейки Течь в данной системе появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.
При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.
Гул рулевой рейки. Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.
При возникновении вышеуказанных признаков в первую очередь нужно провести диагностику вашего автомобиля.
В каком случае рулевая рейка может выйти из строя? Так как данная конструкция непосредственно связана с колесами, то в первую очередь на ее рабочее состояние влияет неаккуратная езда по неровной местности. И поэтому, если при езде Вы, слишком быстро пересекаете трамвайные пути, глубокие ямы, плохие дороги или же просто резко заезжаете на бордюры, то рулевая рейки выйдет из строя очень быстро.
Также необходимо знать о том, что любая «рулевая» не любит резких «стартов» с места, тем более, если при этом колеса до упора выкручены в ту или иную сторону.
Поэтому главное правило для продления срока эксплуатации системы в рабочем состоянии – это снижение скорости перед препятствием, и медленное его преодоление. Основные признаки неисправности рулевой рейки.
Основные дефекты рулевой рейки
- Выработка ресурса втулки и ее картера;
- Течь сальника на валу;
- Чрезмерный износ картера на распределителе;
- Выработка ресурса центрального зуба.
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?
Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.
В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.
В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.
2. Течь сальника на валу
Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.
3. Чрезмерный износ картера на распределителе
Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.
Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.
Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.
4. Выработка ресурса центрального зуба вала
Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.
Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.
Этапы демонтажа рулевой рейки
Если планируется ремонт или замена рулевой рейки на Duster, то необходимо подготовить инструменты:
- гаечные ключи с размером 10, 16, 17 и 21 мм;
- головку типа Torx T30;
- торцовую головку для 6-гранных гаек размером 18 мм;
- молоток или специальный съемник для демонтажа шаровых шарниров;
- подкатной домкрат и гидравлическую стойку.
Снятие и разборка узла
Краткий алгоритм действий:
- Установить машину на горизонтальную плоскость (например, в гараж со смотровой ямой или на подъемник), а затем выставить рулевое колесо в позицию прямолинейного движения.
- Затянуть ручной тормоз и подложить под задние покрышки страховочные упоры.
- Поднять переднюю часть автомобиля домкратами и установить под пороги стойки.
- Отвернуть болты крепления передних колес, а затем демонтировать защитные экраны под силовым агрегатом.
- Разъединить карданный вал колонки с редуктором (винт находится в салоне машины в ногах водителя).
- Отвернуть гайки и вынуть наконечники пальцев из ответных отверстий, расположенных в поворотных кулаках.
- Снять крепления гидравлических магистралей к подрамнику передней подвески.
- Отвернуть гайки фиксации трубок подвода и слива масла к блоку распределительных клапанов. Вынуть наконечники магистралей и смонтировать защиту от вытекания рабочей жидкости (пластиковые или деревянные пробки). На наконечниках находятся резиновые уплотнители, которые необходимо снять, повторное применение деталей запрещается.
- Снять элементы крепления задней опоры силового агрегата, а затем демонтировать штампованный термозащитный экран редуктора и клапанного механизма рейки.
- Отвернуть 2 болта, удерживающих рейку на подрамнике.
- При помощи домкрата или гидравлической стойки приподнять мотор в сборке с коробкой передач, а затем сдвинуть рулевой механизм вправо, выводя узел через проем в колесной арке.
Сборка и настройка детали
Дальнейшая разборка механизма производится в условиях сервиса, самостоятельный демонтаж деталей не рекомендуется из-за необходимости использования специального инструмента. После замены компонентов рейка настраивается на стенде и передается владельцу для обратной установки на автомобиль.
Для удаления остатков газа необходимо залить в бачок жидкость до максимального уровня, а затем провернуть рулевое колесо влево и вправо до упора (при заглушенном двигателе). Вращение производится 5-6 раз, что позволяет маслу попасть в каналы гидравлики.
Далее необходимо завести мотор, а затем вывернуть руль до упора (двигатель работает на холостых оборотах). Выдержать паузу 3-4 секунды, а потом повернуть руль в другую сторону до упора. Установить колеса в положение прямолинейного движения и проверить уровень рабочей жидкости в расходном бачке.
Ремонт или полная замена
Тут все зависит от опыта и состояния кошелька автовладельца. Хорошо, когда в гараже есть второй ремкомплект с сальниками, пыльниками и другими компонентами. Если нет, то нужно выбирать между оригинальной или аналоговой запчастью.
Во втором случае стоимость будет значительно ниже, но при покупке товара необходимо удостовериться, что деталь хорошего качества. Если есть навыки проведения ремонта авто, то цена работ будет сводиться только к стоимости новой запчасти.
Совет. При отсутствии опыта и желания самому что-то делать, необходимо обратиться к официальному дилеру или на станцию техобслуживания, которой вы полностью доверяете, чтобы провести проверку и ремонт узла.
Как определить неисправность рулевой рейки
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.
Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать
Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.
Гул при повороте
Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.
Утечка жидкости ГУР
Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.
Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.
Стук при езде в передней оси
На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.
Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.
Порванный пыльник на тяге
При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной
Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.
Рулевая рейка с электроусилителем
Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.
Разбитые втулки
Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.
Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.
Датчики поворота
Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.
Электропривод руля
В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.
Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг
Ремонтировать или ставить новую
Хотя большинство деталей рулевой рейки при выходе из строя сразу подлежат замене, сама она вполне себе ремонтопригодна, и в случае неисправности полностью её менять вовсе не обязательно. Однако дать однозначный совет, стоит ли чинить этот агрегат или лучше сразу приобрести новый, довольно сложно.
Конечно, новая брендовая рейка будет работать надёжнее отреставрированной, но и цена её скорее всего значительно превысит затраты на ремонт. Замена этого агрегата в случае неполадок оправдана для автомобилей премиум-класса. На такой шаг могут пойти также автолюбители, не стеснённые в средствах. Компромиссным вариантом ещё являются неоригинальные устройства либо контрактные, но в хорошем состоянии.
Что касается реек с электроусилителем руля, то при обращении с ними в автосервис, независимо от сложности поломки, с большой вероятностью будет предложена замена устройства. Просто с такими агрегатами мало кто хочет возиться.
Дело в том, что при неисправностях с механикой реек, оснащённых УЭР, шлифовкой детали не обойтись. А для наладки электроники могут потребоваться диагностика или пайка, что нередко занимает много времени и требует высокого мастерства специалистов.
