Замена по шагам – помощь дилетанту
Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу . Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.
Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.
Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.
Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности
При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет
Промывки и добавки, присадки и разрыхлители, улучшатели и повышатели качества – автомобильная химия идет на все, чтобы стать вечной присадкой в обиходе каждого из автолюбителей. Они как страховые компании, необходимость существования которых безусловна только для них самих. Но не будем так категоричны, поскольку речь идет о ресурсе двигателя. Мало ли, может, действительно, наука нашла эликсир вечной молодости для двигателя, а находится он в маленькой баночке с надписью ХАДО или LIQUI MOLY…
Признаки износа поршневых колец
Чтобы понять, надо ли менять поршневые кольца, необходимо изучить симптомы, которые прямо или косвенно укажут на необходимость такой замены. Сразу отметим, что не стоит рассчитывать на ту сумму, которую изначально озвучил механик или автосервис в ответ на вопрос заказчика, сколько стоит замена поршневых колец.
Дело в том, что поменять только поршневые кольца и полностью решить проблему зачастую не удается, так как после вскрытия мотора обычно выявляются дополнительные скрытые дефекты. По этой причине необходимо заранее быть готовым к более серьезным расходам на ремонт двигателя.
Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:
- двигатель теряет мощность;
- машина очень плохо ;
- в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
- наблюдается повышенный расход моторного масла;
- двигатель дымит синим или серым дымом;
- увеличивается расход топлива;
От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора. Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.
Потеря мощности, повышение расхода топлива и затрудненный запуск чаще всего являются главными причинами, которые заставляют владельца менять поршневые кольца или делать комплексный ремонт ДВС. Силовой агрегат с неисправными кольцами плохо заводится, особенно после простоя в холодное время года. При езде под нагрузкой такой двигатель не «тянет».
Неисправности поршневых колец могут быть вызваны естественным износом, а также перегревом двигателя. Во втором случае даже на новом моторе кольца теряют свои свойства и перестают выполнять прямое назначение. Наиболее подвержены перегреву маслосъёмные кольца коробчатого типа.
Значительный расход моторного масла часто возникает по причине того, что изношенное маслосъемное кольцо не убирает в должном количестве масло со стенок цилиндров и активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. Результатом становится закоксовка и дымление двигателя. Также остатки несгоревшего в двигателе масла активно загрязняют систему выпуска, выводя из строя фильтры и катализаторы. Проблема еще больше усугубляется.
Для точной диагностики состояния ЦПГ замеры компрессии необходимо подкреплять анализом цвета и содержания выхлопных газов. Дело в том, что ухудшение качества уплотнения поршневыми кольцами может компенсироваться моторным маслом. В этом случае показатель компрессии бывает приближен к допустимому, при этом расход масла все равно будет увеличен.
Повышенный расход топлива в случае проблем с поршневыми кольцами возникает в результате того, что компрессия снижена и мощность упала. Параллельно с этим водитель продолжает ездить в привычном темпе, сильнее нажимая на педаль газа для компенсации потерь. В результате в цилиндры попадает обогащенная топливно-воздушная смесь, которая не полностью сгорает. Свечи зажигания в подобных условиях часто заливает топливом.
Еще одним неприятным моментом является попадание бензина или солярки через изношенные поршневые кольца в картер двигателя и последующее перемешивание горючего с моторным маслом. Масло в системе смазки разжижается, теряет свои защитные и другие полезные свойства, а износ нагруженных деталей ЦПГ и КШМ при этом сильно возрастает.
Добавим, что сегодня достаточно широко распространена практика использования присадки для очистки поршневых колец в масло или в топливо. Также владельцы иногда заливают в цилиндры так называемую раскоксовку двигателя. Это делается для того, чтобы почистить нагар в камере сгорания и попытаться вернуть подвижность залегающим поршневым кольцам для увеличения компрессии.
Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.
Выбор колпачков — особенности и основные аспекты
Далеко не все понимают, как именно нужно выбирать данный аксессуар для автомобильных дисков. Из-за небольших размеров колпачков, невысокой стоимости, многие просто не уделяют им достаточно внимания. Также как и заглушки на диски, колпаки отличаются по своим особенностям и эксплуатационным качествам.
Есть несколько основных моментов, определяющих характеристики и стоимость конкретного изделия:
- посадочные размеры;
- модель автомобиля, для которого выбирается колпачок;
- цвет, материал изготовления, оформление.
От этого в итоге зависит вид колпачков и другие особенности. Современный автодизайн смело экспериментирует с различными образами, поэтому можно подобрать как классические, так и модерновые решения. Они помогут подчеркнуть индивидуальность владельца автомобиля.
Залегание поршневых колец причины
Плохой прогрев холодного двигателя. Хоть большинство современных производителей моторов утверждают, что в прогреве силового агрегата нет необходимости, практика показывает обратное. Регулярная езда на не прогретом двигателе, особенно когда сразу после запуска мотор получает большие нагрузки, ведет к его неисправности. Холодный мотор, получивший нагрузку, работает на износ без должной смазки и с зазорами, в деталях, которые исчезают лишь после прогрева.
Низкое качество моторного масла. Те, кто любит экономить на масле для своего двигателя рискует окончательно угробить мотор. Некачественное масло не имеет должных допусков, моющих компонентов, а также не обладает необходимой текучестью, следовательно, не может создать плотную масляную пленку.
Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым
Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.
Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.
Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.
Симптомы проблем с колпачками
В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.
Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:
- Прогреть мотор до рабочей температуры.
- Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
- Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.
При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.
Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться
Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок
На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.
Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.
Как определить неисправность маслосъемных колец
Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.
При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.
Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка
Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.
Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:
- Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
- Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.
Удаление нагара водой
Да-да! Вам не показалось. Именно вода. Многие находчивые водителя умудрились использовать воду для снятия нагара. Причем этот метод практически не уступает традиционным (применением химических препаратов). Знаменитая раскоксовка водой – верный способ, который используют современные автомобилисты.
Что понадобится?
Для осуществления этого относительно недорогого способа вам нужно позаботиться о следующем:
- капельница;
- тонкий резиновый или пластиковый шланг;
- 1,5-2 литры дистиллированной воды;
- специальный тройник для подключения омывателя.
Дистиллированная вода обязательно должна быть в пластиковой бутылке. Почему? – об этом ниже.
Для воды можно использовать и бутыль
Почему прогорел поршень
Бедная горючая смесь
На 1 л бензина включает больше 16 кг кислорода. Она горит не очень быстро, мотор перегревается
, падает энергия, как итог перегревается весь двигатель. Поршень в этом списке ключевой, ибо он алюминиевый (если не учитывать тюнингованные поршни) и находится прямо в зоне горения топлива. Как общеизвестно алюминий плавится около 660 °С, а когда размыслить, чтопредельно допустимая температура двигателя лишь 150 градусов, а потом 200 °С уже никакое масло не смазывает, то не долго расчитать, что бедная смесь всё таки способна накалить детали в середине мотора более нежели в 4 раза больше.
Плохой бензин
Бодяжный бензин прожигает поршень по той же причине — в результате перегрева. Потому, что бензин, который мы заливаем себе в бензобак, частенько, бензином зваться не может. Правильный бензин горит при достаточно низкой температуре, при этом очень усиленно расширяясь, ведь сущность любого газа, загоняемого в верхнюю мертвую точку (ВМТ
), заключается в том, чтоб он предельно расширился относительно своего первоначального объёма, тем самым предельно убедительно толкая поршень книзу, а горение и выделяемая температура — это всё побочные эффекты, лишенный которых двигатель бы прекрасненько обходился. В плохом бензине, как и в нормальном, есть такие составляющие, как бензол, газолин и другие нехорошые вещества. Дело в том, что содержатся они в низкокачественных “бензинах” абсолютно в других пропорциях, а собственно в бОльших пропорцих, чем допускают стандарты.
Что такое поршневые кольца
Поршневое кольцо – это незамкнутое кольцо, изготовленное из чугуна с добавлением присадки из меди, никеля или молибдена, и покрытое хромом для повышения износостойкости.
В современных двигателях устанавливается комплект из трёх колец – двух компрессионных и одного маслосъёмного. Фото: tdautozapchasti.com.ua
Функции поршневых колец:
- создание герметичности между поршнем и цилиндром;
- обеспечение достаточного количества масла для работы поршня и цилиндра;
- отвод тепла от поршней к стенкам цилиндров.
Причины залегания поршневых колец
Потеря подвижности поршневого кольца называется его «залеганием». Происходит это из-за появления большого слоя нагара в канавках поршня, что и приводит к залипанию колец внутри них.
Причинами такой поломки становится:
- низкий уровень машинного масла в двигателе;
- в системе смазки не поддерживается необходимый уровень давления;
- плохое качество масла;
- изношенный масляный фильтр;
- попадание между кольцами и поршнем пыли и абразивных частиц;
- задиры на стенках поршня или цилиндра;
- перегрев двигателя;
- длительное отсутствие эксплуатации авто (масло превращается в клейкую массу).
Также причиной залегания поршневых колец могут служить кратковременные поездки, когда двигатель не успевает прогреться. Фото: radikal.ru
Менее возможны, однако тоже имеют место проблемы с подачей и движением топлива в системе: если бензин, попадающий в цилиндры, испаряется не до конца, то его остатки смывают масляную плёнку с поршня, увеличивая силу трения. Происходит это при неудачных запусках двигателя, при неправильной работе форсунок, когда они не распыляют топливо, а льют его; когда в цилиндрах появляются пропуски или отсутствует искра.
Признаки залегания поршневых колец
Главный симптом износа поршневых колец – потеря компрессии в двигателе (падает давление в цилиндре в конце такта сжатия). Автомобиль с трудом разгоняется и, как будто, не хочет ехать, заводится не с первой попытки, а расход масла и топлива заметно увеличивает.
О присадках для дизельного двигателя можно узнать из этого материала.
Какой антифриз лучше заливать и можно ли смешивать разные виды антифриза? Ответ на эти и другие вопросы — на Прокроссовер.
Дополнительными сигналами о возможных проблемах с поршневыми кольцами служат:
- сизый дым выхлопа;
- масляный нагар на свечах зажигания;
- на холостых оборотах двигатель работает с перебоями, рычаг коробки передач вибрирует;
- из системы вентиляции пары выходят в такт ходам цилиндров;
- шум и стук в двигателе;
- падает давление масла.
Эта процедура называется раскоксовкой.
Как раскоксовать залегшие кольца
Во избежание лишних затрат, процедуру раскоксовки можно провести самостоятельно в 15 шагов:
- Делаем смесь из ацетона и керосина (в пропорции 2:1, рассчитываем по 150мл на каждый клапан), либо берём покупную. То, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, продаётся в любом автомагазине.
- Немного прогреваем двигатель. Он должен быть тёплым, но не горячим, чтобы смесь не испарилась.
- Выкручиваем свечи и снимаем высоковольтные провода.
- Низковольтные провода также отсоединяем от катушек.
- Сливаем масло.
- Заливаем смесь в цилиндры и немного закручиваем свечи, чтобы ацетон не испарялся.
- Оставляем на 12 часов (лучше на ночь).
- Достаём свечи.
- В теории, вся смесь должна оказаться в картере, но, во избежание разбрызгивания её по всему подкапотному пространству, обложим ветошью свечные отверстия.
- Сливаем смесь через пробку масла.
- Заливаем старое масло обратно.
- Прокручиваем двигатель стартером (без катушки зажигания).
- Закручиваем свечи, возвращаем все провода на места, заводим двигатель.
- Выезжаем на ровный участок трассы и 15-20 км проезжаем на повышенных оборотах (3500-4000). Не пугаемся белого облака выхлопа. Это догорает раскоксовочная смесь.
- Сразу после поездки меняем масло и масляный фильтр.
Если тяга двигателя возросла, значит, процедура сработала.
Процесс чистки от нагара не помог. Это означает:
- Кольца физически изношены, и пора их менять.
- Проблема не в поршневых кольцах, либо не только в них.
Диагностика с помощью компрессии
Выявить вышеуказанные проблемы с силовым агрегатом можно при специальной диагностике с помощью компрессометра. Это прибор, который измеряет давление. Делать такую диагностику можно у себя в гараже.
Для этого понадобиться помощь знакомого и наличие самого прибора.
Чтобы ее правильно провести, нужно придерживаться следующего алгоритма. Для начала нужно поставить автомобиль в гараж, и прогреть его двигатель до рабочей температуры.
После этого отсоедините свечу первого цилиндра, и вставьте туда компрессометр. С помощью стартера, на несколько секунд заведите мотор (прокрутите коленвал), и запомните давление, которое показывает прибор. Далее нужно залить в камеру цилиндра не больше 20 грамм масла, и снова прокрутить коленвал. Если давление в первом случае низкое, а втором случае повыситься, значит, проблема в поршневых кольцах и их нужно однозначно менять.
Далее снимается вторая и последующие свечи, и проводятся аналогичные манипуляции.
Как видно ничего сложного в такой диагностике нет, но она помогает выявить одну из проблем появления дыма.
Причина появления дыма разного цвета из выхлопной трубы может свидетельствовать о нескольких проблемах в силовом агрегате. Если их диагностировать вовремя, то больших отклонений в работе мотора не появиться. Если запустить, тогда могут наступить серьезные поломки, и большие затраты на их исправление.
Маслосъемные кольца являются одними из самых важных элементов двигателя. Что же это за детали, куда их устанавливают и как их заменить — обязательно знать каждому автовладельцу, чтобы в любое время помочь своему железному другу.
Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата
Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.
Как производится
Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:
- Разогреть мотор.
- Выкрутить свечи зажигания.
- Сместить поршни в среднее положение.
- Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
- Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
- Выкачать остатки жидкости из «горшков».
Раскоксовочный состав фирменного производства
Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.
Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:
- Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
- XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
- Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
- GZox – мягкая (500 рублей).
- Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).
Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.
Самодельные раскоксовочные препараты
Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.
Раскоксовка двигателя сольвентом
Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.
Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.
Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.
Декарбонизация мотора керосином
Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.
Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.
Растворение нагара димексидом
Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.
Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:
- Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
- Отслаивает краску.
- Разрушает пластики.
Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом, то опасаться нечего.
