Как правильно заводить холодный двигатель зимой
Что касается общих правил, некоторые способы действительно помогают с большей или меньшей степенью эффективности решить проблему холодного пуска двигателя. Давайте их рассмотрим.
- Первое, перед поворотом ключа зажигания в положение «старт» опытные автолюбители рекомендуют сначала включить дальний свет на 15 сек. Такое включение позволяет активизировать химические процессы в «банках» аккумулятора, что в результате позволит более эффективно отдать заряд и активнее крутить стартер. При этом перед самим пуском ДВС фары нужно выключить. Также до запуска мотора не рекомендуется включать какие-либо другие энергопотребители (подогрев зеркал, сидений, печку, аудиосистему и т.д.)
- Если автомобиль имеет механическую КПП, перед запуском нужно выжать педаль сцепления и не отпускать до того момента, пока двигатель не заведется. Выжим сцепления фактически размыкает двигатель и коробку передач, тем самым стартеру не нужно будет вращать ничего, кроме коленчатого вала. Если же сцепление не выжимать, тогда вместе с коленвалом стартер прокручивает еще и валы, а также шестеренки в коробке, которые при этом вращаются в загустевшем на морозе трансмиссионном масле.
Не следует крутить стартером двигатель больше 10 сек. за одну попытку завести силовой агрегат. Это поможет как уберечь сам стартер, так и сохранить заряд АКБ для последующих попыток запуска. Кстати, между попытками перерыв должен быть не менее 30-60 сек. Если же ДВС не заводится после 5 попыток, тогда не стоит пытаться дальше заводить агрегат, даже если АКБ еще крутит мотор. Скорее всего, имеет место какая-либо неисправность, а не просто осложненный пуск по причине похолодания.
Если температуры за бортом очень низкие (около -30), тогда многие водители практикуют запуск двигателя при помощи специальных аэрозолей «быстрый старт». В двух словах, это специальные жидкости для запуска ДВС, которые активно испаряются и легковоспламенимы. Аэрозоль для запуска двигателя распыляется в воздуховод, что позволяет быстро завести мотор
Обратите внимание, данное решение не рекомендуется использовать регулярно, однако в крайних случаях способ вполне может пригодиться
Холодный пуск двигателя, или как запустить двигатель на морозе
Впереди зима, которая традиционно несет ряд неудобств водителям
Если вы храните машину на открытой стоянке или у вас нет возможности оборудовать отопление гаража, то в преддверии морозов важно запомнить несколько простых правил, которые помогут запустить холодный двигатель при минусовых температурах
Последовательность холодного пуска двигателя
1) Проверяем уровни всех рабочих жидкостей и заряд аккумуляторной батареи (если на ней имеется индикатор).
2) После нескольких дней стоянки для карбюраторных двигателей необходимо вручную подкачать из бака топливо с помощью бензонасоса. Обычно сбоку на нем специально для этого имеется рычажок. Делаем 7-8 качков, при этом на рычаге должно ощущаться усилие.
Для инжекторных двигателей, в период сильных морозов, перед первым пуском также полезно «прокачать систему» несколько раз. Для этого проворачиваем ключ в замке зажигания на два положения. Одновременно с другими системами автомобиля, на несколько секунд включается насос создающий давление в топливных магистралях. Его работу можно определить по характерному звуку в районе бензобака. После того как топливный насос выключится, выключаем зажигание, а через 20-30 секунд повторяем всю операцию еще раз.
3) Для карбюраторных двигателей вытягиваем рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (подсос). Это необходимо для того, чтобы перекрыть доступ воздуха в первую камеру карбюратора и обогатить топливовоздушную смесь.
В инжекторных автомобилях электроника это сделает сама.
4) Ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем нейтральную передачу.
5) Выжимаем до отказа педаль сцепления, это существенно облегчит запуск холодного двигателя, и далее с помощью замка зажигания производим собственно его пуск.
Педаль акселератора при этом не выжимаем! Если мотор технически исправен, в течение 10-15 секунд он должен завестись.
6) После того как машина начала устойчиво работать, плавно отпускаем педаль сцепления и прогрев двигатель 1-2 минуты, начинаем движение.
Следует помнить, что обороты должны быть не выше 2000-2500 об/мин до тех пор, пока температура двигателя не поднимется до 80-90 градусов. Во время холостого прогрева регулируем обороты дроссельной заслонкой.
Если двигатель не завелся в течение первых 15 секунд, обязательно нужно прекратить вращать стартер и дать ему время остыть. Обычно на это уходит не менее 30 секунд. После этого пуск повторяем еще раз в течение 15 секунд.
Если после нескольких попыток мотор не завёлся
Возможно произошло переобогащение смеси и свечи залиты. В этом случае из выхлопной трубы идет белый дым и необходимо «продуть» цилиндры. Для этого на карбюраторе полностью открываем воздушную заслонку (утапливаем рычаг «подсоса») и вращаем стартером или ручкой двигатель.
Для инжекторных двигателей достаточно до середины нажать педаль газа и несколько раз его прокрутить.
Если двигатель не завелся и после этого, скорее всего, он неисправен.
Хитрости холодного запуска двигателя
- Перед пуском двигателя убедитесь, что все энергопотребляющие узлы (обогрев заднего стекла и зеркал, обогрев сидений, габаритные огни и т.д.) отключены.
- Для «встряски» застоявшегося аккумулятора, перед запуском двигателя можно кратковременно, на 3-5 секунд, включить дальний свет.
- При температурах ниже –25С необходимо вручную на 3-5 оборотов провернуть коленвал с помощью заводной ручки (где это возможно) и уже после этого производить пуск.
Легкого вам запуска двигателя и безопасных зимних дорог!
Позаботьтесь заранее
Вообще в морозы дополнительно подсаживает и без того ослабший аккумулятор сигнализация. Если авто хранится на охраняемой стоянке – лучше оставлять его без «охраны», тем самым повышая шансы завестись утром. Для того чтобы без проблем открыть двери, в кармане одежды нужно всю зиму держать баллончик с составом, который называется «размораживатель замков». Стоит он копейки, но сильно помогает, когда ключ отказывается даже «лезть» в скважину. Если размораживателя под рукой не оказалось, придется проверять на себе дедовский метод – греть ключ зажигалкой.
Рекомендуем: Причины увеличения расхода топлива
Кстати, если заранее перед морозами в замок впрыснуть тот же размораживатель или WD-40, вода туда практически не попадает. Не стоит пользоваться для растворения льда и обработки замков тормозной жидкостью. Замок может открыться, но к вечеру замерзнет заново, потому что в отличие от спецжидкостей тормозная не отталкивает воду, вытесняя ее из замка. К тому же она легко портит автомобильную краску.
Также в сильные морозы ночью можно выходить греть двигатель. Или заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течение ночи. По возможности ставьте ее в гараж. Даже в неотапливаемом температура на 5-7 градусов выше уличной. А это «две большие разницы» – минус 27 или минус 20.
Если завестись все-таки не получается, а времени у вас достаточно, то можно попытаться определить состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и осмотреть ее. При наличии отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи, и запуск двигателя нормализуется.
Если темный нагар на снятой свече отсутствует или он белый, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. С таким у вас постоянно будут проблемы – придется его заменить.
При обедненной топливной смеси некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в такой ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Однако заниматься разгерметизацией впускного тракта на морозе, а затем все это производить в обратной последовательности – занятие малоприятное.
Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо «умирающий» топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может быть невозможно. Но иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального, если заглушить сливной шланг, пережав его
Делать это нужно осторожно, так как на сильном морозе он может лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не стоит
В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если это произошло и двигатель заглох, дайте возможность смеси испариться, переждав 5-10 минут. Или почистите свечи.
Рекомендуем: Почему нет искры на свечах: поиск неисправностей в системе зажигания автомобиля
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.), и при наличии исправных элементов системы впрыска проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.
Советы по запуску двигателя в холодное время:
- Держать полным бак – так не образовывается конденсат и вода не будет попадать в топливо.
- Включить дальний света на пару секунд перед запуском – восстановит часть емкости аккумулятора в морозные дни.
- После поворачивания ключа в замке зажигания (на инжекторном авто), подождать несколько секунд, пока создастся нормальное давление в топливной системе, а уже потом запускать двигатель.
- Подкачать бензин вручную (на карбюраторном авто), но нужно не переусердствовать, иначе зальет свечи.
- Автомобили на газу, ни в коем случае нельзя заводить на холодную, сначала переключайтесь на бензин!
Последствия переохлаждения
Запуск двигателя в мороз, одна из самых больших проблем которую встречает водитель на своём пути. Низкая температура, настоящее испытание, которое негативно влияет на все механизмы и системы, оказывая пагубное воздействие на ресурс мотора в целом. Нарушая тепловой режим, не давая нормально завестись, мороз способствует повышенному расходу топлива, порче масла и резиновых компонентов агрегата.
Холодный запуск вреден, чтобы избежать негативных последствий, необходимо заранее минимизировать риски, подготовив мотор к зиме. Зная последствия запуска двигателя в мороз, необходимо шаг за шагом проверить все системы, выявить слабые места и устранить их.
Начнем с того, что рабочая температура силовой установки 70-80°С. При понижении температуры окружающего воздуха, мотор необходимо прогревать, что бы он вышел на нормальную температуру эксплуатации. Кроме того, прежде чем греть, установку надо еще завести, а в сильный мороз это не простая задача.
Переохлаждение двигателя приводит к следующим последствиям:
- усложненное формирование рабочей смеси;
- разбавление моторного масла топливом;
- повышение густоты масла под воздействием мороза;
- увеличение зазоров между деталями вследствие сжатия металла от низких температур.
К основным причинам можно отнести:
- Потеря ёмкости аккумулятора;
- Потеря работоспособности системы питания;
- Утрата искрообразования системой зажигания;
- Усложненная работа системы смазки;
- Несоответствие качества топлива;
При попадании в систему питания холодного воздуха силовые установки запускаются сложней, работают с перебоями. Одна из причин, нарушение герметичности резиновых шлангов (трещины, разрывы) из-за температурных перепадов.
В бензиновом двигателе, холодный окружающий воздух увеличивает свою плотность, а низкие температуры мешает нормальному испарению топлива. Эти два показателя делают рабочую смесь обедненной, из-за чего ее воспламенение затрудняется.
Дизельное топливо становится гуще, содержащийся в нем парафин начинает кристаллизоваться. Холодные детали мотора снижают температуру заряда, мешают смесеобразованию и самовоспламенению.
Для правильного и достаточного образования зажигания рабочей смеси необходима слаженная работа системы в целом. Для этого используются компоненты, такие как провода, свечи, и прочее оборудование установленного образца и рассчитанные на работу в климатических условиях с низкими температурами. Не стоит забывать, что правильное выполнение функций батареи зависит он генератора. Для обеспечения достаточной зарядки, он должен быть в хорошем техническом состоянии с нормально натянутым ремнем.
Рабочая температура масла должна соответствовать уровню 70-90°С, пока эта температура не достигнута, говорить о нормальной работе силовой установки нельзя.
При наличии в системе топлива, несоответствующего требуемому качеству, запуск двигателя будет практически не возможен. Особенно актуальна эта задача для солярки, которую с наступлением холодов необходимо сменить с «летней» на «зимнюю».
В холодную погоду, при температуре ниже −25°С на резиновых изделиях появляются трещины, из которых могут вытекать рабочие жидкости. Потеря жидкостей в большом количестве делает эксплуатацию мотора невозможной и требует проведения ремонтных работ.
На самом деле, последствий холодного запуска намного больше. Основной совет, что бы избежать неприятностей в мороз, содержите ваш агрегат в хорошем техническом состоянии. При конструктивном расчете, инженеры закладывают достаточный запас прочности мотору, что бы он нормально работал в наших условиях. Сократить этот запас может только безответственная и безграмотная эксплуатация.
Особенности запуска автомобиля с АКП в мороз
Для автомобилей с автоматической коробкой передач некоторые из способов неактуальны. Если вы уверены, что аккумулятор заряжен, стартер исправен и крутит, то проблема в замерзании конденсата в топливных путях или фильтре. Для решения этой трудности нужно отбуксировать авто в теплое помещение, и проблема устранится мама собой.
То же самое касается и замерзания электроники. Бывает такая ситуация, что бортовой компьютер ведет себя непонятно, выдает большое количество ошибок. Это может быть из-за замерзания в том числе.
Дополнительно советуем прочитать материал, посвящённый тому, почему не заводится машина и стартер не крутит.
Также рекомендуем внимательно изучить причины того, почему не работает прикуриватель в машине. Этой проблеме посвящена статья нашего эксперта.
Ещё один частый вопрос, который беспокоит водителей, заключается в том, можно ли включать кондиционер зимой. Ответ найдёте в нашей статье.
Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.
Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).
При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.
Датчик коленчатого вала
Датчик положения распредвала.
Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.
Датчик положения распредвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.
Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.
Представьте, что истинная температура двигателя +20°C, а датчик показывает -20°C. Что происходит в таком случае? ЭБУ даёт команду на впрыск большего количества топлива, думая, что мотор холодный. В результате происходит перенаполнение цилиндров топливом и двигатель просто захлёбывается бензином. Даже если автомобиль и завелся, с неисправным датчиком температуры будет повышенный расход топлива.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ
Следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены два и больше датчика температуры ОЖ. Один из них дает показания для ЭБУ, второй – на приборную панель (в некоторых авто панель берёт показания из ЭБУ). Внимательно изучите какой датчик в вашем автомобиле, где стоит и за что каждый из них отвечает.
Датчик кислорода (лямбда зонд).
При поломке датчика кислорода будет повышенный расход топлива, могут появиться перебои в работе двигателя. Датчик чаще всего продолжает работать, но его показания отличаются от реальных. В результате чего ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя. В большинстве случаев, в память ЭБУ заноситься код ошибки, при этом загорается лампа, сигнализирующая о неисправности инжектора – Check Engin.
Датчик кислорода (лямбда зонд)
Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ.
Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.
Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ
Если датчик исправен, то следует проверить подсос воздуха после него. Так как в таком случае реальное количество воздуха от замеренного будет отличаться. Вообще для инжектора подсос воздуха – одна из самых распространенных проблем. В ЭТОЙ статье подробно описано как легко найти и устранить подсос воздуха самому.
Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.
Если автомобиль “не отзывчив” на педаль газа, плавают или самопроизвольно меняются обороты, неустойчивый холостой ход, то причиной неисправности может быть ДПДЗ. Автомобиль может даже не запуститься, если ДПДЗ даёт неверные показания.
Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ
Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как и положено, а датчик показывает ЭБУ что педаль нажата на половину. Конечно же ЭБУ увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая, что вы нажали на педаль и нужно поддать газку. Как итог – залитые цилиндры, автомобиль глохнет, либо не заводиться совсем. Лампа Check Engin в таком случае может и не загореться, ведь датчик работает, он просто даёт неверные показания.
Холодный пуск двигателя: вред для ДВС
- 1 Холодный пуск двигателя: вред для ДВС
- 2 Как избежать проблем при холодном запуске мотора
- 3 Что в итоге
Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.
Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.
Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.
Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.
Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.
Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.
На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.
Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.
Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.
Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.
Подготовительные мероприятия
Чтобы упростить себе задачу в поиске причины неисправности, проверяем следующее:
1. Наличие выхлопных газов.
Из системы выхлопа должен идти лёгкий дымок во время вращения стартером. Он свидетельствует о том, что горючее поступает в цилиндры.
2. Уровень заряда аккумулятора.
Полностью разрядившаяся батарея – одна из наиболее распространённых причин, по которой не запускается двигатель машины. Поэтому проверяем уровень заряда АКБ.
3. Исправность стартера (должен без сбоев «крутить» двигатель).
Если стартер не раскручивает коленчатый вал, то в этом виновата севшая аккумуляторная батарея. Если – нет, то неисправность заключается в другом. Например, окислился контакт между массой и корпусом стартера.
