Все статьи рубрики “Топливная и выхлопная системы”

20.18. Система антиблокировки тормозов АБС общее описание и снятие / установка элементов системы

17. Система антиблокировки тормозов АБС — общее описание и снятие/установка элементов системы

Общее описание

1. Для ремонта системы АБС рекомендуется обратиться к специалистам.

2. Для того чтобы не повредить цепи и элементы системы всегда отсоединяйте разъем подключения электронного блока управления перед проведением ремонта.

Гидравлический модулятор

Снятие

3. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

4. Закройте горловину бачка тормозной жидкости полиэтиленовой пленкой.

5. Снимите бачок с гидравлической жидкостью системы гидроусилителя рулевого управления.

6. Открутите крепежный винт и снимите кожух модулятора.

7. Открутите крепежные винты и снимите крепежный зажим жгута проводов.

8. Отсоедините разъем подключения.

9. Пометьте и отсоедините тормозные трубки.

10. Открутите крепежные гайки и снимите крышку модулятора.

11. Наклоните модулятор и снимите его с крепежного кронштейна. Отсоедините провод «массы».

12. При замене модулятора перенесите два реле со старого модулятора на новый.

Установка

13. Установка проводится в обратном порядке снятия.

Электронный блок управления АБС (модели до 1989 г.в.)

Снятие

14. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

15. Снимите панель отделки на левой стороне под панелью приборов.

16. Снимите электронный блок управления с креплений.

17. Отсоедините разъем подключения и снимите электронный блок управления.

Установка

18. Установка проводится в обратном порядке снятия.

Электронный блок управления АБС (модели с 1989 г.в.)

Снятие

19. Модуль расположен под передним правым сидением. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

20. Отведите сидение вперед.

21. Снимите кожух и достаньте электронный блок управления. Отсоедините разъем подключения и снимите модуль.

Установка

22. Установка проводится в обратном порядке снятия.

Колесные датчики АБС на передних колесах

Снятие

23. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

24. Снимите передние колеса.

25. Снимите разъем подключения с крепежного кронштейна и отсоедините половинки разъема подключения.

26. Снимите провод датчика с крепежных зажимов.

27. Открутите крепежный болт колесного датчика и снимите датчик.

Установка

28. Установка проводится в обратном порядке снятия.

Колесные датчики АБС на задних колесах

Снятие

29. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

30. Снимите задние колеса.

31. Снимите разъем подключения с крепежного кронштейна и отсоедините половинки разъема подключения.

32. Открутите крепежный болт и снимите датчик.

Установка

33. Установка проводится в обратном порядке снятия.

Реле электромагнитного клапана и реле насоса

Снятие

34. Реле расположены на гидравлическом модуляторе. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

35. Снимите бачок системы гидроусилителя рулевого управления.

36. Открутите крепежный винт и снимите крышку гидравлического модулятора.

37. Снимите соответствующее реле. Маленькое реле отвечает за электромагнитный клапан, а большое реле за насос.

Установка

38. Установка проводится в обратном порядке снятия.

Антивибрационное реле

Снятие

39. Реле расположено на левой стороне двигательного отсека, за креплением левой стойки передней подвески. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

40. Снимите крышку блока реле и достаньте соответствующее реле.

Установка

41. Установка проводится в обратном порядке снятия.При нажатии на педаль тормоза поршень перемещается вперед и входит в контакт с торцевой поверхностью манжета. Надежность контакта обеспечена пружиной. С этого момента сообщение внутренней полости с резервным бачком прекращается, а давление в цилиндре и в трубопроводах начинает возрастать. Под действием этого давления жидкости манжет раздается в радиальном направлении и надежно прижимается к зеркалу цилиндра всей внешней поверхностью.Второй, плавающий, поршень главного тормозного цилиндра перемещается под давлением жидкости, а работа его манжета ничем не отличается от описанной. Точно так же работают и манжеты колесных тормозных цилиндров. Из-за того, что в промежутках между торможениями площадь контакта манжет с цилиндрами минимальна, обеспечивается хорошая смазка поверхностей цилиндра тормозной жидкостью. Кроме того, начало торможения происходит плавно, без рывков, что существенно улучшает комфортабельность и безопасность движения автомобиля.

предыдущая страница20.17. Педаль тормоза снятие и установка

следующая страница 20.19. Справка

Подробнее о потерях

Если сравнивать бензиновый и дизельный и ДВС, можно сказать что КПД бензинового мотора находится на более низком уровне – в пределах 20-25 %. Это обусловлено рядом причин. Если, к примеру, взять поступающее в ДВС топливо и «перевести» его в проценты, то получится как бы «100% энергии», которая передается мотору, а дальше, потери КПД:

1. Топливная эффективность. Далеко не все потребляемое топливо сгорает, его большая часть уходит с отработанными газами. Потери на этом уровне составляют до 25% КПД. Сегодня, конечно, топливные системы усовершенствуются, появился инжектор, но и это не решает проблему на 100%.
2. Второе – это тепловые потери. Часть тепла уходит из ДВС с выхлопными газами, кроме этого, мотор прогревает себя и ряд других элементов: свой корпус, жидкость в ДВС, радиатор. На все это приходится еще в пределах 35%.
3. Третье, на что расходуется КПД – это механические потери. К ним относятся составляющие силового агрегата, где есть трение: шатуны, кольца, всякого рода поршни и т.д. Также сюда можно отнести потери, обусловленные нагрузкой от генератора, к примеру, чем больше электричества он вырабатывает, тем сильнее он притормаживает вращение коленвала. Конечно, различные смазки для ДВС играют свою роль, но все-таки полностью проблему трения они не решают, а это еще дополнительные потери до 20 % КПД.

Таким образом, в остатке КПД не более 20%. Сегодня существует бензиновые варианты, у которых показатель КПД несколько увеличен – до 25%, но, к сожалению, их не так много. К примеру, если автомобиль расходует 10 л топлива на 100 км, то всего лишь 2 л уйдут на работу двигателя, а все остальные – это потери.

Конечно, есть вариант увеличить мощность за счет расточки головки, но к нему прибегают довольно редко, поскольку это вносит определенные изменения в конструкцию ДВС.

Конструкторы постоянно стремятся увеличить КПД как бензинового, так и дизельного агрегатов. Увеличение количества выпускных/впускных клапанов, управление топливным впрыском (электронное), дроссельная заслонка, активное использование систем изменения фаз газораспределения и другие эффективные решения позволяют значительно повысить КПД. Конечно, в большей степени это относится к дизельным установкам.

С помощью таких усовершенствований современный дизель способен практически полностью сжечь дизтопливо в цилиндре, выдав максимальный показатель крутящего момента. Именно низкие обороты означают незначительные потери во время трения и возникающее в результате этого сопротивление. По этой причине дизельный двигатель является одним из производительных и экономичных, КПД которого довольно часто превышает отметку в 50%.

Коэффициент полезного действия (КПД) – широко используемая характеристика эффективности некоторой системы или устройства. В нашем случае этой системой выступает двигатель внутреннего сгорания. Казалось бы, о какой эффективности может идти речь в мире современных моторов, разве она не равна 100 процентам? Но оказывается, как нет в нашем мире идеально черного или белого, так нет и машины, у которой вся энергия, получаемая от горения топлива, полностью переходит в механическую энергию, а последняя в свою очередь в полезную энергию прижимающую пилота автомобиля в его кресло.

Катализатор — общее описание и предосторожности

• a) Не используйте бензин с содержанием свинца в автомобиле с каталитическим конвертером — свинец покрывает драгоценные металлы, уменьшает эффективность преобразования, и в конечном счете разрушает преобразователь.
• b) Всегда поддерживайте зажигание и топливную систему в хорошем состоянии – особенно, проверяйте фильтрующий элемент воздушного фильтра, топливный фильтр и свечи зажигания и заменяйте согласно инструкции завода изготовителя. Если смесь воздух/топливо становиться слишком богатой из-за пренебрежения заменой, несжигаемый излишек топлива попадет и будет гореть в каталитическом конвертере, перегревая элемент и в конечном счете разрушит преобразователь.
• c) Если двигатель работает с пропусками зажигания, не эксплуатируйте такой автомобиль (или по крайней мере как можно меньше), пока повреждение не устранено. Пропуск зажигания позволяет несгоревшему топливу попасть в преобразователь, что приведет к перегреву, как отмечено выше в пункте (b).
• d) При запуске двигателя не толкайте — или буксируйте автомобиль -это также приводит к попаданию несжигаемого топлива в каталитический конвертер и вызывает перегрев, см. (b).
• e) не выключайте зажигание на высокой частоте вращения двигателя. Если зажигание выключено при высокой частоте холостого хода, несжигаемое топливо войдет в каталитический конвертер (очень горячий), с возможным риском воспламенения на элементе и повреждении преобразователя.
• j) НЕ используйте топливо с добавками моторного масла – они могут содержать вещества, вредные для каталитического конвертера.
• g) НЕ продолжайте эксплуатировать автомобиль, если двигатель потребляет масло. Характерным признаком попадания масла в топливо является синий дым — несжигаемые углеродистые частицы засоряют каналы преобразователя и уменьшают эффективность; при длительной эксплуатации элемент перегреется.
• h) Помните, что каталитический конвертер работает при очень высоких температурах, следовательно жаростойкие щитки на днище автомобиля и корпусе будут становиться достаточно горячими, чтобы воспламенить горючие материалы, которые могут попасть на них. Следовательно, не паркуйте автомобиль на сухой, длинной травой или кучей листьев.
• i) Помните, что каталитический конвертер хрупок — не ударяйте его инструментами во время работы. При поездках из не ведите автомобиль в колее, дорожными горбами, и т.д., чтобы не повредить систему выпуска.
• j) В некоторых случаях, особенно, когда автомобиль новый, может ощущаться сернистый запах (тухлых яиц) из выхлопа. Это относится к большинству каталитических конвертеров, установленных на автомобили, и из-за небольшого количества серы, содержащейся в некоторых бензинах, реагирующих с водородом в выхлопе, производят газ сульфид водорода (H2S); этот газ ядовит, но он вырабатывается в не достаточных количествах, чтобы создать проблему. Если автомобиль прошел несколько тысяч миль, проблема должна исчезнуть, к) Каталитический конвертер, при хорошем обслуживании, должен эффективно работать 90 000-160 000 км. Уровень СО не должен превышать норму, если это не так — необходимо заменить конвертор.

6.1. Модели с карбюратором

Система питания топливом состоит из топливного бака, топливного насоса и карбюратора. Топливный бак установлен в задней нижней части автомобиля.
Механический топливный насос диафрагменного типа приводится в действие эксцентриком распределительного вала.
Воздушный фильтр, установленный на карбюраторе, содержит сменный фильтрующий элемент. Перед воздушным фильтром установлен терморегулятор с заслонкой. Терморегулятор поддерживает температуру поступающего в двигатель воздуха на оптимальном уровне за счет того, что заслонка, управляемая терморегулятором, обеспечивает либо поступление в двигатель холодного воздуха, либо воздуха, подогретого выпускным коллектором.
Топливный насос забирает топливо из топливного бака и через фильтр подает его к карбюратору. Избытки топлива по возвратному трубопроводу возвращаются в топливный бак. Предупреждение

Бензин чрезвычайно огне- и взрывоопасен, поэтому необходимо проявлять осторожность при работе на любой части топливной системы. Работы на топливной системе необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, для чего можно открыть все окна и двери для создания сквозняка

При работе на топливной системе не пользуйтесь открытым огнем, электросваркой и инструментами, при работе с которыми могут образоваться искры. Проверьте, что в непосредственной близости от рабочего места находится заряженный огнетушитель. Для защиты глаз от попадания в них топлива пользуйтесь очками. При попадании топлива на кожу промойте это место большим количеством воды. Емкость, в которой находилось топливо, содержит пары топлива и потенциально взрывоопасна. При работе с топливной системой соблюдайте чистоту, так как грязь, попавшая в каналы топливной системы, может их заблокировать, что нарушит нормальную работу двигателя.

Последствия попадания антифриза в блок цилиндров

Неважно, какая жидкость попадёт в двигатель, это может быть обычный тосол или современный дорогостоящий антифриз, последствия будут идентичными. Дальнейшая эксплуатация автомобиля в привычном понимании не допускается

Охлаждающая жидкость (далее ОЖ) мотору не может навредить, даже с учётом агрессивных и ядовитых компонентов, входящих в её состав. Проблема в том, что этиленгликоль, из которого состоит большинство ОЖ, при смешивании с моторным маслом преобразуется в твёрдый нерастворимый компонент, схожий по действию с абразивными материалами. Все трущиеся детали быстро изнашиваются и выходят из строя.

Белая эмульсия на пробке: явный признак наличия охлаждающей жидкости в масле

Вторая проблема — это своеобразная накипь или эмульсия в виде отложений на стенках маслопроводов и многочисленных каналов. Фильтры не могут справиться со своей задачей, т. к. оказываются попросту забитыми, нарушается циркуляция масла и как следствие повышается давление в системе.

Следующая неприятность — это разбавление моторного масла, в результате чего моющие, смазывающие, защитные и другие свойства теряются. Всё это вкупе неизменно приводит к перегреву силового агрегата и деформации блока цилиндров и его головки

Совершенно неважно, бензиновый мотор или дизельный, последствия будут схожи

Недостатки

Услуги профессиональных мастеров в автосервисе по преобразованию системы выпуска имеют несколько недостатков, о которых тоже нужно знать:

• Стоимость. Тюнинг выхлопной системы автомобиля может оказаться достаточно дорогостоящим.
• Регистрация ТС и снятие с учета. Можно сделать все так, что снаружи изменения будут незаметны.
• Иногда Увеличение мощности 7-15% считается автовладельцами недостаточной.

Использование тюнинга выхлопа для наращивания мощности ТС позволяет снизить топливный расход незначительно, поэтому клиенты не отмечают такое преимущество.

Мастера не начнут делать тюнинг выхлопной системы автомобиля, пока не согласуют проект с заказчиком. Чаще всего предлагаются различные варианты тюнинга, а уже после утверждения стоимости подбираются соответствующие запчасти по оптимальной цене. Тестирование и проверка – это завершающие этапы работ.

Как не нужно проводить процедуру

Некоторые народные умельцы, с целью экономии времени, применяют «варварский» способ восстановления работоспособности катализатора. Они просто пробивают в детали отверстия, чтобы вернуть мощность работы двигателю.

Такой способ прочистки полностью выводит катализатор из строя. Уровень шума при движении автомобиля повышается, загрязнение выхлопов становится максимальным. Стоит помнить, что эксплуатация автомобиля с неработающим катализатором приводит к различным проблемам с двигателем.

Видео: принцип работы катализатора

В России нет чётких требований к содержанию токсичных веществ в выхлопных газах автомобиля, поэтому вопрос с необходимостью каталитического нейтрализатора в двигателе каждый автовладелец может решать самостоятельно. Многие водители вынуждены удалять эту деталь со своих машин, поскольку качество бензина в нашей стране оставляет желать лучшего. В результате загрязнение воздуха выхлопными газами, особенно в мегаполисах, становится критичным и серьёзно вредит людям.

Главная →

Устройство → Топливная и выхлопная системы →

6.0 Топливная и выхлопная системы / Opel Kadett E

Система питания топливом состоит из топливного бака, топливного насоса и карбюратора. Топливный бак установлен в задней нижней части автомобиля.
Механический топливный насос диафрагменного типа приводится в действие эксцентриком распределительного вала.
Воздушный фильтр, установленный на карбюраторе, содержит сменный фильтрующий элемент. Перед воздушным фильтром установлен терморегулятор с заслонкой. Терморегулятор поддерживает температуру поступающего в двигатель воздуха на оптимальном уровне за счет того, что заслонка, управляемая терморегулятором, обеспечивает либо поступление в двигатель холодного воздуха, либо воздуха, подогретого выпускным коллектором.
Топливный насос забирает топливо из топливного бака и через фильтр подает его к карбюратору. Избытки топлива по возвратному трубопроводу возвращаются в топливный бак. Предупреждение

Бензин чрезвычайно огне- и взрывоопасен, поэтому необходимо проявлять осторожность при работе на любой части топливной системы. Работы на топливной системе необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, для чего можно открыть все окна и двери для создания сквозняка

При работе на топливной системе не пользуйтесь открытым огнем, электросваркой и инструментами, при работе с которыми могут образоваться искры. Проверьте, что в непосредственной близости от рабочего места находится заряженный огнетушитель. Для защиты глаз от попадания в них топлива пользуйтесь очками. При попадании топлива на кожу промойте это место большим количеством воды. Емкость, в которой находилось топливо, содержит пары топлива и потенциально взрывоопасна. При работе с топливной системой соблюдайте чистоту, так как грязь, попавшая в каналы топливной системы, может их заблокировать, что нарушит нормальную работу двигателя.

Глушитель на Опель Кадет, рекомендации и предложения | vce.com.ua #ЗапчастинаOPELKADET

Opel Kadett E (1984-1991) door panel removal

Opel Kadett E нет искры, не типовой случай

Opel Kadett, который был быстрее Porsche 944 и любой BMW 5-er (e28).

Основная информация о выхлопной системе

Перед тем как рассказывать о ремонте механизма выхлопа, мы кратко поговорим о том, что такое механизм выхлопа и в чем заключается ее основная функция. Механизм выхлопа занимается выпусканием переработанных продуктов горения.

Конструкция стандартного механизма выхлопа включает в себя такие основные элементы:

• Нейтрализатор или как его еще называют каталитический конвертер. Представленное устройство начало использоваться в современных автомобилях совсем недавно. Его основная функция заключается в дожигании угарного газа и сведении токсичности продуктов выхлопа к минимуму;
• Выпускающий коллектор, который является к части навесного устройства автомобиля. Его основная функция заключается в собирании продуктов горения в одной трубке;
• Глушитель. Его основная функция заключается в понижении шума, который образовывается в процессе выхода переработанных продуктов горения в окружающую среду.

Основные неисправности

В случае повреждения резонатора или глушителя водитель будет слышать достаточно громкий рев, механизм выхлопа начнет стрелять. К тому же, повреждение системы выхлопа может привести к следующим проблемам:

• Снижению мощности двигателя;
• Нестабильности оборотов двигателя;
• Попаданию в автомобильный салон продуктов горения;
• Образование копоти над глушителем.

Ремонтировать систему выхлопа нужно сразу же при возникновении такой потребности, так как это может привести к более серьезным поломкам. Одной из самых частых причин поломок системы выхлопа считается прогорание элементов и швов системы выхлопа.

Также поломка может заключаться в большом скоплении солей и реагентов, или же разных химических соединений. Вместе с резкими перепадами температуры это может привести к поломке функциональных элементов выхлопной системы. Таким же поломкам подвергается и резонатор.

Диагностика выхлопной системы

Процесс диагностирования является достаточно простым, так как вы сразу же сможете услышать неисправность системы выхлопа по специфическому шуму, которое исходит из-под автомобиля. После проведения шумовой диагностики нужно провести визуальную диагностику, но для этого сначала нужно загнать транспортное средство на подъемник или на смотровую яму. Основные причины неисправностей:

• Механические повреждения;
• Функционирование глушителя при экстремальных условиях.

Существует несколько способов решения представленных проблем:

• Ремонт выхлопных систем;
• Полная замена выхлопной системы.

Самостоятельный ремонт выхлопной системы

В случае неаккуратного вождения транспортного средства или же езды по плохому дорожному покрытию, обычно повреждаются элементы системы выхлопа автомобиля. В представленной системе температура и давление находятся в постоянном движении, поэтому лучшим ремонтом в случае ее поломки будет смена выхлопной системы или каких-то ее элементов.

Итак, давайте рассмотрим алгоритм проведения ремонта системы выхлопа:

1. Если во время проведения диагностики системы каких-либо внешних повреждений найдено не было, то причиной поломки является поломка внутреннего резонатора. Тогда необходимо провести полную замену резонатора;
2. Если во время проведения диагностики были найдены небольшие прогары неких элементов глушителя, то их можно устранить при помощи специального герметика. Но перед тем как приступать к устранению этой поломки, нужно зачистить края от ржавчины и нагаров;
3. Если был обнаружен достаточно большой участок прогара, то отверстие можно заделать с помощью специальной стеклоткани и эпоксидной смолы. После произведения этого действия запустите двигатель и дайте ему немного поработать на холостом ходу, не меньше тридцати минут. Благодаря этому вы сможете достичь качественного и надежного затвердения специального вещества;
4. Если в процессе диагностики были обнаружены прогорания в местах соединения трубок с резонатором, то проблемные места заделываются с помощью сварки или же специальных синтетических смол.

</index>Продать старый автомобиль и сразу же купить другую модель авто. Эта заманчивая идея отлично реализуется программой “Trade in” или услугой обмена авто “ключ в ключ”. Популярные в западных странах, процедуры одновременного выкупа старого в счет стоимости нового авто пока являются новинками на российском рынке. В чем же их преимущества? Поговорим об этом далее.

Замена топливных форсунок Тойота Ленд Крузер 200

На Тойота Ленд Крузер 200 замену форсунок проводят в несколько этапов. Сначала необходимо купить сами распылители (всего их 8 штук), а также сопутствующие компоненты:

• 8 резиновых колечек – это гасители колебаний, расположенные снизу детали;
• 2 прокладки впускного коллектора;
• сверху распылителя – 8 круглых уплотнений для герметичности;

Цена на запчасти может варьироваться, в зависимости от производителя. В этом случае лучше не экономить, некачественный товар приведет к большим поломкам в будущем.

Далее можно приступать непосредственно к снятию форсунок. Для этого надо:

Демонтировать верхнюю крышку фильтра очистки. Снять регулятор расхода воздуха, предварительно выкрутив колодку штекера. Отсоединить разъем элемента нагревания. Демонтировать вентиляционную систему картера с блока цилиндра. Снять трубку механизма обдува (идет к клапану основной части впускного механизма). Отсоединить проводку с высоким напряжением от свечек путем их демонтажа с помощью специального ключа. С другой стороны впускного коллектора снять направляющую проводов ВН. Демонтировать в приводе дроссельной заслонки шланг, сам агрегат

Здесь важно помнить, что сделать это надо без выкручивания хомута троса. Снять трубку жидкости для охлаждения. Процедура проводиться при остывшем моторе

С блока цилиндров снять топливные провода. Открыть бак, чтобы выпустить газ. Выкрутить вакуумную трубку впускного клапана. Он находится в промежутке между датчиком регулирования подачи горючего и главной частью механизма впуска. У усилителя привода тормозов демонтировать вакуумную трубку. Выкрутить в нижней части коллектора и цилиндра два держателя. Снять ЕГР шланг. Демонтировать трубку щупа для замера уровня масла от заднего канала. Часть дроссельной заслонки снять вместе с основной составляющей коллектора. При этом надо сразу заделать каналы впуска. От распылителя и датчиков температуры и давления масла отвернуть провода. Снять распылитель полностью вместе с распределительной частью. Демонтировать вместе с их фиксаторами. Если не удается снять, надо взять разводной ключ 16 мм и подставить его снизу. Затем аккуратно выдавить наружу. Резиновые кольца сверху запчасти поменять на новые и сразу выкинуть. Поставить купленные форсунки. Произвести монтаж в обратном порядке. Резиновые колечки смазать чистым моторным маслом: лязг должен пропасть

Процедура проводиться при остывшем моторе. С блока цилиндров снять топливные провода. Открыть бак, чтобы выпустить газ. Выкрутить вакуумную трубку впускного клапана. Он находится в промежутке между датчиком регулирования подачи горючего и главной частью механизма впуска. У усилителя привода тормозов демонтировать вакуумную трубку. Выкрутить в нижней части коллектора и цилиндра два держателя. Снять ЕГР шланг. Демонтировать трубку щупа для замера уровня масла от заднего канала. Часть дроссельной заслонки снять вместе с основной составляющей коллектора. При этом надо сразу заделать каналы впуска. От распылителя и датчиков температуры и давления масла отвернуть провода. Снять распылитель полностью вместе с распределительной частью. Демонтировать вместе с их фиксаторами. Если не удается снять, надо взять разводной ключ 16 мм и подставить его снизу. Затем аккуратно выдавить наружу. Резиновые кольца сверху запчасти поменять на новые и сразу выкинуть. Поставить купленные форсунки. Произвести монтаж в обратном порядке. Резиновые колечки смазать чистым моторным маслом: лязг должен пропасть.

Разбирать их не следует, требуется также следить, чтобы внутрь не попало моторное масло.

Изменение звука выхлопа

В определенных случаях мастерами практикуется установка нескольких вариантов резонаторов и глушителей поочередно с целью определения подходящего варианта звучания системы. Звуковые параметры авто зависят от многих факторов, в их числе выделяют объем глушителей, строение и диаметр, а также остальных компонентов системы.

В автосервисе подход к тюнингу звука выхлопной системы разнообразный, так как они опираются на конечные цели автовладельца. Это может быть радикальное изменение звука, для которого потребуется использовать новые компоненты, а может быть легкое улучшение штатного звучания, для чего не нужны особые усилия.

В любом случае требуется пользоваться услугами профессионального автосервиса, так как грамотно оптимизировать звучание выхлопной системы допускается с использованием дорогостоящего оборудования и специализированных компонентов

Не стоит забывать о важности квалификации мастера, без которой не получится ничего

Автомобили индивидуальны, каждая марка, модель и модификация сходит с конвейера со своими особенностями и звуком. Наиболее простой способ изменить звучание машины – заменить штатную систему прямоточной выхлопной системой, чтобы увеличить громкость.

Особенности работы и виды глушителей

В современных автомобилях используются два вида глушителей: резонансные и прямоточные. Оба могут устанавливаться в комплексе с резонатором (предварительным глушителем). В некоторых случаях прямоточная конструкция может заменять передний глушитель.

Устройство резонатора

Конструктивно резонатор глушителя, который также называют пламегасителем, представляет собой перфорированную трубу, находящуюся в герметичном корпусе, разделенном на несколько камер. Он состоит из следующих элементов:

• корпус (имеет цилиндрическую форму);
• теплоизоляционная прослойка (выхлопные газы имеют очень высокую температуру);
• глухая перегородка (для поворота потока газов);
• перфорированная труба;
• дроссель (позволяет изменять сечение потока отработавших газов).

Конструкция резонансного глушителя

Глушитель в разрезе

В отличие от предварительного, главный резонансный глушитель устроен сложнее. Он состоит из нескольких перфорированных труб, установленных в общем корпусе, которые разделены перегородками и находятся на разных осях (см. рис. Глушитель в разрезе):

1. передняя труба с перфорацией;
2. задняя труба с перфорацией;
3. впускная труба;
4. передняя перегородка;
5. средняя перегородка;
6. задняя перегородка;
7. выпускная труба;
8. корпус (овального сечения).

Таким образом, резонансный глушитель использует все виды преобразования звуковых волн различных частот.

Особенности прямоточного глушителя

Основным недостатком резонансного глушителя является эффект создания противодавления, который возникает в результате перенаправления потока отработавших газов (при его столкновении с перегородками). В связи с этим многие автомобилисты выполняют тюнинг системы выхлопа, устанавливая прямоточный глушитель.

Прямоточный глушитель

Конструктивно прямоточный глушитель состоит из следующих элементов:

1. герметичный корпус;
2. выпускная и впускная труба;
3. труба с перфорацией;
4. шумоизоляционный материал — чаще всего используется стекловолокно, которое отличается устойчивостью к высоким температурам и хорошими звукопоглощающими свойствами.

На практике глушитель-прямоток имеет следующий принцип работы: через все камеры проходит одна перфорированная труба. Таким образом, гашение шума путем изменения направления и сечения потока газов отсутствует, а подавление шумов реализуется исключительно благодаря интерференции и поглощению.

За счет беспрепятственного прохождения выхлопа через прямоточный глушитель возникающее противодавление очень мало. Однако на практике большого прироста мощности это не обеспечивает (от 3%!до 7%!). С другой стороны, у автомобиля появляется характерное для спортивных автомобилей звучание, поскольку присутствующие в нем шумопоглощающие технологии устраняют только высокие частоты.

От того, как работает глушитель, зависит комфорт водителя, пассажиров и пешеходов. Так при длительной эксплуатации повышенный шум может причинять серьезные неудобства. На сегодняшний день установка в конструкции прямоточного глушителя для автомобиля, перемещающегося в городской черте, является административным нарушением, которое грозит штрафами и предписанием о демонтаже устройства. Связано это с превышением норм шума, заданных стандартами.

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Выпускные трубопроводы и глушители

Составные элементы

1. Задний уплотнитель правого брызговика.
2. Задний уплотнитель левого брызговика.
3. Защита № 2 двигателя.

1. Подвесной кронштейн.
2. Задняя часть выхлопной трубы.
3. Прокладка.
4. Хомут.
5. Подвесной кронштейн.
6. Опора коллектора (справа).
7. Стяжная пружина.
8. Прокладка.
9. Прокладка.
10. Преобразователь справа.
11. Опора коллектора (слева).
12. Прокладка.
13. Преобразователь слева.
14. Прокладка.
15. Прокладка.
16. Передняя выпускная трубка №2
17. рокладка.
18. Передняя выпускная трубка № 1.
19. Центральная часть выхлопной трубы с основным глушителем.

1. Подвесной кронштейн.
2. Задняя часть выхлопной трубы.
3. Прокладка.
4. Хомут.
5. Подвесной кронштейн.
6. Опора коллектора (справа).
7. Стяжная пружина.
8. Прокладка.
9. Прокладка.
10. Выпускная труба турбокомпрессора справа.
11. Опора коллектора (слева).
12. Прокладка.
13. Выпускная труба турбокомпрессора слева.
14. Прокладка.
15. Прокладка.
16. Передняя выпускная трубка №2
17. Прокладка.
18. Передняя выпускная трубка № 1.
19. Центральная часть выхлопной трубы с основным глушителем.

Снятие

Внимание: — При снятии выхлопной трубы необходимо надеть защитные перчатки. — Выхлопная труба будет горячей сразу после остановки двигателя. Перед снятием убедиться, что выхлопная труба остыла

Перед снятием убедиться, что выхлопная труба остыла.

1. Извлечь четыре фиксатора и затем снять задний уплотнитель правого брызговика.

2. Извлечь четыре фиксатора и затем снять задний уплотнитель левого брызговика.

3. Отвернуть шесть болтов и снять защиту № 2 двигателя.

4. Снять заднюю часть выхлопной трубы:

• Отвернуть болт, снять хомут и прокладку.
• Отсоединить заднюю часть выхлопной трубы от двух подвесных кронштейнов.

5. Снять центральную часть выхлопной трубы с основным глушителем:

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Как проверить состояние узла

Проверить работоспособность катализатора каждый автовладелец может самостоятельно или обратившись в сервисный центр. Существуют 3 метода проверки работоспособности детали:

1. Визуальный осмотр корпуса. Деформация корпуса всегда говорит о частичной или полной неисправности катализатора. В этом случае катализатор необходимо снять и посмотреть на просвет. На некоторых моделях осмотр без вскрытия корпуса провести нельзя.
2. Противодавление. Проверку можно провести с помощью манометра и присоединённой к нему трубки-переходника. Манометр ставят на место лямбда-датчика и заводят двигатель на 2,5–3 тысячи оборотов на 15 секунд. В среднем нормальные показатели давления 0.3 кг/см2 и 0.35 кг/см2 для доработанных двигателей. Показатели 0,5 кг/см2 и выше свидетельствуют о проблемах с катализатором.
3. Диагностика мотор-тестером. Такой вариант диагностики возможен при наличии специального оборудования. Прибор подключают вместо свечей зажигания и снимают данные во время старта двигателя.

При наличии специального оборудования провести диагностику можно и самостоятельно