Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками

Диагностика тормозной системы

Сначала нужно проверить все соединения, которые исходят из впускного коллектора, на герметичность.

Следующим проверяется вакуумный усилитель, нужно при включенном двигателе нажать на педаль тормоза. На приборной панели проверить работу индикаторов. При не работающем двигателе следует проверить пневматический привод на герметичность.

На слух легко уловить места наибольшей утечки воздуха. А места соединения трубопроводов можно промазать мыльным раствором. Если есть утечка, то в этих местах вздуются мыльные пузыри.

Прежде чем устранять неисправности тормозной системы, нужно зафиксировать автомобиль. При неэффективном торможении из колёсных цилиндров тормозов возможна утечка жидкости. Для устранения неисправности производят замену колёсных цилиндров. Колодки и барабаны нужно тщательно промыть и просушить, затем прокачать систему гидропривода.

Если в тормозной системе есть воздух, то педаль тормоза будет проваливаться. Воздух из гидропривода необходимо удалить. Перед этой процедурой обязательно проверить уровень тормозной жидкости, которая находится в бачке главного тормозного цилиндра. Его надо восстановить, если вдруг жидкости осталось в бачке ниже установленной нормы.

Затем снимается с клапана, который выпускает воздух, защитный резиновый колпачок, находящийся в цилиндре правого заднего колеса автомобиля. Надеть на штуцер клапана шланг, а другой конец опустить в стеклянную ёмкость с тормозной жидкостью. Теперь нажимается педаль тормоза несколько раз и, удерживая её, на два оборота отвернуть штуцер.

Затем снова нажать на педаль несколько раз. Плавно отпустить педаль. Таким образом, нужно делать столько раз, пока в ёмкость с жидкостью перестанут выходить пузырьки. Воздух перестал идти, теперь надо до конца завернуть штуцер при нажатой педали тормоза. Дальше, педаль отпускаем, отсоединяем шланг и крепим на место защитный колпачок.

Если автомобиль заносит при торможении, слышится скрип, это значит, что тормозные колодки замаслились. Их немедленно промыть тёплой водой с моющими средствами, а потом тщательно просушить. После просушки тормозные колодки нужно отшлифовать и удалить пыль.

Истёрлись тормозные колодки, об этом свидетельствует исчезновение при торможении равномерного шума, издаваемого при движении автомобиля. Чтобы не испортился тормозной диск, колодки нужно срочно заменить. Автомобиль зафиксировать в неподвижном состоянии, снять колёса, открутив болты, крепящие их к ступице.

Руль выкрутить до упора вправо, чтобы легче было добраться до колодок. На передних стойках снять тормозные шланги. Поршень тормозного суппорта утопить с помощью баллонного ключа. Нужно обязательно следить, чтобы не поднимался уровень тормозной жидкости

Затем отогнуть тормозной шланг, открутить болты и отогнуть осторожно тормозную скобу. Теперь можно установить новые тормозные колодки и, завернув болты, вернуть все детали на место

Туго нажимается тормозная педаль? Возможно, из строя вышел вакуумный усилитель или нарушилось герметические соединения трубопровода. Следует заменить детали вакуумного усилителя, которые неисправны, а места разгерметизации соединений обработать специальной пастой.

Причиной самопроизвольного торможения автомобиля может быть нарушение положения или неисправность суппорта. В первом случае следует подтянуть болты, во втором – поставить новый суппорт.

При попадании бензина в тормозную жидкость происходит притормаживание колёс. Это разбух уплотнитель главного тормозного цилиндра. Необходимо промыть всю систему тормозной жидкостью, а неисправные детали поменять. Затем нужно прокачать систему гидравлического привода.

Тормозные шланги со временем могут прийти в негодность. Могут они испортиться и от механических повреждений. Поврежденные шланги нужно немедленно заменить, потому, что в них происходит резкое увеличение давления. Не надо пытаться реанимировать шланг с помощью бандажной повязки. Если повреждено резьбовое соединение, то поменяется узел, возможно, тормозная трубка. Проматывать герметизирующей лентой соединение не следует.

Рекомендуется менять ежегодно тормозную жидкость. Оставшаяся старая жидкость откачивается с помощью шприца или спринцовки из бачка главного тормозного цилиндра. Заодно удалится воздух, который там может быть. Теперь можно залить новую жидкость, прокачать систему.

Вот такие нехитрые действия помогут содержать тормозную систему автомобиля в порядке.

Назначение, виды и устройство тормозных систем автомобилей

Регулирование скорости движения машины, остановка и удержание её в неподвижном состоянии выполняется при помощи тормозной системы – в этом её назначение. На транспорте применяются приводы тормозных систем трёх видов: гидравлический, пневматический и механический.

Гидравлическим приводом оборудованы легковые автомобили. В роли рабочего агента применяется жидкость. На коммерческом транспорте – автобусах, грузовиках, полуприцепах, используется пневматическая система. Усилие на исполнительные механизмы передаётся сжатым воздухом. Механический привод морально устарел, в основной системе не применяется. Сохранился элемент этого привода в качестве ручного стояночного тормоза.

В современных автомобилях применяется резервирование. В двухконтурной системе, при разгерметизации одного из контуров, второй работает в качестве аварийного, а в одноконтурной – аварийное торможение осуществляется ручным тормозом.

Основные узлы гидравлического привода перечислены ниже:

  • Педаль тормоза с толкателем.
  • Вакуумный усилитель, сообщающийся трубкой с всасывающим коллектором двигателя.
  • Главный тормозной цилиндр.
  • Бачок, оборудованный поплавковым реле уровня.
  • Металлические трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными механизмами колёс и регулятором давления.

Поршень главного цилиндра приводится в движение толкателем педали, создавая давление в трубках. Жидкость передаёт давление на поршни цилиндров тормозных механизмов колёс.

Вакуумный усилитель разделён диафрагмой пополам, одна камера сообщается с атмосферой, а другая со всасывающим коллектором двигателя. Разность давлений в камерах создаёт толчок диафрагмы – это позволяет нажимать на педаль с меньшим усилием. При остановленном двигателе вакуумный усилитель не работает, поэтому движение накатом недопустимо.

Регулятор давления задних колёс задерживает срабатывание задних тормозов – одновременная блокировка всех колёс заносит машину. Дополнительно регулятор задаёт силу прижима колодок к барабану.

Тормозной механизм передних колёс дискового типа. Колодки вставлены в суппорт. При торможении жидкость толкает поршни цилиндра – колодки прижимаются к диску с двух сторон. Трение замедляет скорость вращения колёс. После прекращения воздействия на педаль колодки возвращаются в первоначальное положение от биения диска.

Механизм задних колёс барабанного типа. При возникновении давления в цилиндре поршни давят на колодки, которые прижимаются к внутренней поверхности барабана. В исходное положение колодки возвращаются под воздействием пружин после падения давления.

Неподвижность автомобиля на склоне обеспечивает ручной стояночный тормоз. При подъёме рычага тормоза на 3–4 щелчка натягиваются тросы, прижимая колодки к барабану, задние колёса блокируются.

Что еще входит в диагностику?

Помимо того, что автомобиль проверяется на специальном стенде, проводится и визуальный осмотр всех агрегатов, относящихся к тормозной системе в целом. Обычно это делает тот же человек, что и запускает процесс диагностирования на стенде, так как изучив данные о работе системы, можно сразу предположить, что конкретно неисправно.

Тщательному осмотру подлежит целый ряд деталей, которые могут повлиять на некорректную работу тормозов, со всеми вытекающими. Как правило, осмотр проходит по списку:

  1. Осмотр емкости с жидкостями для тормозной системы
  2. Общее состояние и осмотр тормозных дисков, включая барабаны
  3. Осмотр тормозных колодок
  4. Техническое состояние ступичного подшипника
  5. Выявления на наличие неисправностей в участке суппорта
  6. Цилиндры и их работоспособность
  7. Функционирование усилителя основного тормозного цилиндра
  8. Осмотр тормозных шлангов

Замена колодок задних механизмов:

Работа проводится после того, как был снят тормозной барабан. Для этого снимают две шпильки тормозного барабана, и далее выполняют такие операции:

  • Снимают верхнюю пружину и нижнюю стяжку.
  • Демонтируют разжимную планку.
  • Освобождают заднюю колодку от лапки крепления троса ручника.
  • Вынимают шплинт крепления рычага передней колодки, и освобождают его.
  • Утапливают поршни тормозного цилиндра (может потребоваться выкручивание штуцера прокачки, для чего потребуется помощник).

Перед обратной сборкой обязательно проводят очистку барабана, корпуса тормозного цилиндра, неподвижный щиток тормозного механизма. Контролируют герметичность патрубков системы и отсутствие подтеков тормозной жидкости. Сборку механизма проводят в обратной последовательности, при этом тормозные колодки должны попасть в прорези поршеньков. Для установки стяжных пружин может потребоваться помощь напарника.

Среди операций обслуживания необходимо назвать замену тормозной жидкости. Делать это стоит каждый 60 тысяч пробега. Это связано со свойством впитывания тормозной жидкостью влаги из окружающей среды, и потерей основного её свойства – кипение при высокой температуре. Выполнить работу по замене тормозной жидкости удобнее, используя специальную установку, которая выкачает жидкость под действием вакуума. Такая замена будет более скорой и менее трудоёмкой.

Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля: признаки неисправности

Существует несколько симптомов, указывающих на наличие проблем в механизме:

  • Водитель ощущает пульсацию, когда нажимает на педаль тормоза;
  • Педаль проваливается или чрезмерно легко нажимается;
  • При попытке затормозить машина уходит вправо или влево;
  • Неравномерный износ колодок;
  • Тормозные диски чрезмерно перегреваются;
  • Водитель заметил протечку тормозной жидкости;
  • Тормозной путь заметно увеличился;
  • Колеса тормозят произвольно;
  • При торможении появились посторонние звуки, шум.

С высокой точностью установить источник проблемы не представляется возможным без полноценной диагностики

В итоге удается выяснить характер проблемы, а также принять решение о ремонте деталей тормозной системы.Важно! Регулярно выполняемая диагностика системы позволяет удешевить ремонт и вовремя распознать проблему

Специалисты используют несколько типов диагностирования:

  • Проверка поведения транспортного средства непосредственно во время езды;
  • Диагностика на стенде.

В последнем случае применяют роликовый стенд, функционал которого умеет имитировать езду. Также проводят осмотр и механическую диагностику, что позволяет установить наличие течи тормозной жидкости, люфтов, и прочих проблем.

Для начала стоит удостовериться, что все соединения, ведущие от выпускного коллектора, герметичны;
Далее заведите мотор и нажмите на тормоз, убедитесь в работоспособности вакуумного усилителя;
Обратите внимание на индикаторы, высвечивающиеся на приборной панели;
Проверьте пневмопривод, при этом движок не должен работать;
Зоны утечки легко определить посредством смазывания деталей мыльным раствором.

От полученных результатов во многом зависит технологический процесс ремонта тормозной системы.

Может потребоваться замена:

  • Колодок и дисков;
  • Шлангов и цилиндров
  • Троса и колодок ручного тормоза;
  • Трубки тормозной магистрали;
  • Вакуумного усилителя, тормозного суппорта;
  • Тормозной жидкости и пр.

Регулировка тормозов автомобиля ЗИС-150

Для эксплуатационной регулировки тормозов автомобиля ЗИС-150 нужно:

  1. поднять колесо или ось автомобиля;
  2. вращать червяк (квадрат) тормозного рычага вправо до легкого притормаживания колеса, затем, повертывая червяк обратно, установить зазор между накладкой колодки и тормозным барабаном 0,25—0,4 мм, зазор следует измерять щупом через окно в тормозном барабане в средней части накладки;
  3. опробовать после регулировки всех колес действие тормозов на ходу или на испытательном станке.

После переклепки накладок, замены колодок или ремонта тормозного барабана производят полную регулировку тормозов эксцентричными опорными пальцами в такой последовательности:

  1. регулируют колодки червяком тормозного рычага в порядке, указанном выше;
  2. освобождают гайки опорных пальцев и поворотом их один к другому прижимают колодки до отказа к барабану и закрепляют гайки пальцев в этом положении;
  3. червяком устанавливают нормальный зазор между накладками и барабаном и проверяют легкость вращения колеса.

Замена тормозного шланга. Практическое руководство.

Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.

Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.

Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.

Последовательность действий:

1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.

В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.

2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.

Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.

3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.

Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.

4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.

 
Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.

5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.

Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.

6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.

Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.

7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.

Прокачка тормозной систем:

1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.

Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.

2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.

Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.

3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.

Откручиваем ключиком штуцер прокачки.

Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы. 4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.

Диагностика и ремонт тормозной системы

Тормозные системы – это системы, служащие для снижения скорости и полной остановки автомобиля (рабочая тормозная система), а также для удержания на месте неподвижно стоящего автомобиля (стояночная тормозная система). Тормозная система играет особую роль в обеспечении безопасности автомобиля. Поэтому почти любой автомобиль оборудован тремя действующими, независимыми друг от друга тормозными системами:

  • рабочей, для регулирования скорости и остановки автомобиля, приводится в действие нажатием педали тормоза;
  • стояночной, для удержания автомобиля на месте без движения, приводится в действие ручным тормозом;
  • запасной, для остановки автомобиля в случае выхода из строя рабочей тормозной системой.

В большинстве современных автомобилей тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя, дисковых тормозов для передних колес и барабанных тормозов для задних колес. На автомобилях с мощными двигателями дисковые тормоза могут устанавливаться и на задние колеса.

Одной из функций тормозных систем является обеспечение равномерного распределения тормозных сил между колесами одного моста.

Существующие тормозные механизмы различаются:

  • по расположению: трансмиссионные и колесные;
  • по форме деталей вращения: барабанные и дисковые;
  • по форме поверхности трения: колодочные и ленточные.

Диагностика тормозных систем автомобиля предусматривает выполнение ряда диагностических работ:

  • по оценке технического состояния тормозной системы, которое определяют следующие параметры: величина тормозного пути, замедление, время срабатывания;
  • определение причин снижения эффективности торможения, которые выражаются в неисправности некоторых элементов и агрегатов тормозной системы в целом.

Для оценки технического состояния и эффективности тормозных систем автомобилей в основном используют роликовые (барабанные) стенды и платформенные (площадочные) стенды

Причем более популярны те роликовые стенды, на которых применяется силовой метод диагностирования. С помощью этого метода определяются тормозные силы каждого колеса при усилии, задаваемом нажатием на педаль тормоза. А также измеряется время срабатывания тормозного привода. Эти измерения позволяют оценить состояние тормозных барабанов и прокладок.

Самым достоверным является инерционный метод диагностирования тормозной системы на специальных роликовых стендах, на которых измеряется тормозной путь по каждому колесу. На роликовых стендах измеряются также время срабатывания тормозного привода и замедление максимальное и по каждому колесу в отдельности.

К основным неисправностям тормозной системы относятся:

  • недостаточная эффективность торможения;
  • заклинивание поршней в колесных цилиндрах;
  • износ накладок тормозных колодок;
  • перегрев тормозных механизмов;
  • потеря герметичности одного из контуров, в этом случае получается провал педали тормоза;
  • применение колодок с несоответствующими накладками;
  • неправильная регулировка привода регулятора давления;

При возникновении неисправностей в тормозной системе автомобили поступают в автосервис на текущий ремонт.

При текущем ремонте проводятся следующие работы:

  • проверка элементов тормозной системы;
  • замена тормозных шлангов;
  • проверка тормозного цилиндра;
  • замена тормозной жидкости;
  • прокачка тормозной системы;
  • проверка и регулировка свободного хода педали тормоза;
  • проверка регулятора давления;
  • проверка вакуумного усилителя тормозов;
  • проверка и регулировка стояночного тормоза;
  • техническое обслуживание антиблокировочной системы тормозов (АБС)
УслугаСтоимость (руб.)
Диагностика тормозной системы (колодки, суппорта,тормозные шланги, состояние жидкости)от 240р.
Замена тормозной жидкостиот 500р.
Замена передних тормозных колодок (дисковые)от 500р.
Замена задних тормозных колодок (дисковые)от 700р.
Замена передних тормозных колодок (барабанные)от 600р.
Замена тросов ручного тормозаот 1200р.

*Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ

Записаться

Основные неисправности тормозной системы

Ниже представлены возможные нарушения и неисправности тормозной системы ВАЗ-2107 и 2109, а также пути их устранения:

Провал педали тормоза (увеличение хода). Причин данной поломки может быть несколько:

  • Утечка рабочей жидкости из-за нарушения герметичности системы, выработки или повреждения определенных деталей либо из-за износа уплотнительных колец.
  • Замените поврежденные элементы новыми аналогами, а работоспособные детали промойте и просушите.
  • Воздушные пробки в системе удаляются путем прокачки.
  • Износ эластичных уплотнителей ГЦТС (главного цилиндра) устраняется заменой.
  • Дефекты или разрушения шлангов ликвидируются путем монтажа новых аналогов.
  • Биение дисков, превышающее 0,25 мм, устраняется заменой новым аналогом.

Слабая эффективность тормозов при нормальном ходе педали может быть следствием таких обстоятельств, как:

  • Попадание смазки или масла на поверхность накладок, дисков, барабанов и/или колодок. Для ликвидации проблемы хорошо промойте и высушите замасленные элементы, а также устраните источник замасливания.
  • Заклинивание поршней цилиндров колес может произойти при попадании в систему воздуха, выработке определенных деталей, неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или нарушении герметичности шланга, соединяющего коллектор с усилителем. Неисправности тормозной системы устраняются заменой поврежденных компонентов с последующей прокачкой системы.
  • Заклинивание в суппорте колодок устраняется чисткой поверхностей контактирующих элементов с последующей смазкой ШРУС-4.
  • Выработка накладок колодок или монтаж запчастей, несоответствующих данной модели тормозных механизмов. Проблема устраняется заменой новыми аналогами, рекомендованными производителем.
  • Неграмотная настройка или выход из строя регулятора давления. Неисправность устраняется путем повторной корректировки либо замены поврежденного механизма.

Визг или скрип в районе тормозных механизмов могут проявляться вследствие нижеперечисленных причин:

  • Замасливание накладок устраняется путем зачистки и промывки с устранением источника загрязнений.
  • Ослабление прочности пружины, стягивающей колодки, ликвидируется заменой новым аналогом.
  • Нарушение овальности барабанов устраняется их расточкой.
  • Попадание на поверхность накладок посторонних элементов или выработка.
  • Неравномерная выработка приводит к биению диска. Проблема устраняется шлифовкой или заменой.

Неполное или неравномерное растормаживание чаще всего происходит из-за следующих моментов:

  • Неправильная регулировка педали, отсутствует свободный ход.
  • Разбухание эластичных уплотнителей ГЦТС при попадании минеральных масел или бензина устраняется заменой новыми запчастями после предварительной промывки системы и устранения источника утечки.
  • Неправильная калибровка выступа регулировочного болта на штоке ВУ. Он должен выступать относительно поверхности крепления не больше 1,25-0,2 мм.
  • Застопоривание в одном из положений поршня ГЦТС ликвидируется разборкой и заменой поврежденных элементов.

Подтормаживание одного из колес при освобожденной педали обычно происходит при следующих обстоятельствах:

  • Ослабление или разрушение пружины стягивающей колодки колеса. Проблема устраняется заменой поврежденной запчасти новым аналогом.
  • Деформация распорной планки или тормозных щитов ликвидируется путем правки или замены.
  • Сильное загрязнение, в том числе и коррозия, корпуса цилиндра приводит к его заклиниванию. Необходимо демонтировать цилиндр, разобрать, почистить и заменить поврежденные элементы.
  • Неправильная регулировка стояночного тормоза. Проблема устраняется повторной корректировкой.

Увод машины в сторону при торможении чаще всего может быть вызвано следующими обстоятельствами:

  • Заклинивание цилиндра соответствующего колеса устраняется заменой поврежденных элементов с последующей прокачкой системы.
  • Замасливание накладок, дисков, барабанов и/или колодок ликвидируется тщательной промывкой, просушкой с обязательным устранением причины или источника загрязнения.
  • Несоответствие углов установки колес и/или давления в шинах корректируется повторной регулировкой.
  • Нарушения в работе регулятора давления устраняются путем регулировки или замены.

Повышенные усилия при нажатии на педаль появляются в следующих случаях:

  • Как правило, неисправности ВУ устраняются путем его замены.
  • Разрушение шланга, соединяющего впускную трубу с ВУ. Замените вышедшую из строя запчасть.
  • Износ или разбухание эластичных уплотнителей в цилиндрах из-за попадания масла или бензина устраняется их заменой с последующей промывкой и прокачкой системы.

Эксплуатационная регулировка тормозов

При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:

  1. поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
  2. отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
  3. отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
  4. опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).

Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:

  1. Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
  2. Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
  3. Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.

Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.

При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.

Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.

Ремонт тормозных колодок

Главная функция колодок — при соприкосновении с барабанами и дисками обеспечить хорошее трение, приводящее к замедлению хода, а затем и полному стопу. Само собой, этот элемент испытывает серьезные внешние нагрузки, следствием чего оказывается:

  • Износ рабочих поверхностей таковых колодок.
  • Деформирование элемента, что ухудшает качество контакта с дисками тормозов.
  • Прикипание колодочных накладок к тормозному диску.

Проблемы с колодками приводят к увеличению времени торможения и снижению его эффективности. Ремонт данного элемента оправдан, когда ухудшение работы связано с обширным его замасливанием, загрязнением или выходом из строя накладок. В среднем, замена или ремонт колодок показаны через каждые 25 000 км пробега.

Не менее важна самостоятельная диагностика колодок тормозов

О том, что они находятся в неважном состоянии, можно судить по признакам:

  • торможение стало сопровождаться визгами, скрипами, скрежетами;
  • тормозной интервал заметно увеличился;
  • на дисках виднеется пыль из железной стружки.

Для проведения восстановительных ремонт мастер первым делом снимает колодки. Для передней части:

  1. Демонтирует колесо.
  2. Отгибает край пластинки.
  3. Откручивает болты.
  4. Достает стопор-пластину.
  5. Поднимает скобу — и вынимает колодки.

Для задней части:

  1. Снимает колесо.
  2. Откручивает штифты-направляющие.
  3. Вынимает барабан.
  4. Снимает пружины — направляющие и стяжные.
  5. Снимает рычаг привода — и вынимает колодки.

Само восстановление включает в себя:

  • Удаление грязи и ржавчины.
  • Промывку, просушку загрязненных и замасленных зон.
  • Смену поврежденных накладок.
  • При необходимости — регулировку колодок.

Установка восстановленных элементов — по той же схеме, но в обратном порядке. В заключение специалист тестирует педальные узлы, регулирует стояночные тормоза, проверяет работу всей системы.

ремонт тормозных колодок

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий