Как прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Рено

Recommendations

Comments 29

Здравствуйте, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор нажимает до упора и держим нажатым правой рукой, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет старая жикость подливая в бачок. Потом все делаем наоборот, левой рукой надавливает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Теперь гораздо потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

из dialogys: Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями Чтобы открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Спасибо, буду разбираться…

Здравствуйте, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними надо что-то сделать, я снял первый, который у самого кожуха, может надо и второй как-то снять. А двигатель надо запустить чтоб жидкость поткла или не надо? Спасибо

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Не надо ничего качать. Глупости, долго и без толку. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается очень просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтобы бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Сначала чуточку, потом больше. Ждём пока не пойдёт чистая жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до максимума в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Наименование	Производитель	Цена	Наличие	В корзину
BR-001-GARD-URDP	Брызговики увеличенные (расширенные) Дастер-ГАРД передние	Дастер-Гард	1300 / 1100 р. Дисконт: 1000 р.	>10
DC495	Дисконтная карта (Dusterclubs.ru, Dustershop77.ru)	700 / 500 р. Дисконт: 500 р.	>10
DC218	Дефлектор воздуха «Теплые ноги» для Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус	500 / 300 р. Дисконт: 250 р.	>10
patriot-001-1	Защита муфты редуктора и бензобака (сталь)	Патриот	5400 / 4500 р. Дисконт: 4000 р.	6
005-008502	Защита на порожек багажника	Русская Артель	1500 / 1100 р. Дисконт: 900 р.	4
PT014-7010402-RDU112901	Накладка на порожек багажника PTGroup	Pt GROUP	1300 / 1100 р. Дисконт: 850 р.	>10
NRD-009102	Жабо под лобовое стекло (РА)	Русская Артель	1800 / 1700 р. Дисконт: 1600 р.	4
DC654	Жабо с креплением без скотча 3М (Дастер/Террано) (АртФорм)	АртФорм (Yuago)	3500 / 2500 р. Дисконт: 1900 р.	>10
R12711	Ветровики (дефлекторы на окна) COBRA/Autoplex	COBRA / Autoplex	2000 / 1600 р. Дисконт: 1500 р.	6
RA0052	Накладки на пороги дверей (перед+зад) РА	Русская Артель	2500 / 1600 р. Дисконт: 1400 р.	>10

7

Олег 19.08.2019 в 06:16#Ответить

Прокачка сцепления на Дастер

Налить полный боченок жидкости, открыть снизу спускной штуцер. Как потечёт жидкость собрать систему. Затем нужно шприцем , через трубочку давить жидкость в этот штуцер. Пока давите шприцем заодно нужно надавить на стопор и разъединить систему… И давить. В конце задавливаемой жидкости зафиксировать систему. Жидкость должна поступать в боченок с верхнего штуцера, который отходит от главного цилиндра сцепления. Таким образом прокачать сцепление подсилу одному. А по той схеме, что приложена сверху-сцепление не прокачается. Проверено.

Работа главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления работает следующим образом. При нажатии на педаль 21 толкатель 14 перемещает поршень 4, сжимая пружину 8.

Как только манжета 10 перекроет перепускное отверстие б, внутри цилиндра в полости а создается давление, и жидкость через отверстие в штуцере 7 и по соединительной трубке 2 проходит в рабочий цилиндр 29, вызывая перемещение поршня 36, толкателя 27 и связанной с ним через наконечник 24 и палец 23 вилки 22 выключения сцепления. Сцепление выключается. При том растягивается оттяжная пружина 25 вилки и сжимаются нажимные пружины 14.

Рекомендуем: Как работает непосредственный (прямой) впрыск топлива и чем он лучше?

При отпускании педали сцепления последняя возвращается в исходное положение пружиной 75, а поршень 12 главного цилиндра под действием возвратной пружины 8 перемещается вслед за толкателем 17 до упора в шайбу 14. При этом давление в системе падает, и нажимной диск сцепления, переменяясь под действием нажимных пружин, вновь прижимает ведомый диск к маховику. Сцепление включается. Перемещение нажимного диска до его упора в ведомый диск вызывает перемещение связанной с ним через отжимные рычажки пяты и упертого в нее подпятника.

Далее подпятник и связанная с ним вилка выключения сцепления перемещаются под действием оттяжной пружины 25, которая постоянно прижимает шток толкателя 27 к поршню 36 и передвигает последний в крайнее переднее положение. При этом поршень вытесняет жидкость из внутренней полости рабочего цилиндра 29. Жидкость по трубке 2 возвращается в полость а главного цилиндра.

При резком отпускании педали сцепления жидкость, возвращающаяся из рабочего цилиндра в главный, не успевает заполнить пространство, освобождаемое поршнем 12, и в полости а создается разрежение.

Под действием этого разрежения жидкость из полости д (куда она поступает через отверстие в) перетекает в полость а через отверстия г в головке поршня, отодвигая клапан 11 и края манжеты 10. Канавки на поверхности манжеты 10 облегчают проход жидкости из полости д в полость а. В дальнейшем избыточная жидкость но мере поступления ее из трубопровода вытесняется из полости а через компенсационное отверстие б в бачок 3. Перетекание жидкости из соединительной трубки в главный цилиндр сцепления прекращается, как только поршень рабочего цилиндра под действием нажимных пружин и оттяжной пружины вилки выключения сцепления возвратится в крайнее переднее положение.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

1. Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
2. Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
3. Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
4. Емкость для слива отработки.
5. Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
6. Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

1. Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
2. Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
3. Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
4. Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
5. Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
6. Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
7. Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
8. Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
9. Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
10. Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.

Лада:

1. Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
2. Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.

Nissan:

1. Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
2. Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

Как прокачать сцепление на Рено Меган 2: фото и видео

На всех без исключения моделях Рено Меган 2 поколения, с механической коробкой переключения передач, установлено однодисковое (сухое) сцепление диафрагменного типа. Которое, как и любое другое устройство подобного типа находится между двигателем и КПП и служит для соединения и разъединения маховика, который установлен на «коленвале» двигателя и первичным валом КПП. Прокачка сцепления вам может всегда понадобиться после замены самого сцепления и иногда при диагностике неполадок системы трансмиссии.

Перед выполнением всех работ убедитесь в исправности всей системы, отсутствие протечек на шлангах и соединениях, необходимом уровне жидкости в тормозном бачке, а также их изношенность и качество крепежа.

https://youtube.com/watch?v=DkDK5r3PtlY

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

• Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
• Медицинский шприц.
• Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
• Ёмкость для слива старой жидкости.

  Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Штуцер видно под капотом невооружённым глазом.

1. Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
2. Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
3. Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

   Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

4. Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

   Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

5. С обратной стороны присоединяем шприц.

   Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков

6. Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.
7. Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа.

   Достаём аккуратно, чтобы не сломать

8. А затем до щелчка поднимаем вверх левый.
9. Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ, т.е вправо.

   Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

10. После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы.

    Эту процедуру придётся проделать не один раз

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

• Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
• Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.

  Жидкость заливаем в пределах уровня MAX

• После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
• Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Важно!

Что такое ABS?

Стандартные узлы АБС на автомобиле

Без сомнения, каждый автолюбитель который видит в техническом паспорте разнообразные аббревиатуры ABS, EBD, ESP начинает разбираться, что же это всё значит. И сегодня речь пойдёт именно об ABS.

ABS (Anti-lock Braking System) – как понятно из самого названия, это такая система, которая отвечает за предотвращение блокировки колёс во время экстренного торможения, или проще говоря система антиблокировки колёс. Самой же основной задачей этой системы является: регулировка скорости вращения всех колёс. Этот процесс происходит путём периодической смены давления в тормозной системе, при помощи специальных импульсов, исходящих от каждого колеса на блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы (+видео)

Для того, чтобы понять, как работает ABS необходимо знать принцип и устройство при её работе.

Прокачка и замена сцепления Рено Меган 2

Всем известно, что правильность прокачки сцепления играет основную роль за корректность его работы. Частенько автовладельцы Рено Меган 2 имеют проблему в виде сбоев в работе механизма по передаче от силового агрегата на трансмиссию крутящего момента. В статье представлена информация о потенциальных неисправностях и методах решения проблемы. Попытаемся разобраться, как правильно осуществляется собственноручно замена сцепления, а также прокачка сцепления.

Что делать, когда сцепление пропало

Обычно неисправность для данного типа сцепления на Renault Megane 2 выражается в изнашивание рабочего или главного выжимного цилиндра. Другой проблемой может быть сильный износ диска и сопутствующих деталей механизма сцепления. Выявить большинство поломок можно с помощью шумов, которые появляются на нажатие педали. Обычно по этому симптому можно сказать, что ломается подшипник. Данные дисфункции негативно отражаются на регулировке зазора. Если обнаружена проблема, тогда непременно требуется замена сцепления.

Выполняя ремонтные мероприятия со сцеплением, следует покупать весь комплект.

Из-за низкой стоимости комплекта Рено Меган 2 советуем меняет его цельно.

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

1. В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
2. Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

1. Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
2. Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
3. Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Меняем комплект своими руками

Комплект механизма сцепления на Renault Megane 2 заменяется лишь при демонтаже КПП, в противном случае, диск не меняется. Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

1. Сначала отключается АКБ и вместе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
2. Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
3. В верхней части выкручивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
4. Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку.
5. Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди.

1. Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.
2. Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
3. Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления.
4. По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

1. Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск.
2. Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения.
3. КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
4. Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках.
5. Коробка наполняется масло, желательно новым.
6. Все узлы собираются в обратной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматически выполнить регулировку зазора до нужных значений. Поэтому вам не придется участвовать в настройках. Далее осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Подводим итоги

Как видно замена сцепления и ремонт на Рено Меган 2 возможен без участия автосервиса. Для этого вам понадобится лишь инструкция, которая все разъяснить доступно. Также не забывайте, что после установки, нужна прокачка сцепления. Удачи в ремонте.

Зачем прокачивать сцепление

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Конструкция сцепления автомобиля ГАЗель Next

На автомобили ГАЗель Next, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.

Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубопровода гидропривода выключения сцепления и соединительного шланга.

Педаль сцепления соединена с главным цилиндром с помощью толкателя, который снабжен регулировочным узлом.

В исходное положение педаль возвращает пружина.

Датчик информирует электронный блок системы управления двигателем о положении педали сцепления в каждый конкретный момент.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными неисправностями: усиленное сцепление, механизм не выжимает, пробуксовывает или не качает. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и узлов механизма помогают избежать подобных проблем.

В руководстве по эксплуатации приведены основные сведения об эксплуатации транспортных единиц, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля работоспособности единиц, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые поломки можно устранить самостоятельно.

Первая категория причин относится к проблеме, при которой при нажатой педали система не может полностью запуститься. Алгоритм действий следующий:

1. Педаль не имеет свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в установке стопорного привода.
2. Неисправность в конструкции движения нажимного диска требует замены детали или устранения причины заедания.
3. Отказ пружины сжатия, уменьшенное усилие. Покупка новых запчастей поможет исправить ситуацию.
4. Масло попадает на трущиеся поверхности дисков. Необходимо промыть и просушить элементы бензином.
5. Длительное скольжение вызывает перегрев. Через некоторое время механизм остынет сам.

Если система начинает дергаться или вибрировать, причины могут быть следующие:

1. Масло попадает на трущиеся поверхности дисков. Необходимо установить новую деталь или прочистить бензином старую, убрать выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Изношенные до заклепок фрикционные накладки указывают на необходимость немедленной замены компонентов.
3. Неправильное положение рычагов тяги. Вам нужно будет разобрать сцепление и отрегулировать компоненты.

Если при нажатии на педаль раздается странный шум, это может свидетельствовать о том, что подшипник пришел в негодность или ему не хватает смазки. Если использование масла не помогает, вам нужно купить новый элемент. Поломка возвратной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину нужно заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после длительного простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикус» диска привел к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести машину не увенчались успехом, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в этом случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда привод сцепления не позволяет полностью отключить механизм. Этому может быть несколько причин:

1. Свободная игра превышает разрешенный лимит. Необходима корректировка.
2. Повреждение диска привода. Необходимо изменить или, по возможности, исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Выход один — купить новую деталь.
4. Подсос воздуха в гидравлическую систему. Прокачка механизма поможет исправить ситуацию.
5. Склеивание кубиков. Устраните забоины, посторонние предметы, заусенцы и другие причины разрушения конструкции.
6. Неправильное положение рычагов тяги. Вам нужно будет разобрать сцепление и отрегулировать компоненты.

Увеличенные зазоры трансмиссии также указывают на необходимость замены изношенных компонентов.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)