Типы ГРМ на Форд Фокус 2: цепь или ремень?

О двигателях Ford Focus 3 поколение (2010 — н.в.)

Ford Focus типичный представитель небольших городских автомобилей класса C. Он создан на основе платформы С1 от Форда, на ней же создавались Mazda 3, Volvo S40, Ford C-Max, Ford Kuga . Форд Фокус конкурирует с Mitsubishi Lancer, Opel Astra,Toyota Corolla, Skoda Octavia,Chevrolet Cruze, Honda Civic,Renault Megane, VW Golf, Nissan Sentra, Subaru Impreza. Форд Фокус был укомплектован различными моделями движков, среди них как бензиновые так и дизели. Модельный ряд значителен от 1.4, 1.6 экобуст движков до 2.5 турбо моторов, имеющих 300 л.с. под версией RS. Рассмотрим степень надежности, ресурс, правила эксплуатации таких двигателей.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC TI-VCT 105 Л.С.

Движок Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 105 л.с. аналогичен Duratec Ti-VCT 1,6 115 л.с. имеющий систему изменяющую фазы газораспределения, но подавленый под требования экологических норм Евро-5. Этим обусловлено снижение мощности на 10 л.с. С технической точки зрения двигатель является повторением предыдущей версии, следовательно ресурс движка Форд Фокус 1.6 105 л.с. по данным производителя — 250 тыс. км., но на практике достигает 300-350 тыс. Двигатель обладает ременным ГРМ приводом, что диктует необходимость обязательной замены роликов и ремня каждые 160 тыс.км. Для двигателя характерны надежность, отсутствие слабостей, но относительно низкая мощность. Для любителей скоростной езды подойдут более мощные двигатели. Минусы и плюсы характерны для всей линейки Zetec-SE. Есть версии движка помощнее, до 125 л.с.

Доработки идентичны тюнингу Ti-VCT 115 л.с. Из-за того, что мощность двигателя принудительно снизили, под требования Евро-5, можно через прошивки поднять мощность до 140 л.с., это по заверениям специалистов. На практике же уверенно можно говорить о 115-120 л.с.

ДВИГАТЕЛЬ ФОРД ФОКУС 3 TI-VCT 125 Л.С.

Движок Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 125 л.с. аналогичен Duratec Ti-VCT 1,6 105 л.с. имеющий систему, позволяющую изменять фазы газораспределения, только распредвалы иные, изменены сами фазы газораспределения, иной выхлоп, отличная отсечка. Все это дает увеличенную на 20 л.с. мощность. Ресурс движка по официальным данным — 250 тыс. км. Учитывая, что, по сути, это старый движок от второго Фокуса 115 л.с., на практике ресурс может достигать 300-350 тыс. Наличие ГРМ с ременным приводом, необходимо каждые 160 тыс.км. менять ролики и ремень. Аналогично предыдущим 1,6 литровым вариантам, движок является надежным, без явных слабостей. Однако на практике ездит хуже старого 1,6 на 115 л.с. Минусы же аналогичны, предыдущим вариантам Зеты. Под Ford Fiesta Mk VI движок дефорсировали, до мощности 120 л.с.

Возможности по доработке данного двигателя идентичны возможностям тюнинга Ti-VCT 115 л.с.

ДВИГАТЕЛЬ FOCUS 3 DURATEC 2.0

Движок Ford Duratec HE Ti-VCT 2,0 л. 150 л.с. создан Mazda. В качестве основы взяли устаревший Duratec HE 2.0L 145 л.с. добавив к нему систему изменений фазы газораспределений и непосредственный впрыск (GDI). Двигатель обладает ресурсом в 300 тыс. км, по заявлениям производителя. Практические данные по ресурсу двигателя пока отсутствуют. В нашей стране мощность движка принудительно снизили до 149 л.с, изначальная же мощность достигате 160-163 л.с. Как и у предыдущего Duratec HE 2.0, имеем наличие цепного привода ГРМ, для большей надежности. Хватает цепи на 200-250 тыс. км. Особенностью системы GDI является требовательность к качеству горючего, поэтому низкое качество топлива чревато неисправностями ТНВД. На резкое ускорение автомобиль с таким двигателем отзывается с запозданием, и небольшим провалом. Есть небольшая вибрация когда обороты двигателя низкие и холостые (это не неисправность а специфика двигателя Duratec 2.0 HE Ti-VCT). Для продления срока службы двигателя, необходимо проводить более частую замену масла, желательно каждые 8-10 тыс. км. Других значительных минусов пока назвать нельзя, и отзывы о двигателе, как правило положительные.

Как уже отмечалось, мощность двигателя принудительно довели до 149 л.с. Изначальная мощность движка 163 л.с. Для ее достижения проводится тюнинг через перепрошивку. До Ощутимые изменения появляются с 5000 до 6500 оборотов, правда увеличивается и расход горючего. Ряд прошивок устраняют провалы при ускорении, увеличивают эластичность двигателя третьего Фокуса при средних оборотах. В помощь прошивке будет и замена впуска и выхлопа (под Focus устанавливают и первое и второе от ST), это приводит к увеличению мощности до 170.

Источник

Замена ремня грм 2,0 Л DURATEC TI-VCT Форд Фокус 3

Вам потребуются: специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма,торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», «на 18».

1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2.    Снимите крышку головки блока цилиндров

3.    Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.

4.    Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя. 

6.    Снимите правый передний подкрылок

7.    Снимите ремень привода компрессора кондиционера

8.    Снимите ремень привода генератора и водяного насоса

Согласно рекомендациям завода-изготови-теля ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода генератора и водяного насоса для снятия следует разрезать ножом, после чего ремень приходит в негодность. Это объясняется тем, что ремень даже после снятия без повреждения не подлежит повторному использованию, так как рассчитан только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремня не предусмотрена). Кроме того, замена ремня регламентирована определенным пробегом или сроком эксплуатации.

9.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

10.    Выверните болты крепления и снимите датчик частоты вращения коленчатого вала.

11.    Выверните болт крепления шкива коленчатого вала… 

13.    Снимите расширительный бачок с кронштейнов на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги.

14.    Выверните болт крепления… 

17.    снимите шкив.

18.    Установите под двигатель надежную опору.

19.    Снимите правую переднюю опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отсека.

20. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма… 

22.   снимите крышку привода газораспределительного механизма.

23.    Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов. 

25.    Нажав тонкой отверткой на храповик через отверстие, разблокируйте натяжитель цепи, затем утопите шток, надавливая на башмак натяжителя… 

27.    Выверните два болта крепления… 

29. Снимите башмак натяжителя цепи.

30.    Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления…

31.    снимите успокоитель цепи. 

33.    Выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи привода масляного насоса.

34.    Выверните болт крепления звездочки масляного насоса…

35.    снимите звездочку вместе с цепью привода.

36.    Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.

37.    Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию.

38.    Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочки распределительных валов.

39.    Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи. 

41.    Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки валиком диаметром 3 мм силиконовый герметик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный.

42.    Установите крышку привода газораспределительного механизма.

Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.

43.    Затяните болты крепления звездочек распределительных валов.

44.    Установите все детали в порядке, обратном снятию. Болт крепления шкива коленчатого вала замените новым, затяните его моментом 100 Н-м и затем доверните на 90″. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов. 

Ford Focus III – игра на понижение

Ford Focus всегда находит своего покупателя, независимо от поколения. Первый Фокус порадует тех, кто ценит хорошие ходовые качества, а второй – тех, кто ищет недорогой вместительный автомобиль, лишенный серьезных недостатков.

Ford Focus Mk.III дебютировал в 2011 году, а в 2015 году пережил фейслифтинг.

Третий Фокус может составить достойную конкуренцию любому из своих предшественников, но, к сожалению, он потерял часть практичности. Внутри не так свободно, как в Ford Focus 2. Часть пространства съела увеличившаяся в размерах передняя панель, которая заставила сместить назад кресла водителя и пассажира. В итоге, во втором ряду стало немного теснее.

Не приходится рассчитывать и на большой багажник. 5-дверный хэтчбек с запаской под полом предлагает всего 300 литров. Далек от идеала и универсал, имеющий в своем распоряжении 490 литров. Разочарует и седан. Вместо стандартных для сегмента 500 литров, владелец найдет только 475.

Атмосферник 1.6 – лучший мотор?

Многие покупатели Фокус 3 скажут, что именно атмосферный силовой агрегат объемом 1.6 литра станет лучшим выбором для третьего Фокуса. И если речь идет о покупке подержанного автомобиля, то мы с этим согласимся. Это простейший двигатель, который в своих самых мощных версиях с фазорегуляторами и хорошей настройкой ЭБУ выдает 125 лошадиных сил. Это довольно неплохо для объема 1.6, и этой мощности вполне хватает, чтобы ехать очень даже динамично.

Моторы на 105 сил, по нашему мнению, будут лучшим выбором, поскольку в них использованы самые стандартные, простые и недорогие технологии. Это значит, что даже если пробег на подержанной машине скрутили перед продажей, вы не станете жертвой авторемонтного террора и не вложите в этот автомобиль целое состояние. Даже капитальный ремонт мотора 1.6 на 105 сил не будет проблемой. Кстати, 125-сильный агрегат откапиталить будет немного сложнее и дороже.

Мотор на 85 сил можно смело назвать самым ресурсным для Форд Фокус 3. И он пользовался спросом у таксопарков. Мы же не рекомендуем его, поскольку мощности в 85 лошадок совсем не хватает в любом режиме поездки. Двигатель приходится раскручивать до высоких оборотов, особенно на трассе, и это приводит к повышенному износу, а иногда и к перегреву. Лучше отдать предпочтение более мощным моторам. Да и двигатели на 85 сил очень часто брали для такси, так как они были самыми экономичными в семействе.

Чтобы понимать разницу, ресурс на двигатели с мощностью 125 л.с. заявлен производителем 250 000 км. Для моторов на 105 л.с. ресурс заявлен 330 000 км. Разница очевидна, а вот дополнительные 20 лошадей чувствуются не так очевидно, чтобы переплачивать за них такой разницей в надежности.

Общая проблема этих моторов – отсутствие гидрокомпенсаторов. Также при разрушении катализатора керамические крошки затягивает в мотор, и это вызывает кучу проблем. За мотором нужно следить, лить качественное масло 5W30 и не пропускать сервис.

Типичные проблемы и неисправности

В целом, третий Фокус не является проблемным автомобилем. Во всяком случае, если не установлена роботизированная коробка передач PowerShift. Самый безобидный недуг – утечки масла в районе правой полуоси. Гораздо неприятнее, если отказывает модуль управления коробкой TCM (35 000 рублей) или преждевременно изнашивается блок сцепления (30 000 рублей).

Течь сальника правой полуоси наблюдается и в машинах с механической коробкой передач.

Обычно механическая часть бензиновых моторов не доставляет никаких проблем. Сталкиваться приходится лишь с мелочами, вроде износившейся правой опоры силового агрегата (7 000 рублей), отказавшего кислородного датчика (3 000 рублей), топливного насоса в баке (15 000 рублей) или подтекающего электромагнитного клапана регулировки фаз ГРМ (3 000 рублей).

Стоит отметить, что в топливной системе 2-литрового Duratec используется насос высокого давления. ТНВД чувствителен к качеству топлива. Пренебрежительное отношение к выбору АЗС может обойтись владельцу в сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

Что касается моторов серии EcoBoost, то владельцы рестайлинговых версий с 1.5 EB все чаще сталкиваются с растрескиванием головки блока, а иногда и самого блока. Для турбомоторов характерны неисправности датчика массового расхода воздуха (МАР). Присутствуют нарекания и к программе управления работой двигателя, в которой периодически обнаруживаются ошибки. Впрочем, проблема характерна для всех силовых агрегатов, которую Ford решает регулярным обновлением программного обеспечения.

Подвеска способна выдержать без вмешательства 100 000 км. Позже придется заменить стойки стабилизатора, опорные подшипники, а иногда и один из передних рычагов. После 150 000 км настает черед ступичных подшипников и амортизаторов.

К сведению: подвеска оснащалась двумя взаимозаменяемыми типами рычагов – стальными и алюминиевыми. В первом случае можно отдельно заменить шаровую опору, а во втором только вместе с рычагом.

Стук рулевой рейки – обычное дело. Посторонние звуки, как правило, донимают лишь на грунтовых покрытиях, где автомобиль передвигается довольно редко. К счастью, на безопасность данный дефект не влияет. В редких случаях ремонт может понадобиться электроусилителю рулевого управления (10-20 тыс. рублей).

Проблемы с электропитанием встречаются после 150-200 тыс. км из-за отказа генератора, в результате износа щеток или неисправности регулятора напряжения. За новый генератор придется выложить порядка 10 000 рублей, а за регулятор – около 3 000 рублей.

Сбои в работе электрики могут быть вызваны и отказом блока BCM (GEM-модуль). На его контакты попадает вода из омывателя.

Коррозия если и возникает, то только на элементах шасси и выхлопной системы. Ее наличие не вызывают никаких опасений. После зимы следует проверить жалюзи, которые прикрывают решетку радиатора для быстрого достижения двигателем рабочей температуры. Из-за загрязнения они могут остаться в закрытом положении. Устройство устанавливалось только на дизельные модификации.

Довольно часто владельцы жалуются на запотевание передней и задней оптики. Кроме того, они отмечают периодическое появление небольшого количества воды в багажнике (из вентиляционных отверстий, скрытых бампером) или в ногах переднего пассажира (с испарителя кондиционера).

Порой отказывает головное устройство или электропривод стекол (коррозия привода). С возрастом начинают издавать шум элементы интерьера и моторчик печки (7 000 рублей).

Силовые установки серии Duratec

Начало выпуска бензиновых моторов серии было положено в 1993 году. Агрегаты данного типа выпускаются с 4-мя либо 6-ю цилиндрами. Форд Фокус 2 объем двигателя устанавливаемого на автомобиль имел значения: от 1.4 до 2.5 литра, самыми популярными и востребованными из которых были агрегаты объёмом в диапазоне от 1.6 до 2.0 литров.

Общая характеристика двигателя серии, устанавливаемой на Форд Фокус 2, выглядит так:

  • Количество цилиндров — 4, или 5 для 2.5 20V (ST), расположение — в ряд;
  • Клапана, количество, шт. — 16, или 20 для 2.5 20V (ST);
  • Система питания силовой установки — фазированный распределительный впрыск;
  • Привод газораспределительного механизма — цепь;
  • Ресурс двигателя Форд Фокус, согласно документации, 250000 км.

На наш рынок Форд Фокус 2 поставлялся со следующими моторами серии:

  • 1.4 L Duratec;
  • 1.6 L Duratec;
  • 1.6 L Duratec Ti-VCT;
  • 1.8 L Duratec HE;
  • 2.0 L Duratec HE;
  • 2.0 L Duratec ST;
  • 2.5 L Duratec ST;
  • 2.5 L Duratec RS.

1.6 литровый агрегат был маломощным, особенно это ощущалось при езде за городом и с использованием кондиционера. Движки 1.8-2.0 литра имеют схожую конструкцию, конструктивная разница только в диаметре поршней и цилиндров. При разнице в литраже моторов агрегат большего объёма потреблял топлива столько же, сколько и 1.8 литровая установка. При этом мощность его была выше.

Замена ремня ГРМ в Форд Фокус 2 своими руками

Чтобы заменить комплект привода ГРМ на Форд Фокус 2 с объемом двигателя 1,6 л, прежде всего, поставьте машину на ровную поверхность. Смотровая яма или подъемник здесь необязательны. Дальнейший порядок действий следующий:

Выключите зажигание и снимите с аккумулятора одну из клемм (как правило, снимается «-»).
Ослабьте колесные болты, поднимите автомобиль справа спереди на домкрате и снимите соответствующее колесо.
Демонтируйте расширительный бачок Форд Фокус, сняв его с пластиковых креплений и сдвинув в сторону. Сливать охлаждающую жидкость и отсоединять шланги при этом не нужно.
Демонтируйте бачок гидроусилителя, также сняв его с креплений и убрав с в сторону.
Отсоедините спереди и отведите в сторону правый подкрылок Форд Фокус, чтобы получить доступ к болту шкива коленчатого вала. Полностью снимать деталь необязательно.
Демонтируйте пластиковую переднюю защиту двигателя под ним.
Ослабьте болт шкива коленвала Форд Фокус. Во избежание прокручивания зафиксируйте шкив стопором.
Подвесьте двигатель. Для этого удобно использовать подкатный домкрат. При его отсутствии поднимите мотор любым подходящим устройством, предварительно подложив подпорку для подстраховки.
Отвинтите две гайки передней правой подушки двигателя Форд Фокус, а также два болта, расположенные по бокам опоры.
Извлеките опору.
Отсоедините шкив водяного насоса, отвинтив четыре крепежных болта. Во избежание прокручивания во время снятия болтов фиксируйте шкив отверткой.
После снятия шкива насоса отсоедините генератор Форд Фокус. Для этого отвинтите три крепежных болта и снимите всю проводку с генераторного узла.
Демонтируйте кронштейн передней правой подушки, отвинтив четыре болта со всех сторон и сняв шпильку.
Открутите болты 8 мм на верхнем наружном кожухе ГРМ и снимите кожух вместе с кронштейном.
Далее необходимо разместить валы по меткам с использованием специального шаблона для распределительного вала. Чтобы коленвал Форд Фокус не проворачивался, застопорите его фиксирующим болтом. 
Установив фиксатор на коленчатый вал, выкрутите заглушку, размещенную спереди двигателя в нижней его части. Ремень кондиционера также потребует замены, поэтому смело его срезайте.
Проверните мотор за нижний болт коленчатого вала, проследив, чтобы обе метки на шестернях распределительного вала сдвинулись вверх.
После этого зафиксируйте коленчатый вал Форд Фокус специальным болтом, установив его в нижней части вместо заглушки.
Далее сверху установите шаблон между распределительными валами.
Теперь валы достаточно зафиксированы, чтобы снимать привод ГРМ. Прежде всего, вручную извлеките шкив коленвала, предварительно выкрутив болт.
Снимите переднюю нижнюю крышку, отвинтив крепежные болты.
Ремень на Форд Фокус 2 перед снятием и заменой необходимо ослабить путем перевода натяжного ролика в иное положение. Для фиксации ролика в данной позиции поднимите рычажок, расположенный позади и, совместив отверстия в рычажке и в заднем корпусе, вставьте шплинт или отрезок упругой проволоки.
Снимите натяжной механизм, открутив крепежный болт ролика.
Извлеките привод ГРМ для замены. Снимите также шестерню коленчатого вала и очистите ее от загрязнений. 
Установите на место шестерню коленвала и наденьте новый ремень. Так как шестерня на Форд Фокус 2 не фиксируется шпонкой, ее можно установить в произвольном положении. Привод ГРМ также можно надеть в любой позиции, поскольку меток на нем нет.
Установите на место новый ролик, который также требует замены, предварительно зафиксировав его шплинтом.
После установки ролик закрепите болтом. Деталь на Форд Фокус 2 ставится в определенном положении благодаря наличию выступа на металлическом корпусе позади ролика.
Когда ременная передача надежно закреплена, можно вынимать шплинт. При этом ремень должен автоматически натянуться.
Установите на место переднюю крышку.
Смонтируйте шкив коленчатого вала Форд Фокус

Перед монтажом крайне важно произвести замену крепежа, потому что во время затяжки нужно прилагать некоторое усилие. И у шкива, и у шестерни отсутствуют фиксирующие шпонки.
В случае недостаточно затянутого крепежа шкива и шестерни коленвала могут сбиться метки

Это приведет к загибанию клапанов, и потребуется дорогостоящий ремонт всего двигателя.
Затяжка болта коленчатого вала на Форд Фокус выполняется в 2 приема. Сначала затяните болт с усилием 45 Нм. После этого доверните его на 90 градусов. Таким образом обеспечится достаточно сильная затяжка.
Убедитесь в правильном расположении меток и можете снимать фиксирующие элементы. По завершению замены выполните окончательную сборку всех оставшихся деталей.

Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?

Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.

Причины обрыва ремня ГРМ

  • изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
  • клинит коленвал.
  • клинит помпа (самое распространенное явление).
  • клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
  • откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).

Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

Какое масло заливается в механику на Форд Фокус 3

Объем трансмиссионной жидкости в МКПП составляет 2,5 литра. На заводе производитель использует синтетическое масло WSD-M2C200-C. Оно рассчитано на весь срок службы коробки передач, необходимости в его замене нет, если она работает исправно, а уровень трансмиссионной жидкости соответствует норме.

В процессе эксплуатации МКПП нужно периодически проверять уровень трансмиссионной жидкости. Одна из распространенных проблем этой коробки — течь сальника. Это обусловлено конструктивными особенностями. Кромка сальника контактирует с кронштейном, постепенно разбивается, нарушается герметичность. Для контроля уровня трансмиссионной жидкости МКПП оснащена контрольным отверстием. Уровень масла должен быть на 10-15 мм ниже его кромки.

Кузов

Кузов тяжело переносит соленые зимы. С приходом весны «зацветает» пятая дверь и крышка багажника. Вздутия образуются через 1-1,5 года эксплуатации под госномером и возле хромированной накладки. Коррозия одолевает задние колесные арки и задние крылья (в углу около бампера). Перекраска помогает лишь на 2-3 года. Пороги часто облезают под воздействием пескоструй от колес. Сколы на кузове постепенно ржавеют. На этом фоне резко выделяется капот, который не подвержен коррозии, а сколы почти не покрываются ржавчиной. Впрочем, такие характеристики металла стали нормой для большинства автопроизводителей, и на фоне любых других марок авто этот недостаток не являются из ряда вон выходящими.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий