Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.

Приветствую, форумчане!Проблема заключается в следующем: на холостых оборотах заряд 13,6-14 В. На оборотах 16 В, при этом включен дальний свет, печки, музыка. После сбрасывания оборотов напряжение на холостом ходу остается 15.8 В.Диодный мост целый, генератора два уже поменял, перед установкой на автомобиль — проверял их на стенде, оба выдавали 14,3 В.Они заведомо оба исправные. Поставил 3-х уровневый регулятор напраяжения от ваз-2110.Ситуация поменялась: на холостом ходу стабильно выдает 13,6 В (на регуляторе и выставил 13,6 В), но на оборотах теперь выдает со всеми включенными потребителями 15,2 В.Почему вырастает напряжение?

Комментарии 56

На тонком проводе напряжение какое?

Что за тонкий провод?

На генераторе два провода, толстый и тонкий на рр

Проблемы в проводах, должно быть так же как и на толстом, если рр на генераторе

1 Плохой контакт с массой в т.ч. из за подгорания контактов в выключателе массы может давать такой эффект. Это надо исключить в первую очередь. Омметр тут не поможет важна площадь контакта, его пропускная способность. 2 Замерьте напряжения на + АКБ и + реле регулятора (двигатель не заводите и минусовую точку при замере не меняйте). Если напряжение разное то есть потери по цепочке и надо ревизировать замок зажигания и т.д. омметр Вам в помощь. Но прежде чем кидаться в поиски проложите провод 2.5 мм2 на прямую от + АКБ к + реле регулятора заведите и проверте бортнапряжение, если все нормализовалась то причина иммено в этом.

Напряжение на акб и реле разное.На акб 12,9В, на реле 9,8 В.

Отлично! В смысле все плохо, но причина найдена (возможно одна из причин). Прокинте провод на прямую от +АКБ к + РР заводите и смотрите эффект. Напряжение должно стабилизироваться. Напишите про результат).

Поставил реле по схеме и про перезаряд забыл.

Что и требовалось))).

Такая же схема.тоже 15.1 15.2.но что заметил подольше поездил и напряжение падает до 13.7.13.8.после этого нескольуо дней напряжение 14.3 14.5.Машина постояла дня 3-4 и опять 15.2.Думаю может от состояния акб еще зависит.или провод от акб.но это по теплому делать буду.

АКБ новый.Ставил и другой акб.Все без изменений.

Вольтметром если замерить, именно на клеммах АКБ при работающем двигателе, сколько показывает?

На холостых 13,6В, на оборотах с включённым светом, музыкой, печками 15-15,2в.

И бортовой вольтметр при этом показывает так же?

Больше показывает.Его я уже тоже отключал.

Тогда у нас разница есть, у меня и на холостых показывает больше.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Попробую сегодня посмотреть выключатель зажигания, может там контакт плохой.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Что делать, если на Газель и Соболь пропала зарядка АКБ, аккумуляторная батарея не подзаряжается, причины, проверка ремня, предохранителя и регулятора напряжения

На автомобиле Газель и Соболь два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор. Он обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею. 

Если:

— На многофункциональном дисплее комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218 значение напряжения отображается в прерывистом режиме.

— Стрелка вольтметра в комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска до 2003 года и Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, УМЗ-4215 находится в левой красной зоне шкалы.

При этом горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов. Значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости батареи. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение или замените ремень привода вспомогательных агрегатов.

Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке плавких вставок. Она расположена в подкапотном пространстве, там где и аккумуляторная батарея. Эта плавкая вставка защищает помимо прочих цепей, и цепь генератора. Если плавкая вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель. Если показание напряжения на дисплее уже не мигает (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи погасла), значит, напряжение соответствует норме. Можно продолжать движение.

Не устанавливайте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток. Это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару. Если значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы, лампа разряда аккумуляторной батареи не погасла), проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи и к стартеру.

Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции. Их контакты окислены или ненадежны. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

Если и после принятых мер значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы), то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража. Вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит чтобы до него добраться.

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и прочее оборудование.

Перезаряд аккумулятора Ваз 2106: причины

Собственно, суть дела описана выше, но в отношении «шохи» стоит добавить и ещё один нюанс. В этой модели «Жигулей», причиной постоянной перезарядки аккумуляторной батареи может стать неверное подсоединение элементов электроцепи, а конкретно, речь идёт о неадекватном подключении щёток генератора.

Последствия перезарядки АКБ

Итак, дабы осознать всю серьёзность ситуации, стоит рассмотреть последствия более подробно, так как вовремя неисправленная проблема с перезарядом аккумулятора, может привести к весьма тяжёлым последствиям. Тот, кто думает что с подобной неисправностью можно ездить спокойно и дальше — очень сильно ошибается!

1. Перезаряд аккумулятора организовывает закипание электролита, а он в свою очередь, будет выплёскиваться на поверхность батареи и следующим пунктом его назначения, могут стать разные детали, дислоцирующиеся в подкапотном пространстве авто. К ним могут относиться клеммы АКБ, патрубки, кузов, радиатор, проводка и т. д. Так как в электролите присутствует пускай и не концентрированная, но всё же кислота, прожиги долго не заставят себя ждать — рано или поздно, но процесс разъедания всё равно произойдет.

2. Окисление клемм батареи. Кислота будет попадать и на клеммы, что естественным образом приведёт к их окислению — они обзаведутся зелёным налётом.

3. Электролит будет выходить из АКБ, а из этого следует, что свинцовые пластины начнут торчать как айсберги, притом что батарея будет продолжать заряжаться. Элементы нагреваются и если этот процесс продолжается довольно длительный период, то пластины начнут осыпаться. Чем это чревато? Банки может замкнуть или батарея выйдет из строя — вы просто потом выбросите изделие!

4. Может взорваться сама АКБ! По причине испарения электролита, а это в свою очередь, взрывоопасные газы (это кислород+водород), может рвануть сам аккумулятор, причём так феерично, что не заметить будет невозможно. Всё подкапотное пространство зальётся кислотой!

5. Могут слететь избранные предохранители, потому как они не предназначены для напряжения в 17В.

6. Если дало сбой реле-регулятора, то в некоторых случаях оно может подвергаться перегреву, причём такому интенсивному, что происходит его оплавление. Косвенным образом это может привести к возникновению пожара, или оплавится проводка.

Устранение неполадок

Что делать, если идет перезаряд аккумулятора от генератора? Разберём вышеприведённые причины!

Итак, если «накрылось» реле, покупаем просто новое, благо оно стоит гроши. В том случае если дал сбой генератор, малыми деньгами обойтись уже не удастся — ремонт либо его замена будут дорогостоящими.

Что касается вопроса по вольтметру, то его нужно также менять на новое изделие, которое будет давать правдивые показания, но, естественно, заменяем его только после того, как реле и генератор проверены на абсолютную работоспособность.

Другие методы борьбы с перезарядкой аккумуляторной батареи

Сразу стоит сказать, что в генераторы и АКБ устанавливаемые на автомобилях защита от перезарядки не интегрирована. Однако, можно, например, приобрести «зарядку» с функцией защиты аккумулятора от КЗ и перезаряда. Что касается тех автолюбителей, которые любят всё делать своими руками и имеют понятие об электрических схемах, то они могут заняться сборкой собственного зарядного устройства с функцией перезаряда. Встроить также можно и определитель того, нуждается ли аккумуляторная батарея в пополнении запасов электроэнергии вообще. В сети можно отыскать множество схем которые подойдут любому автомобилисту.

В заключении

В любом случае какой бы вариант решения проблемы вы ни выбрали, стоит помнить о том, что с такой запущенной аккумуляторной батареей ездить довольно опасно, так что ни в коем случае не тяните с ремонтом, иначе пострадает не только ваша АКБ, но и близрасположенные детали.

Генератор и его окружение — источники просадок электричества

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

  • щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
  • часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
  • также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
  • проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
  • масса и качество проводов до основных модулей — крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

Последствия перезаряда аккумулятора

Многие водители считают, что перезаряд батареи не так уж страшен или вообще ни на что не влияет. Это ошибочное мнение, и вот почему:

  • стандартным следствием постоянного перезаряда является кипение электролита. В случае обслуживаемых устройств такое поведение жидкости чревато её выплескиванием на поверхность через дренажные отверстия в пробках (у необслуживаемых они тоже имеются). В результате электролит стекает по стенкам и попадает на другие узлы моторного отсека (патрубки, проводку, металлические элементы). А поскольку в составе электролита имеется кислота, она разъедает всё, что попадётся на пути. Подумайте сами, что может случиться с оголившейся электропроводкой;
  • чем ещё опасен перезаряд аккумулятора, так это окислением клемм самого аккумулятора. Наверное, вы сами неоднократно наблюдали белесоватый или зелёный налет вокруг клемм. Во-первых, это ухудшает проводимость в месте контакта, а во-вторых, если такой порошкообразный налет, обладающий проводимостью, соединит отрицательную и положительную клемму, произойдёт короткое замыкание. И тогда вашей АКБ точно «крышка»;
  • наконец, постоянное кипение электролита неизбежно приведёт к уменьшению его уровня. И если вовремя не предпринять меры, пластины оголятся и начнут осыпаться. Это тоже грозит внутренним коротким замыканием между банками и смертью аккумулятора;
  • наконец, в необслуживаемых АКБ (и в обслуживаемых, если дренажные отверстия закупорены) из-за испарения электролита, которому некуда деваться, может произойти взрыв батареи, и тогда в кислоте окажется весь моторный отсек.

Словом, перезаряд батареи – не такая уж простая вещь, как кажется, поэтому на соответствующие сигналы бортового компьютера необходимо соответствующим образом реагировать, устраняя причины подачи на АКБ повышенного напряжения.

Как защитить аккумулятор от перезаряда

Для заряда батареи вне автомобиля стоит пользоваться современными ЗУ с автоматической регулировкой напряжения. Функционал бюджетных устройств достаточно скромен, но его вполне достаточно, чтобы зарядить АКБ без каких-либо негативных последствий.

Наиболее простая и эффективная защита автомобильного аккумулятора от перезаряда генератором – использование бортового компьютера. В некоторых авто БК установлен с завода, если же нет встроенного, всегда можно приобрести внешний. Помимо состояния АКБ бортовой компьютер отображает массу другой полезной информации.

Естественно, никакое оборудование не спасет батарею от халатности ее владельца. Автомобиль требует внимания, это особенно касается отечественных моделей с пробегом. При появлении первых признаков перезаряда, (повышенная яркость освещения, окисление клемм, показания БК), следует немедленно принимать меры, иначе не избежать серьезного ремонта в последствии.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему. А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:. А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:

  • Неисправностей катушек зажигания;
  • Потерь в высоковольтных проводах;
  • Неработающих свечей;
  • Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.

Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

  • Износа крышки трамблера;
  • Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
  • Слабой пропускной способности выхлопной системы;
  • Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
  • Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Эксплуатация, модификации и замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Штатные регуляторы напряжения для ВАЗ 2114 обладают особенностью, которая связана с тем, что он выполнен в сборе со щеткодержателем. При том что эти два устройства выполняют разные функции, они собраны в неразъемный прибор и при выходе из строя одного из них, снимать приходится весь комплект.

Сигналом для проверки и замены РН может послужить низкое напряжение бортовой сети ВАЗ 2114 или падение уровня освещенности фарами. Определить это возможно, наблюдая за емкостью бортового аккумулятора. При падении напряжения выдаваемого генератором АКБ плохо заряжается и емкость батареи падает. Если при контроле РН на холодном двигателе напряжение значительно ниже 14,6 В, то регулятор требуется заменить.

В то же время, если РН находится в исправном состоянии, а при проверке щеточного узла установлено, что щетки износились или подгорели, то менять придется весь комплект в сборе. Делать это нужно если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2114 возможна своими руками. Это процесс относительно несложный, но требует аккуратного подхода.

Расположение регулятора напряжения на генераторе ВАЗ 2114

Туда, где находится регулятор напряжения на ВАЗ 2114 доступ открытый и ничего не мешает производить работы. Размещается РН под пластиковой крышкой генератора, которая закрывает всю контактную группу этого электроагрегата.

Перед началом работы необходимо отсоединить контактные провода от аккумулятора.

  • Затем надо найти контактный привод с колодкой, которая одевается на вывод генератора «D». Эту колодку требуется отсоединить.
  • Снять защитный резиновый колпачок с вывода «+». Ключом на «13» открутить гайку, которая закрепляет на контактной шпильке внешние провода и снять их со шпильки.
  • Отщелкнув три зажима по сторонам пластиковой крышки, снять ее. Надо помогать при этом плоской отверткой отжать ее края по окружности от площади соприкосновения с корпусом генератора.
  • Регулятор напряжения закрепляется двумя винтами. С помощью крестовой отвертки их требуется выкрутить.
  • Отключить колодку проводов, подходящих к РН и вытащить корпус регулятора вместе со щетками.
  • Установка нового РН выполняется в обратном порядке. При этом необходимо хорошо зачистить все контакты и проконтролировать плотность их закрепления, в противном случае показатели этого прибора могут быть неправильными.

Помимо штатных регуляторов допускается применение других устройств, которые поддерживают заданные характеристики. К таким приборам относятся термооптимизированный РН «РЕНАТО» и трехуровневый регулятор напряжения.

  1. РН «РЕНАТО» регулирует зарядку в пределах напряжения 13,6 — 14,7 В, в зависимости от того какая поддерживается температура электролита в АКБ. Термодатчик устанавливается на аккумуляторной батарее и соединяется проводом с РН. Продается в комплекте с регулятором.
  2. Трехуровневый РН предназначен для того, чтобы продлить срок службы АКБ. Кроме того он обеспечивает оптимальное напряжение генератора в разных условиях работы и соответственно более эффективную работу светотехнического оборудования и отопительной системы машины.

Трехуровневый регулятор напряжения для ВАЗ 2114

Конструкция этого прибора включает в себя трехпозиционный переключатель, имеющий несколько положений и соответственно режимов:

  • в положении минимум, обозначенным как «min», поддерживается напряжение 13,6 В. Это положение предусмотрено для работы в сложных условиях — при высокой температуре воздуха, более плюс 20 градусов, длительном движении «в гору» или в пробках;
  • в среднем положении переключателя, обозначенном «norm», напряжение соответствует 14,2 В. Этот режим предусматривает работу генератора при прогретом двигателе и температуре окружающего воздуха от нуля до плюс двадцати градусов;
  • при установке переключателя на «max» РН поддерживает напряжение в пределах 14,6 — 14,7 В. Такой режим требуется при холодном запуске, работе двигателя в условиях низких температур и при полной нагрузке от включенных потребителей.

Трехуровневый РН заводского изготовления устанавливается без особых сложностей. На место старого регулятора вставляется новый щеткодержатель, проводка от него пропускается через пластиковую крышку генератора. Новый прибор крепится на корпус моторного отсека в любом удобном месте и обеспечивается надежный контакт на «массу». Провод соединяющий сам прибор и щетки должен быть изолирован от высоковольтных проводов и корпуса машины. Более подробно о том как устанавливается 3-х уровневый регулятор мы предлагаем посмотреть видео:

https://youtube.com/watch?v=lnpkuDLN8IY

голоса

Рейтинг статьи

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Причины при которых нет зарядки генератора

  1. Износ щёток

Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.

То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.

В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.

   Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.

Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.

2. Неисправность реле-регулятора

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.

Проверка реле регулятора

Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.

Реле регулятор соединяется по следующей схеме:

При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен

3. Слабое натяжение ремня привода генератора.

Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в  первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение

Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов. По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе

Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются

По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.

Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий