Как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Как проверить катушку зажигания?

1. Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
2. Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
3. Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
4. Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
5. Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

Простейший тест для определения неисправной катушки зажигания:

• Запустите двигатель.
• Двигатель должен работать на холостом ходу.
• Открутите винт крепления катушки зажигания первого цилиндра и достаньте катушку.

Источник

Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114

Модуль зажигания нужен в автомобиле нужен, чтобы вырабатывать ток высокого напряжения, от которого затем воспламеняются свечи зажигания. На разных автомобилях ВАЗ может быть установлен раздельный или блочный модуль зажигания. В модулях раздельного типа – для каждого цилиндра стоит отдельная катушка. В блочных модулях – одна катушка используется сразу для двух или для всех цилиндров. Нужно заметить, что блочный модуль зажигания гораздо проще снять, проверить и установить обратно, по сравнению с раздельным.

ВАЗ 2114 сейчас выпускается с блочным модулем зажигания, в устройство его катушки входят: сердечник, обмотка, вв-провода и клеммы с низким напряжением.

Как проявляется неисправность модуля зажигания:

Примечание. Некоторые водители считают, что высоковольтные провода и модуль зажигания – это совершенно разные вещи, и если провода пришли в неисправность, то модуль от этого не пострадает. Это ошибка. Если провода повреждены, то искра может попадать неточно, в результате чего модуль зажигания может вообще перегореть.

Проще всего проверить модуль зажигания, установив аналогичный, исправный модуль зажигания, вместо своего. Если нет такой возможности, то можно обойтись мультитестером или обычной 12-вольтной лампочкой («контролькой»).

Проверка исправности модуля зажигания с помощью мультитестера

Проверка исправности обмотки

Установите мультитестер в режим омметра, для измерения сопротивления между выводами вторичной обмотки. Установите щупы на выводы к первому и четвертому цилиндрам, потом — ко второму и третьему (см. видео ниже). Обычно тестер показывает результат близкий 5.4 кОм (плюс — минус 0.1 кОм). Главное, чтобы сопротивление между парными выводами было примерно одинаковым. Если разница превышает 100 Ом, то это свидетельство выхода из строя вторичной обмотки.

Решение проблемы: замена модуля зажигания.

Проверка исправности вв-проводов

Нужно «прозвонить» колодку проводов. Установите мультитестер в режим вольтметра, отсоедините колодку проводов от модуля зажигания. Один щуп установите на контакт А, второй — на массу двигателя. Пусть кто-нибудь заведет двигатель (или покрутит стартером), а вы отметьте для себя показания дисплея. В норме, напряжение должно быть в районе 12 Вольт. Такую же манипуляцию проделайте и с другим контактом.

Если напряжения, как такового, вообще нет, то необходимо проверить предохранитель: возможно, он перегорел. На электронном блоке управления ВАЗ 2114 есть три предохранителя. Третий сверху, имеющий номинал 7.5 А – это предохранитель на модуль зажигания.

Электрического тока может не быть не только по вине перегоревшего предохранителя, но и из-за окисления или обрыва проводов, отхода контактов.

Видео: Как проверить модуль зажигания

Проверка исправности модуля зажигания с помощью «контрольки»

Если под рукой нет мультитестера, то проверить модуль зажигания поможет контрольная лампочка на 12 В. Один провод лампочки подключите к контакту колодки А, другой нужно замкнуть на корпус двигателя. Теперь пусть кто-нибудь заведет двигатель (или покрутит стартером), а вы смотрите на лампочку – она должна мерцать. Такую же манипуляцию проделайте и с другим контактом.

Как снять катушку зажигания ВАЗ 2114

1. Отсоединить клемму «минус» от АКБ.

2. Снять наконечники со свечей.

3. Отжать фиксатор, разъединить колодку низковольтных проводов от катушки.

4. Выкрутить болты крепления кронштейна от коробки передач и нижний болт крепления от блока цилиндров.

5. Снять катушку вместе с кронштейном.

6. Отсоединить от катушки высоковольтные провода.

7. Отвернуть болты крепления катушки к кронштейну.

На катушке, на каждом выводе есть метка, обозначающая какой провод – к какому цилиндру. Также есть метки и на вв-проводах. При установке модуля зажигания обратно, нужно учитывать эти метки. При смене катушки, новая катушка должна иметь аналогичную маркировку.

Видео: Как снять катушку зажигания ВАЗ 21114

Способы проверки катушки зажигания мультиметром на основные неисправности

Катушка зажигания является неотъемлемой частью системы пуска автомобиля. Без нее добиться старта мотора не получится, тогда как запустить двигатель без аккумулятора реально, который также играет важную роль в формировании первой искры. Катушка зажигания устроена довольно просто, но даже она может придти в негодность при различных неисправностях автомобиля или из-за заводского дефекта. При этом на пуске двигателя работа катушки зажигания не ограничивается, и если она вышла из строя, когда мотор уже заведен, это приведет к его полной остановке. Проверка катушки зажигания мультиметром – это верный и простой способ определить исправность агрегата и необходимость его замены.

Как проверить катушку зажигания

Проверка катушки зажигания – это трехступенчатый процесс, который начинается с подготовки, после проходит визуальный осмотр и заканчивается тестированием при помощи приборов. Агрегат может проверяться на специализированных диагностических стендах в дилерских мастерских или профессиональных сервисах. Самостоятельная проверка катушки зажигания проводится при помощи мультиметра – универсального диагностического прибора широкого спектра применения.

Подготовительный этап

Перед тем как приступать непосредственно к диагностике катушки зажигания, необходимо обзавестись мультиметром (способным определять напряжение и электрическое сопротивление, Ом) и найти технической документацией по автомобилю. В машинах устанавливаются различные катушки зажигания, и параметры конкретной модели прописываются в «паспорте» автомобиля. Если машина покупалась «с рук», техническую информацию о ее агрегатах легко найти в интернете.

Параметры катушки зажигания, необходимые для ее диагностики, — это сопротивление первичной обмотки и сопротивление вторичной обмотки. Если обнаружить их не удалось, можно опираться при тестировании элемента на общие цифры, о которых речь пойдет ниже.

Визуальный осмотр катушки зажигания

Внешний вид катушки зажигания может различаться, в зависимости от модели. При этом она имеет характерные детали – корпус, крышка, два контакта и центральная клемма. Во время визуального осмотра достаточно внимательно взглянуть на корпус и поискать на нем сколы, трещины или прожженные области. Корпус выполняется из эбонита, и он не пропускает ток, в большинстве случаев неисправность катушки связана с внутренним повреждением.

Диагностика электронной системы управления двигателем и электрической цепи трамблера

Катушка зажигания располагается в трамблере, и для проверки напряжения необходимо отогнуть защелкнутый фиксатор и снять с трамблера провода, которые к нему подходят. Далее требуется взять мультиметр и установить на нем параметры для замера напряжения. После этого один из проводов мультиметра прикладывается к выводу катушки зажигания, а второй к корпусу автомобиля (то есть к массе).

Результатом подобного замера при исправной катушке зажигания должны стать 12 Вольт, отображаемые на мультиметре. Если имеются проблемы с электронной системой управления двигателем или электрической цепью трамблера, мультиметр покажет 0 Вольт.

Проверка вторичной обмотки на обрыв

Чтобы провести подобную диагностическую процедуру, необходимо установить мультиметр в режим измерения электрического сопротивления (Ом). Далее подключаем один из проводов устройства диагностики к положительному или отрицательному выводу катушки зажигания, а второй к центральной клемме.

Если в результате измерения у вас получилось значение около 6-8 кОм, это считается нормальным для большинства катушек. Некоторые могут выдавать значения до 15 кОм, что тоже считается приемлемым, но лучше уточнить данный параметр в технической документации автомобиля. В том случае, когда отклонения измеренных результатов серьезные, по отношению к цифрам, указанным в технической документации, можно говорить об обрыве во вторичной обмотке.

Проверка первичной обмотки на обрыв

Процедура диагностики первичной обмотки катушки зажигания практически не отличается от проверки вторичной обмотки. Вновь возьмите мультиметр, у которого установлен режим измерения электрического сопротивления, и подключите его провода к положительному и отрицательному выводу катушки зажигания, то есть к внешним контактам (в большинстве случаев).

Если в результате измерения мультиметр показывает значения около 0.5-2 Ом, значит, с первичной обмоткой нет проблем, и она работает в штатном режиме. Когда сопротивление отличается от данных значений, констатируется факт обрыва первичной обмотки.

Признаки неисправности модуля

Признаки неисправного модуля зажигания на ВАЗ-2110 всегда ощущаются остро:

• неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
• провалы при резкой смене оборотов;
• высокий расход топлива;
• не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
• отсутствие динамики;
• резкое падение мощности;
• падение мощности и тяги после прогрева.

Прочие неисправности

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

1. Проверяем свечи . Для этого выкручиваем их, надеваем колпачки, укладываем на головку блока и прокручиваем двигатель стартером. На всех свечах искра должна быть стабильной. Нерабочие свечи заменяем и повторяем проверку. Ни в коем случае нельзя прокручивать двигатель стартером со снятыми высоковольтными проводами. Это приведёт к пробою в крышке модуля зажигания.
2. Проверяем высоковольтные провода . Снимаем колпачки и через изолятор держим контакт провода на расстоянии 10-15 мм от головки . При исправных проводах искра должна пробивать это расстояние бодро и уверенно. Дальше проверяем провода на сопротивление. Исправный провод должен иметь номинальное сопротивление 7-10 кОм. Любое отклонение от этого значения говорит о необходимости замены всего комплекта высоковольтных проводов.
3. Проверяем колпачки на пробой .

Также смотрим колодку и особенно входящие в неё провода.

Кроме того, проверку свечей и проводов лучше проводить на прогретом моторе, поскольку полумертвый модуль зажигания может некоторое время работать на холодную, а при нагреве отказывать. Также нужно быть уверенным в том, что все датчики работают исправно. Об этом может сказать код ошибки или лампа Check Engine.

Алгоритм проверки модуля зажигания на ВАЗ-2110

Проверку начинаем с подключаемой к модулю колодки.

Для проверки модуля нам пригодится только мультиметр и понадобится минут 15-20 времени . Сделать это довольно просто, главное, придерживаться алгоритма и знать номинальные значения рабочего модуля:

1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ . Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов . Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек . Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом . Отклонение не допускается.
5. Проверяем модуль на короткое замыкание . В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Проверяем модуль зажигания 16-ти клапанной ВАЗ-2112 мультиметром

Ситуация следующая: ни с того ни с сего мотор стал «троить», пропала тяга, а «холостые» теперь не доходят даже до 500. Снимал высоковольтные провода по очереди, так вот, в цилиндрах 2 и 3 искры не было совсем. Двигатель 16-клапанный, но без «индивидуальных катушек». Вопрос в том, как на моторе ВАЗ-2112 проверить модуль зажигания, и желательно, чтобы его не снимать. Внутри модуля, кроме катушек, установлена электроника. А как проверить исправность?

Проверка модуля зажигания ВАЗ-2112 своими руками

Внутри модуля зажигания находится вот такая плата

Ясно, что речь идёт о двигателе 21120 и о модуле зажигания 2112-3705010. Кстати, в артикулах будут идти ещё две цифры – они означают фирму-изготовителя.

Все элементы системы зажигания

К разъёму модуля подводятся четыре провода:

• Сине-красный – питание +12;
• Коричневый – «масса»;
• Бело-голубой – сигнал для свечей 1 и 4;
• Серо-красный – свечи 2 и 3.

Сначала проверьте, что на модуль подаются все напряжения:

1. Выключаем зажигание, отключаем разъём;
2. Переводим ключ в положение I;
3. Щуп стрелочного вольтметра подключаем к «минусу» АКБ;
4. Вторым щупом (плюсовым) находим контакт «+12V» в разъёме;
5. На каждом управляющем контакте стрелка покажет «почти 0»;
6. При работающем стартере значения должны увеличиться, оставаясь при этом меньше 0,7 В.

На обоих управляющих контактах напряжение должно быть одинаковым.

Допустим, проверка разъёма не выявила ошибок. Дальше будем искать причину в самом модуле.

Тестер ЦНТ-СПМЗ

По рекомендации завода, на автомобилях ВАЗ-2112 проверять на необходимость ремонта модуль зажигания надо тестером, который называется ЦНТ-СПМЗ. Комплект состоит из генератора и модуля разрядников.

ЦНТ-СПМЗ, версия 3

Если же тестера под руками нет, попробуем изготовить его сами. Только модуль зажигания всё же придётся снять, отвернув три гайки «на 10». Сначала отключают АКБ, затем – провода свечей и разъём. Кстати, на проводах нанесены цифры, соответствующие цифрам на модуле (см. видео).

Самодельный испытательный стенд

В качестве разрядника автолюбители используют блок свечей с удалённым контактом «ноль». Лучше, всё же, купить разрядник ЦНТ-РК-2 или РК-1.

Самодельный разрядник

Управляющие импульсы на модуль подаются через резистор, сопротивление которого – 1-2 кОм. Если управляющий вход подключать без резистора, электроника выходит из строя. Можно даже собрать генератор, состоящий из двух микросхем NE555. Но это – для любителей паять.

Самодельный генератор

Проверять катушки зажигания омметром не рекомендуется. Впрочем, если соблюдать меры безопасности, всё должно получиться.

При использовании блока ЦНТ-РК один сдвоенный разрядник подключают к выводам 2-3, а второй – к контактам 1-4. «Нулевой» отвод разрядника соединяют с «общей массой».

Проверка модуля мультиметром

Сопротивление катушек в модуле можно померить стрелочным, но не цифровым омметром. Включаем омметр между выводами 1-4, затем – между 2-3, и получаем одинаковый результат. Учтите, что у разных изготовителей сопротивление отличается:

• 2112-3705010-02 (завод АТЭ-2, Москва) – 5-6 кОм;
• 2112-3705010-12 (СОАТЭ) – 12 кОм.

И т.д.

Есть нюанс: индуктивность у катушек – большая, и при подключении омметра иногда проскакивает искра. Не прикасайтесь к выводам двух щупов одновременно. А иначе убить – не убьёт, но будет неприятно.

Устройство и принцип работы

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Наверное, всем водителям понятно, что основное предназначение высоковольтной катушки на машине было и остаётся одно, это поджёг топливовоздушной смеси. Для этого в ней вырабатывается высокое напряжение, величина которого равна около 40 тысяч вольт.

Она представляет собой трансформатор, который повышает низкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое. Трансформатор состоит из двух обмоток, одна из них первичная, а другая будет вторичной, которые наматываются медным проводом на железном сердечнике.

Первичную обмотку намотано на сердечнике, а поверх неё наматывается «вторичка». Вся конструкция закрывается кожухом. Если низковольтная обмотка имеет всего около 150 витков, то «вторичка» уже имеет несколько тысяч.

Высоковольтные провода отсутствуют, так как она одевается непосредственно на свечу. Когда в нужный момент с блока управления двигателем поступает импульс на «первичку» катушки, вокруг сердечника возбуждается магнитное поле, которое способствует возникновению во «вторичке» высокого напряжения. Свеча в этом случае исполняет роль разрядника, который поджигает рабочую смесь в цилиндрах двигателя. Катушка имеет защитную оболочку, а внутри неё дополнительно установлена пружина и диод, который предназначен для быстрого отсекания импульсов с высоким напряжением.

Проверка МЗ своими руками

Есть несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, рассмотрим наиболее простой.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику, необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:

• красно-синий — обеспечивает 12-вольтное питание устройства;
• коричневый провод — это масса, подключается обычно к кузову автомобиля;
• бело-синий — подключается к свечам первого и четвертого цилиндров;
• красно-серый провод соединяется со свечами второго и третьего цилиндров.

Схема ВАЗовского модуля Для начала необходимо своими руками проверить, что на устройство зажигания 2112 подаются все импульсы:

В первую очередь нужно отключить зажигание и отсоединить разъем.
Далее, ключ в замке необходимо перевести в положение I.
Теперь вам потребуется стрелочный вольтметр, его необходимо подключить к отрицательному выводу аккумулятора.
Вторым щупом, то есть плюсом, необходимо найти 12-вольтовый контакт на разъеме.
При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере покажет почти 0.
Если стартерный узел начнет работать, то параметры могут увеличиваться, но при этом они будут не более 0.7 вольт

Обратите внимание на то, что на обоих управляющих контактах уровень напряжения должен быть идентичным.. Есть еще один вариант проверки — можно произвести диагностику работоспособности модуля при помощи стрелочного омметра

В данном случае имеется ввиду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подсоединить щупы устройства к выводам 1 и 4 модуля, а после этого — к выводам 2 и 3. В конечном итоге диагностика должна показать одинаковый результат

Есть еще один вариант проверки — можно произвести диагностику работоспособности модуля при помощи стрелочного омметра. В данном случае имеется ввиду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подсоединить щупы устройства к выводам 1 и 4 модуля, а после этого — к выводам 2 и 3. В конечном итоге диагностика должна показать одинаковый результат.

Учтите тот факт, что в зависимости от производителя, данные параметры могут отличаться:

• для устройств, выпущенных АТЭ-2 с номером 3705010-02, этот параметр должен составить около 5-6 кОм;
• для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.

Если полученные показатели отличаются от тех, которые описаны выше, то модуль подлежит замене. Учтите, что индуктивность у катушек, установленных внутри МЗ, достаточно высокая, соответственно, подключая омметр, может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем трогать выводы щупов одновременно (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Способы самостоятельной проверки модуля зажигания

Часть бензиновых двигателей, что установлены на современных отечественных и импортных автомобилях, оборудованы модулями зажигания, представляющими собой импульсный источник тока высокого напряжения. Случаются ситуации, когда эти устройства выходят из строя, приводя к полной или частичной утрате работоспособности автомобильного мотора. Способы проверить на неисправность модуль зажигания в условиях гаража освещены в этой статье.

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).

Возможные причины поломки

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:

1. использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
2. эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
3. частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:

1. неустойчивый (плавающий) холостой ход;
2. двигатель с трудом набирает обороты;
3. характерный звук работы мотора (троение);
4. рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

Проверка питания модуля

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Проверка питания модуля

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.

• Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
• Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
• Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
• Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.

Проверка катушки на ВАЗ 2101-2110

Сначала рассмотрим последовательность действий по проверке на автомобилях ВАЗ. Причем проверка на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2110 карбюратор не отличается, разница только в показаниях. Далее сам процесс проверки:

Тестировать катушку лучше, когда она демонтирована с авто. Перед началом снятия отключаем «минусовую» клемму с АКБ. От катушки отсоединяем провода с боковых выводов, а также центральный провод. Провода от боковых выводов лучше пометить, чтобы при установке их не перепутать.
Послабляем крепление катушки и извлекаем ее

Перед проверкой мультиметром, очищаем ее от пыли и грязи, особенно уделяя внимание выводам. Затем осматриваем ее на наличие внешних повреждений

Если таковые имеются, дальнейшая проверка бессмысленная, ее лучше сразу заменить;
Проверяем первичную обмотку

Для этого мультиметр переводим в режим омметра и его щупы подсоединяем к боковым выводам. На разных моделях ВАЗ применялись различные типы катушек, поэтому нужно знать, какие показания сопротивления для них являются правильными. Так, для модели Б-117А, использовавшаяся на классически моделях (ВАЗ-2101-2107) сопротивление первичной обмотки составляет Ом. А на классических моделях с бесконтактной системой используются катушки с маркировкой данный параметр составляет Ом. На автомобилях ВАЗ-2108-21099, а также ВАЗ-2110 карбюратор используются модели с номерами — и 8352.12. Для первой из них нормальным считается сопротивление первичной обмотки в диапазоне Ом, а для второй – Ом;
Следующий проверяется вторичная обмотка. Для этого мультиметр переводим в режим измерения в кОм, один из его щупов оставляем на боковом выводе, а второй подключаем к центральному выводу. Для исправной катушки Б-117А сопротивление вторичной обмотки должно составлять кОм. У модели 27.3705 данный параметр должен находиться в районе кОм, у 3122.3705 – кОм, а у 8352.12 – кОм;
Последним проверяется сопротивление изоляции. Чтобы замерить этот параметр мультиметр переводим в режим измерения в МОм. Для измерения один щуп подсоединяем к корпусу катушки, а второй подключаем к каждому выводу поочередно. При замерах этого параметра на всех указанных моделях мультиметр должен показывать не менее МОм;
Если хоть какой-то из параметров не совпадает с указанными значениями, значит, катушка неисправна и подлежит замене.

Если таковые имеются, дальнейшая проверка бессмысленная, ее лучше сразу заменить;
Проверяем первичную обмотку. Для этого мультиметр переводим в режим омметра и его щупы подсоединяем к боковым выводам. На разных моделях ВАЗ применялись различные типы катушек, поэтому нужно знать, какие показания сопротивления для них являются правильными. Так, для модели Б-117А, использовавшаяся на классически моделях (ВАЗ-2101-2107) сопротивление первичной обмотки составляет Ом. А на классических моделях с бесконтактной системой используются катушки с маркировкой данный параметр составляет Ом. На автомобилях ВАЗ-2108-21099, а также ВАЗ-2110 карбюратор используются модели с номерами — и 8352.12. Для первой из них нормальным считается сопротивление первичной обмотки в диапазоне Ом, а для второй – Ом;
Следующий проверяется вторичная обмотка. Для этого мультиметр переводим в режим измерения в кОм, один из его щупов оставляем на боковом выводе, а второй подключаем к центральному выводу. Для исправной катушки Б-117А сопротивление вторичной обмотки должно составлять кОм. У модели 27.3705 данный параметр должен находиться в районе кОм, у 3122.3705 – кОм, а у 8352.12 – кОм;
Последним проверяется сопротивление изоляции. Чтобы замерить этот параметр мультиметр переводим в режим измерения в МОм. Для измерения один щуп подсоединяем к корпусу катушки, а второй подключаем к каждому выводу поочередно. При замерах этого параметра на всех указанных моделях мультиметр должен показывать не менее МОм;
Если хоть какой-то из параметров не совпадает с указанными значениями, значит, катушка неисправна и подлежит замене.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Как не уснуть за рулем, полезные рекомендации

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.Примечание! Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Где находится модуль зажигания? Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель

После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье

Когда нужно менять модуль зажигания? Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание! Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)