Переделка промышленных горелок
Стоит заметить, что сделать горелку на масле-отработке с нуля намного проще, нежели переделывать промышленные образцы. Ведь все равно потребуется вкладывать средства. Например, при переделке горелки на дизтопливе придется затратить довольно много денег. В итоге и конструкция оказывается весьма сложной и требуется подогревать масло. Намного дешевле купить готовую масляную горелку или сделать ее самостоятельно.
Некоторые пытаются сделать горелку из паяльной лампы. Но это не очень хороший вариант, так как принцип работы у нее сильно отличается от того, какой необходим. В паяльной лампе форсунка прогревается, а масло вытесняется за счет давления из форсунки. Бензин – это очищенное топливо, чего не скажешь об отработанном масле. В нем есть и примеси металлов, и продукты сгорания солярки или бензина, а также иные виды загрязнений. В итоге форсунка засоряется очень быстро. Можно, конечно, модернизировать ее, но овчинка выделки не стоит – слишком дорого и трудозатратно. Поэтому рекомендуется отдать предпочтение горелке Бабингтона.
Причины износа поршня
Поршень, как и любой другой рабочий элемент двигателя подвержен износу и поломке. В случае с двигателем увеличение износа происходит при ежедневной эксплуатации, но до некоторого момента это незаметно и ДВС работает стабильно.
При выработке ресурса деталей происходит резкое увеличение износа и начинаются всевозможные проблемы:
Повышается расход масла
Синий дым из выхлопной трубы
Нагар на свечах
Нестабильная работа ДВС на холостых оборотах, о чем свидетельствует вибрация рычага КПП
Увеличение расхода топлива в 2 и более раз
Снижение мощности двигателя и т.д.
Все это свидетельствует о некорректной работе двигателя, в том числе и поршневой группы. Например, задиры на головке поршня возникают вследствие перегрева из-за нарушения процесса сгорания, деформации и/или засорения масляной форсунки, установки поршней неправильного размера и параметров, неисправностей в системе охлаждения, уменьшения зазора в верхней части рабочей поверхности.
Следы от ударов на днище поршня свидетельствуют о слишком большом выступе детали, неверной посадке клапана, слишком малом зазоре в клапанном приводе, отложениях масляного нагара на головке поршня, неподходящем уплотнении ГБЦ, некорректно выставленным фазам газораспределения, чрезмерной подгонке торцевой поверхности ГБЦ.
Наплавления металла на поверхностях указывают на неравномерный впрыск топлива, позднее зажигание, недостаточное сжатие смеси, неверный момент начала впрыска, неисправность впрыскивающих форсунок.
Трещины в полости камеры сгорания и днище говорят о недостаточной компрессии в цилиндрах, плохом охлаждении поршня, некорректном моменте начала впрыска, неисправности или непригодности впрыскивающей форсунки. Подобные следы можно обнаружить, если установлены поршни с неподходящей формой полости камеры сгорания или на автомобилях, мощность двигателей которых была повышена искусственно (например, методом чип-тюнинга).
Поршневые кольца повреждаются вследствие неправильной установки поршней, избытка топлива в камере сгорания, при вибрации самих поршневых колец, сильном осевом износе кольцевой канавки и деталей.
Радиальный износ поршня возникает при избыточном количестве топлива в камере сгорания. Это происходит из-за сбоев в процессе приготовления смеси, при нарушении процесса сгорания, недостаточном давлении сжатия, неправильном размере выступа поршня. Осевой износ возникает в результате загрязнения из-за недостаточной фильтрации. Его также вызывают продукты износа, образующиеся во время приработки двигателя и загрязнения, которые не были полностью удалены при ремонте силового агрегата.
Повреждения юбки поршней может возникать по нескольким причинам. Например, вследствие ассиметричного пятна контакта, которое вызвано скручиванием и/или деформацией шатуна, неправильно просверленными отверстиями цилиндра или неправильно установленными отдельными цилиндрами, большим люфтом шатунного подшипника.
Задиры под углом 45° образуются из-за слишком тесной посадки поршней, ошибок при монтаже шатуна горячим прессованием, недостаточной смазки при первом пуске двигателя.
Кроме этого поверхности юбок поршней истираются из-за разбавления масла топливом, неисправного пускового устройства двигателя, недостаточного сжатия смеси, перебоев в зажигании и работе двигателя на переобогащенной воздушно-топливной смеси.
Основной причиной выхода из строя гильз является кавитация. Она вызывается недостатком охлаждения, слишком низкой или высокой температурой, малым начальным давлением в системе охлаждения, применением неподходящей охлаждающей жидкости, неправильной и/или неточной посадки гильз цилиндров, а также использованием неподходящих уплотнительных колец с круглым сечением.
Обнаруженные блестящие места в верхней части цилиндра говорят об отложении масляного нагара на днище цилиндров. Они возникают вследствие избыточного содержания масла в камере сгорания, прорыва газов с проникновением масла во всасывающий тракт, частой езды на короткие дистанции или на холостом ходу, недостаточного отделения масляного тумана от картерных газов.
Промывка без демонтажа
Конечно, можно промыть инжектор своими руками, просто добавив в бак с топливом моющую присадку, но описанный ниже способ более эффективен.
Чтобы промыть форсунки своими руками не снимая их с двигателя, нужно сделать приспособление для подачи к ним промывочной жидкости под давлением. Для этого понадобится:
- Топливный фильтр.
- Два хомута.
- 1,5 м шланга. Это должен быть шланг подачи топлива для автомобиля. Тогда он подойдет по внутреннему диаметру и не будет разрушаться промывочной жидкостью.
- Двухлитровая пластиковая бутылка.
- Сверло диаметром 13 мм.
- Автомобильный компрессор для подкачки колес.
- Два вентиля для бескамерных колес.
Изготовление приспособления: В днище и пробке бутылки просверлите отверстия Ø 13 мм. Вставьте в них соски для бескамерных колес. Из вентиля в крышке выверните ниппель. После чего наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. К другому концу шланга подсоедините вход топливного фильтра и тоже зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.
Чтобы промыть форсунки не снимая их с двигателя, сначала запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого нужно снизить давление в топливопроводе. Для этого отключите от бензонасоса питание или массу и запустите мотор. Когда давление в бензопроводе сравняется с атмосферным, двигатель перестанет работать. Теперь снимите шланг бензопровода с металлической трубки, прикрепленной к кузову машины. Вставьте в него выход топливного фильтра приспособления для промывки форсунок и затяните на краю шланга хомут. Снимите пробку с бутылки и залейте в нее средство для промывки форсунок. Накрутите пробку обратно и затените ее. Наденьте шланг подкачки компрессора на вентиль в дне бутылки. Бутылку подвесьте на открытый капот горлышком вниз. Включите компрессор и создайте внутри бутылки давление около 3 кг/см2. Теперь, когда в форсунки вместо бензина поступает промывка нужно запустить двигатель. Он будет работать на ней как на бензине. Чтобы промыть форсунки, нужно сжечь около литра промывочной жидкости. После 15 минут работы двигателя на холостом ходу нужно заглушить двигатель и подождать 15 минут, чтобы засоры как можно лучше намокли. Потом запустить мотор, и дожечь жидкость.
Пока идет промывка, нужно следить за давлением в бутылке, а при его снижении включать компрессор. Выше 3 атм. поднимать давление в бутылке не нужно. Когда промывка в бутылке кончится, а двигатель остановится, нужно демонтировать промывочную систему и восстановить штатную схему питания двигателя. После этого следует поменять масло с масляным фильтром. Это нужно сделать из-за того, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, поэтому будет снято со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавив масло. Иногда после очистки инжектора своими руками таким способом свечи зажигания выходят из строя, и их приходится менять.
Промывка после демонтажа
Для этого вам понадобится: два баллончика средства для чистки карбюратора, кнопка электрического звонка, изолированные провода, лампочка на 12 В мощностью 21 Вт (например, из фонаря указателя поворотов), шприц для инъекций и моток полихлорвиниловой изоленты, две клеммы, подходящие к контактам форсунки. Шприц нужно подобрать такого размера, чтобы в него плотно вставлялась входная часть вашей форсунки с уплотнительным кольцом. Часто подходит шприц объемом 2-3 см3.
Трубочку от баллончика состыкуйте с носиком шприца, а стык замотайте изолентой.
- Сбросьте давление в топливной системе, как описано в предыдущей части (прогревать двигатель не нужно).
- Отсоедините от рампы подвод топлива с обраткой и снимите ее.
- Отключите форсунки от жгута проводки и выньте их.
- Замочите распылители всех форсунок на час в очищающей жидкости.
- Выньте из шприца поршень и вставьте туда форсунку с уплотнительным кольцом.
- Один контакт форсунки подключите к отрицательной клемме аккумулятора напрямую. Другой через последовательное соединение кнопки с лампочкой к положительной клемме.
Трубочку присоедините к баллончику, нажмите на его клапан и на электрическую кнопку. Из распылителя будет вылетать очищающая жидкость. Продолжайте промывку до тех пор, пока распыление не станет мелким, а факел широким. Если замачивание и промывка своими руками не приносит желаемого результата, значит отложения на распылителях слишком плотны, и не поддаются химической очистке своими руками. Тогда вам необходимо воспользоваться для чистки ультразвуковой ванной.
Самостоятельная процедура в домашних условиях
Сегодня автомобилисты часто интересуются вопросом, как промыть форсунки в домашних условиях. В магазинах продают огромное количество химических средств и специальных жидкостей, которые предназначены для очистки инжектора. Но они не гарантируют успешный результат работы. В отдельных случаях возможно ещё более сильное загрязнение. Существует один универсальный способ, который поможет в домашних условиях выполнить чистку форсунок на стенде
От мастера требуется аккуратность, внимание и последовательное выполнение работы
Материалы для очистки:
- резиновый патрубок тормозной системы (при отсутствии можно использовать эластичные или гибкие трубки);
- двухжильный электрический провод;
- лампа накаливания мощностью в 12 В;
- пластиковый хомут-стяжка (нужно подготовить несколько штук с запасом);
- изолента;
- кнопка или рычаг переключения.
Рекомендуется купить новые уплотнительные кольца, потому что старые могут не обеспечить достаточный уровень герметичности. Все эти материалы обойдутся недорого, поэтому представленный способ можно считать малозатратным. Для этого потребуется изготовить стенд для чистки форсунок своими руками.
Изготовление приспособления
Приспособление, которое используется для промывки форсунок, имеет несложную конструкцию и состоит из двух частей. Необходимо взять гибкую трубку (отрезается наконечник из металла вместе с резьбой) или тормозной шланг. На другую сторону надевают форсунку, потому что показатель внутреннего диаметра шланга подходит для плотной насадки.
На другом конце, откуда отрезался металлический наконечник, делают подачу раствора. Берут пластиковую трубку, которая поставляется в комплектации со средством для промывки. Её вставляют внутрь металлического наконечника. Для обеспечения максимальной герметичности, нужно взять пробку из-под вина, вырезать полоску, свернуть её в тонкую трубочку, присоединить к наконечнику. Она должна сидеть максимально плотно.
Эта конструкция используется для присоединения баллона, где есть специальная чистящая жидкость. Через второй край подключают форсунку.
Электрическая часть
Чтобы сделать специальное устройство, необходимо использовать два провода. Они будут подавать питание на форсунку, когда будут выполняться очистительные работы. Питание осуществляется через АКБ. Чтобы не сжечь обмотку катушки, контролировать напряжение, необходимо вмонтировать лампу накаливания.
Снятие рампы и промывка
Когда приспособление и электрическая часть будут готовы, можно начинать разбирать и снимать форсунки с автомобиля. Для их извлечения необходимо использовать топливную раму. Для работы нужно подготовить следующие инструменты:
- рожковые ключи;
- плоские и крестовые отвёртки;
- шестигранные ключи.
Сначала сбрасывается давление внутри топливной рампы. Проводка от бензонасоса отсоединяется и заводится двигатель. Во время работы мотор выбирает бензин, сбрасывает рабочее давление. Автомобиль должен работать, пока двигатель самостоятельно не заглохнет.
Отсоединяют патрубок воздушного фильтра, проводку рампы, регулятор холостого хода, датчики, патрубок, который отвечает за давление топлива внутри системы. Рекомендуется дополнительно демонтировать трос акселератора. Рожковыми ключами снимают топливные трубки, которые ведут к рампе. На их место накладывают ветошь, потому что в этой части может остаться бензин.
Откручивается болт прижимной пластины возле топливной трубки, крепление рампы. Для снятия форсунок необходимо отключить электрическую проводку. Она крепится с использованием фиксаторов, которые предварительно извлекают плоской отвёрткой. После этого извлекается форсунка лёгкими покачиваниями. Чтобы не перепутать порядок их размещения, можно делать специальные обозначения или делать промывку по очереди.
Для промывки обязательно извлекают уплотнительные кольца, которые расположены на корпусе и области распылителя. Процедура проделывается аккуратно, чтобы не повредить детали. Нужно подсоединить конец шланга к форсунке, зафиксировать его хомутом. Далее подключают баллон с промывочным средством. К выводам форсунки присоединяют электрические провода
Важно не путать полярность, чтобы они не вышли из строя. Теперь можно приступать к подключению устройства к АКБ
Создают небольшое давление внутри шланги, нажимают на распылитель баллончика. Кнопкой на электрической платформе включают форсунку, после чего она распыляет жидкость. Чистка проводится до того момента, пока поток не станет равномерным. По такой технологии делают чистку всех форсунок и устанавливают их на прежнее место.
Оборудование для самостоятельной очистки инжектора
Наиболее разумно использовать стенд для промывки форсунок. Сложно сказать, имеет ли смысл покупать оборудование заводского производства. Стоит оно достаточно дорого, для периодической работы такое приобретение вряд ли оправдано.
Но оборудование для промывки инжектора без снятия форсунок можно изготовить и самостоятельно, большей частью фактически из подручных материалов. Для этого понадобятся:
- обыкновенная двухлитровая бутылка из-под минеральной воды;
- два метра резинового шланга;
- два соска, таких, какие бывают в бескамерной резине;
- четыре хомута для крепления шланга;
- жидкостный насос с манометром;
- клеммы, провода и прочие приспособления.
Конечно, установка из таких составляющих получится уж слишком простой, но она работает, в отдельных случаях не менее эффективно, чем оборудование промышленного производства.
Можно приобрести готовую систему, или одолжить ее у знакомых. После того как удалось определиться, чем промыть форсунки инжектора в домашних условиях, следует приступать уже и к процессу очистки.
Виды очистки
В настоящее время инжекторы чистят двумя способами: ультразвуковым и жидкостным. На первом способе останавливаться подробно нет смысла, поскольку так чистят инжекторы только в автосервисах. Кратко: форсунки с машины снимаются и помещаются в ванну с ультразвуковым генератором, под действием которого и происходит очистка.
Один из способов очищения инжектора в автосервисе
А вот очистку с помощью жидкости можно провести самостоятельно, в любом гараже. Способов жидкостной очистки тоже два:
- В одном случае из двигателя извлекается инжектор и держатель с форсунками и промываются только они. Это делается либо с помощью компрессора, либо на специальном стенде, который имитирует работу двигателя и создаваемое им давление.
- Во втором случае двигатель не разбирается вообще, и промываются не только форсунки, но и вся топливная система автомобиля. Достоинства этого способа очевидны. Есть и недостаток: очень сильные загрязнения топливной системы, возникающие там после 200–300 тыс. км пробега, этим способом убрать не получится (с таким справится только ультразвук). Но с учётом простоты и доступности этого метода в данной статье сосредоточимся именно на нём.
Промывка форсунок с полной разборкой
Очень часто после использования химических добавок в горючем, промывка не даёт положительного результата и несколько форсунок всё также работают с перебоями. В такой ситуации придётся чистить каждую деталь индивидуально. Для чистки инжектора Пежо своими руками потребуются следующие расходные материалы:
- жидкость для чистки карбюратора в аэрозольном баллончике;
- топливный шланг длиной не более 20 сантиметров, внутренний диаметр, которого, соответствует корпусу форсунок;
- изоляционная лента, хомут и герметик;
- прибор, подающий питание на разъём форсунки, легко изготавливаемый своими руками из обычного провода.
Чтобы подать напряжение на форсунки потребуется штатная колодка, которую при надобности можно заменить 2 разъёмами «мама». В цепи желательно наличие подключённой 20 ватной лампочки и микровыключателя.
После подготовки подручных инструментов, промывка инжектора происходит в следующей последовательности:
- Выполняется демонтаж адсорбера и воздушного фильтра.
- Отсоединяются все разъёмы проводов, подходящие к форсункам.
- Стравливается давление в системе через штуцер на топливной рампе.
- Отсоединяются все трубопроводы, подключённые к рампе путём откручивания гаек штуцеров.
- С помощью шестигранника откручиваются крепежи фиксирующие рампу. После чего она снимается путём несильного покачивания в разные стороны.
- Снимаются клемные контакты с форсунок, а фиксаторы сдвигаются в сторону.
- Промывка форсунок проводится с помощью специального приспособления. Для этого патрубок от аэрозольного баллона срезается наполовину и подматывается изоляционной лентой так, чтобы она туго входила внутрь подготовленного шланга. После чего конструкция зажимается хомутом.
- Форсунку вставляют с другой стороны шланга, также плотно зажимая при помощи хомута, и на неё подаётся напряжение.
- Промывка должна, проводится с помощником, который будет нажимать на клапан баллончика. В это время автовладелец будет подавать импульсы напряжение.
- Весь процесс повторяется несколько раз, при этом используется следующая цикличность: промывка — время на размокание загрязнений — повторная промывка.
Обычно таких действий достаточно для восстановления нормальной работоспособности инжекторной системы. Это будет видно даже при визуальном осмотре факела образующегося при сгорании воздушно-топливной смеси.
Когда промывка всех форсунок окончена, остаётся просто вернуть все демонтированные детали на место. Сборка происходит в обратном, разборке порядке. В процессе установки снятых деталей своими руками рекомендовано проверять уплотнительные кольца и в случае необходимости выполнить их полную замену. Ну а если любая из форсунок не восстановила свой нормальный режим работы, то стоит обратиться к специалистам, которые выполнят чистку инжектора ультразвуком.
Способы промывки форсунок инжектора.
Рассмотри три метода промывки инжектора, разберем их плюсы и минусы, а так же подведем итоги о том как и каким средство промыть инжектор автомобиля не навредив ему.
Ультразвуковая промывка инжектора со снятием форсунок
Ультразвуковая промывка форсунок еще называется кавитационной, данный способ не подходит для керамических и тефлоновых форсунок т.к. они разрушаются.
Сама суть ультразвуковой промывки форсунок заключается в том что:
- Форсунки снимаются с автомобиля;
- Они помещаются в ультразвуковую ванну на стенде, которая заполнена особой жидкостью, подогретой до нужной температуры (чаще всего – до +60°C);
- Включается ультразвуковой излучатель, находящийся на дне емкости. Исходящие от него волны порождают кавитацию – образование пузырьков, которые, лопаясь, производят микроскопический акустический удар, снимающий напластования грязи на маленьком участке.
Данный вид промывки противопоказан для тефлоновых и керамических форсунок, т.к. они попросту выходят из строя «начинают течь», такая промывка быстро выведет форсунки из строя и считается не безопасной для них.
Есть якобы технология кавитационной промывки форсунки без погружения ее в ванну, однако принцип и последствия для тефлоновых, керамических форсунок не меняется.
Данным способом промыть форсунки инжектора своими силами не получится.
Промывка форсунок инжектора без снятия
Пожалуй один из самых оптимальных и доступных способов промывки форсунок своими руками, и пусть он не настолько быстрый как первый но он эффективен , а самое главное вреда инжектору и форсункам не причиняет, промыть инжектор данным способом под силу каждому.
Данный способ промывки инжектора лучше всего делать перед тем как вы решили поменять масло, потому что жидкости которые используются в данном способе очень едкие и негативно воздействуют на моторное масло.
Еще не маловажный плюс заключается в том что помимо форсунок очищается и сама топливная магистраль.
Как пример промывка форсунок инжектора Nissan Cefiro.
Промывка инжектора со снятием форсунок без ультразвуковых ванн
Достаточно трудоемкий процесс. Эффективность данного способа меньше чем у всех остальных.
Задайте сами себе вопрос а стоит ли? Снимать форсунки, промывать каждую форсунку жидкостями не предназначенными для промывки инжектора такими как: очиститель карбюратора.
Инжектор автомобиля достаточно не убиваемый механизм за которым просто нужно следить. Взять инжектор с пробегом в 200 000 км. который никогда не промывался, ваши надежды оправдаются лишь незначительно независимо от того какой способ вы бы не использовали. Не забывайте что в баке находится множество того чего там быть не должно и его прочищать нужно тоже, и самое главное не пользуйтесь средствами которые заливаются в бак т.к. ожидаемого эффекта вы не достигните вовсе.
Как промыть форсунки инжектора своими руками
Как показывает практика, чтобы добиться наилучшего результата в домашних условиях, нужно собрать небольшой стенд. Это по силам любому водителю. Даже при отсутствии опыта работа займет немного времени. Потребуется:
- Бутылка или другая пластиковая емкость объемом около 500 мл.
- Ниппель – 2 шт.
- Шуруповерт и сверло под наружный диаметр ниппеля.
- 4 пробирки или высокие емкости для сбора очищающего состава.
- Блок питания или аккумулятор на 12 В.
- Кусок резинового шланга и хомуты для его фиксации.
- Сольвент.
Для начала соберите импровизированный стенд:
- Подберите лист любого материала подходящего размера, на котором можно зафиксировать рампу. Для этого разметьте поверхность и просверлите отверстия в нужных местах для крепления болтами.
- Тару под очищающее средство также нужно подготовить. Для этого в пробке устанавливается один ниппель, а в донышке — второй, их нужно зафиксировать надежно. Проще всего использовать герметик.
- Бутылка ставится вверх ногами, к нижнему ниппелю присоедините шланг, второй конец которого подключается к рампе. Соединения затяните хомутами, чтобы они были надежными и не пропускали жидкость.
- Соберите систему из проводов и блока питания или аккумулятора. Параллельно подключите все форсунки. Лучше всего включить в систему кнопку, срабатывающую при нажатии. Проверьте работу без добавления средства. Если все нормально, в форсунках будут слышны характерные щелчки.
Для очистки вы можете использовать как специальное средство, так и Димексид. Обычно нужно около 500 мл или более. Длительность очистки определяется по ходу. Инструкция по проведению работ:
- Залейте жидкость в емкость и аккуратно подключите соединения.
- Компрессором или насосом накачайте давление в системе через второй ниппель до двух атмосфер.
- Кнопкой открывайте и закрывайте форсунки, чтобы очищающий состав под давлением проходил через них. Жидкость будет попадать в тару снизу, по ее состоянию можно определить степень загрязнения.
- Продолжайте работу, пока факел во всех элементах не станет равномерным и мелкодисперсным.
- Чтобы промыть систему от остатков очищающего средства, залейте Сольвент и тоже пропускайте его под давлением в течение пары минут.
Периодичность промывки
Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:
- Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
- Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
- Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
- Мотор работает нестабильно.
Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.
Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.
От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.
Препараты» для промывки инжектора
Жидкость для промывки форсунок следует выбирать тщательно и безошибочно. Если выбор сделан неправильно, то, как упоминалось выше, придется покупать новые форсунки, и все попытки экономии на стоимости работ окажутся тщетными.
Оно наиболее подходит для случаев, когда загрязнение инжектора очень большое, а на клапанах и камерах сгорания образовался нагар. Специалисты рекомендуют использовать этот препарат для достаточно старых автомобилей.
Для новых машин винс нежелателен, а во многих случаях может быть не просто вредным, он может быть причиной больших незапланированных затрат. Во всяком случае, свечи придется точно поменять.
Что хорошо в LIQUI MOLY – это универсальность ее применения. Она не страшна для форсунок.
Промывочная жидкость лавр по характеру воздействия на систему впрыска напоминает Wynn’s. Но ее главный недостаток – стоимость. По причине высокой цены лавром редко пользуются и профессионалы, и любители.
Рынок предлагает огромное количество марок промывочных жидкостей для систем впрыска. Следует помнить, что внимательный их выбор особенно важен.
Контроллер стенда форсунок
Контроллер стенда промывки форсунок.
В данной статье представлен контроллер для стенда промывки топливных форсунок. Контроллер изготовлен на печатной плате, которая подключается к USB порту персонального компьютера (PC). Контроллер для очистки форсунок бензиновых двигателей предназначен для эмуляции управляющего сигнала форсунки.
Его можно использовать как в стенде для промывки форсунок, так и при очистке в ультразвуковой ванне.
Предусмотрена возможность подключения до 6 форсунок одновременно и управление бензонасосом.
Добавлена защита от переполюсовки входного питающего напряжения и режим для промывки низкоомных форсунок.
Плата изготовлена на заводе из материала платы FR4. Внешний вид контроллера представлен на рисунках ниже
ДРУГИЕ ВЕРСИИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК!!!
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ. КОНТРОЛЛЕР НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С LCD ЭКРАНОМ.
Для удобства подключения к контроллеру установлены герметичные кабельные вводы.
Вид контроллера изнутри.
Фото печатных плат контроллера для стенда промывки форсунок.
Сигнал управления, по своей форме, наиболее приближен к сигналу электронного блока управления автомобиля.
Интерфейс программы интуитивно прост и понятен
Программа позволяет изменять частоту, скважность и длительность импульса
Режимы работы программы:
— Режим кавитации
— Режим удержания
— Режим самопрокачка
— Режим динамический тест
Стенд для промывки форсунок можно собрать самому из подручных материалов, которые можно найти в автомастерской.
ССЫЛКА НА СТЕНД ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК!!!
Подключение форсунок, питающего напряжения 12-14.5V и бензонасоса происходит через клемный разъем на плате контроллера. Что является наиболее удобным способом. На плате установлена опоэлектронная развязка, силовые полевые транзисторы, защитные диоды, защищающие от бросков напряжения на форсунках и бензонасосе при запирании транзисторов. Имеется индикация питания платы и управляющего сигнала. Блок питания, для работы одновременно с 6 форсунками, должен имень мощность не менее 80 Вт. На плате контроллера предусмотрен плавкий предохранитель.
При подключении низкоомных форсунок для переключения режима в контроллере на боковой панели предусмотрен клавишный переключатель, который последовательно в цепь форсунок включает резистор 10 Ом 10 Вт.
Для очистки форсунок можно использовать ультразвуковую ванну.
Схема подключения контроллера к стенду для промывки форсунок.
Видео работы контроллера.
Что касается форсунок прямого впрыска, то увидел вот такой комментарий —
— Здравствуйте! Купил у вас генератор импульсов на 6 форсунок + вы мне поставили резистор для мойки низкоомных форсунок . С обычными форсунками проблем нет-все работает.с низкоомными форсунками очень греются транзисторы-вплоть до отключения(секунд 20-30),а через резистор,форсунки не включаются вообще. —
При замене транзисторов на более мощные форсунка начала открываться. Сопротивление форсунки около одного ома. Транзисторы сейчас не греются.
При подключении к контроллеру такого рода форсунок, бензонасос стоит подключать отдельно, так как потребление насоса примерно 10А.
Видео работы контроллера.
Обзор контроллеров стенда промывки топливных форсунок.
В комплект входит: собранный контроллер, инструкция по подключению.
Цена собранного контроллера на 6 форсунок — 2000 рублей. + стоимость доставки по тарифу транспортной компании.
Возможна пересылка по РФ наложенным платежом.
Пишите на
Также можно воспользоваться страницей для заказа.
СТРАНИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА!!!
ДРУГИЕ ВЕРСИИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК!!!
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ. КОНТРОЛЛЕР НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С LCD ЭКРАНОМ.
