Неожиданные поломки в пути
Все вы знаете, что дорога является для водителя реальным испытанием. А если в придачу ко всему этому случается какая-либо поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье хотелось бы поговорить про сцепление автомобиля, которое может не выдержать поездок в городском цикле. Порой случается, что проваливается педаль. Конечно, можно начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины этого поведения, после чего сделать вывод, что эта поломка не является очень серьезной, в пути ее можно исправить, добраться до ближайшего сервиса или же до своего дома. Если вдруг запала педаль сцепления, не стоит отчаиваться, решить эту проблему не сложно.
Провалилась педаль сцепления: что делать в такой ситуации?
Всем известно, что связана жизнь автолюбителя с постоянным напряжением. Кроме динамики дорожного движения, не дающей водителю расслабиться в принципе, еще существуют и неприятные ситуации, которые связаны с неожиданным выходом автомобиля (к примеру Ниссан Террано 2014 ) из строя. Именно вдали от дома, именно в потоке, именно во время движения.
Относятся к таким неприятностям стандартные: пропало сцепление, и отказали тормоза. На форумах автомобилистов практически всех моделей и марок самым частым вопросом является такой, — провалилась педаль сцепления, что делать…
Существует, безусловно, множество причин для отказа сцепления. Стоит постараться рассмотреть некоторый перечень причин, который приводит к тому, что не возвращается педаль сцепления.
Причины провала педали сцепления в автомобиле
Стоит рассмотреть причины и способы избавления от них в стационарных условиях. То ли самостоятельный ремонт сцепления в гараже, то ли на станции технического обслуживания. Такие операции как ремонт или замена ГЦС либо РЦС – это вполне допустимые мероприятия в гаражных условиях, при наличии ремонтного комплекта для рабочего или главного цилиндра сцепления.
По каким причинам не возвращается педаль сцепления («проваливается» педаль сцепления).
— Разрыв тросика сцепления в месте, где заделан наконечник. Данную неисправность вряд ли получится устранить на месте, хотя некоторые деятели советуют с собой возить запасной тросик для замены неисправного. Но ведь проблематично постоянно с собой возить каждую деталь и запчасть;
— Лопнула либо слетела возвратная пружина. Если слетела пружина, то е можно возвратить на прежнее место. В случае если пружина лопнула, то, как и в ситуации с тросиком, либо своим ходом до гаража или СТО, либо на «буксире». Как продолжать движение без сцепления? Подробнее об этом ниже;
— Попал воздух в систему гидропривода. Может помочь в этом случае лишь прокачка сцепления, что бы удалить воздух;
— провалилась педаль сцепления, но его удается кратковременно включить, лишь очень резко нажав на педаль, всему виной главный цилиндр сцепления: износ или дефект манжеты ГЦС, дефекты зеркала. Решается проблема сменой основного цилиндра сцепления;
— поломка вилки включения сцепления. Ответ в этом случае понятен – необходимо заменить вилку включения сцепления.
Как доехать до сервиса (СТО), если пропало сцепление.
Все таки это произошло – провалилась педаль сцепления и назад не возвращается. Даже с помощью ноги все равно не получается ее возвратить. Интенсивное движение, середина дня и задачей является добраться до гаража, автосервиса, либо как минимум самой ближней автостоянки.
В случае если исчезло сцепление, то существует три варианта событий: добраться самостоятельно, вызвать эвакуатор либо попросить кого-нибудь что бы дотянули на буксире .
Возникает вопрос, как добраться до места назначения, если пропало сцепление. Это непросто, но вполне возможно. Есть несколько советов, которые проверены автолюбителями на практике.
Рычаг переключения передач ставится на первую передачу.
Поворачивается ключ зажигания и нажимается педаль газа одновременно с запуском двигателя, что бы не заглох автомобиль Ниссан Кашкай 2014 года. Начинается движение.
Во время движения не стоит пытаться переключаться на вторую передачу, так как новая коробка передач обойдется дороже вызова эвакуатора.
Таким же образом в принципе можно движение начинать и со второй передачи
Но и в этом и в ином случае стоит обратить внимание на некоторые важные нюансы:. В то время когда педаль провалилась и сцепление пропало, стоит постараться остановить автомобиль либо на прямом участке, либо на уклоне (спуске)
Но ни в коем случае не в гору. Стоит остановиться на подъеме, не сработает способ движения без сцепления
В то время когда педаль провалилась и сцепление пропало, стоит постараться остановить автомобиль либо на прямом участке, либо на уклоне (спуске). Но ни в коем случае не в гору. Стоит остановиться на подъеме, не сработает способ движения без сцепления.
Перед началом движения требуется прогрев двигателя.
Важно! Не стоит забывать о том, что придется двигаться на первой, либо максимум на второй передаче. Именно поэтому перед тем как начинать движение необходимо тщательно продумать маршрут: сколько на пути окажется перекрестков, светофоров, в какой последовательности и куда потребуется поворачивать и прочее
Стоит по возможности проложить маршрут до места назначения, так что бы двигаться все время по главной дороге (что бы не приходилось уступать дорогу).
Почему начала проваливаться педаль
В большинстве случаев причины такой неисправности следующие:
- Разорван тросик, соединяющий педаль с наконечником.
- Имеет место лопнувшая или треснувшая выжимная пружина.
- Один из элементов сцепления замаслился. Это может быть и маховик, и шкив, и фрикционные накладки.
- Довольно часто причиной выступает общий износ системы сцепления.
- Привод сцепления поврежден.
- Неотрегулированный механизм движения педали.
Как видно, список большой, но не все проблемы здесь являются критическими и сложными. Например, в случае с излишками масла, детали просто будет достаточно почистить и перетереть.
В первом и втором случае необходимо полностью менять вышедшие из строя детали – трос или пружину.
Как доехать до автосервиса с поломанным сцеплением?
Если сцепление проваливается, самый лёгкий и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — это вызвать эвакуатор или же буксир. Неопытным водителям лучше даже не пытаться рисковать заводить и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже намного серьёзней, и значительно дороже по стоимости ремонта.
Когда же вы уверены в собственных силах, то первое, что необходимо — это попробовать завести машину. Если вы почувствовали, что провалилось сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтоб вы были на ровной дороге или же идеальный вариант — начинали движение с горки. Заводить надо на первой передаче. При повороте зажигания необходимо одновременно мягко надавить на педаль газа. Автомобиль в таком случае не заглохнет, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать потихоньку двигаться
Очень важно продумать путь, чтобы по дороге было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину вам просто так не удастся, придётся глушить мотор
И процедуру запуска двигателя нужно будет повторять. Также не рекомендовано переключать скорости, так как это может вывести из строя коробку передач.
С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис
Чтобы остановить авто, достаточно лишь заглушить мотор или же, если обороты большие, предварительно выжать педаль тормоза.
Кроме того, чрезвычайно важно быть очень осторожным во время движения с поломанным сцеплением. Ехать лучше по главной трассе, чтобы меньше пришлось уступать дорогу
Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних манёвров. И ещё одно, чтобы другие участники понимали, что у вас неисправность, лучше ехать со включённой аварийкой.
Что делать если сцепление буксует?
Если механизм сцепления работает давно, и очень старый, вы убеждены в том, что пришла пора его менять, тогда покупайте новый комплект дисков и другие запчасти и готовьтесь к полной его замене. Диски сцепления при нормальной, грамотной эксплуатации транспортного средства рассчитаны на 100 тыс. км. пробега.
Если вы поставили сцепление сравнительно недавно, а оно буксует, или «ведет», то можно попробовать за него побороться. Возможно, решить проблему поможет регулировка оболочки троса, дисков, диафрагменной пружины и других элементов сцепления. Давайте вспомним, какие неисправности, дефекты встречаются в сцеплении. Увеличился свободный ход педали, и сцепление схватывает в верхнем положении педали. Это происходит по двум причинам: в процессе эксплуатации тросик вытягивается, а диски постепенно стираются. За счет этого изменяется расстояние между педалью и вилкой выключения сцепления. В этом случае можно отрегулировать оболочку тросика. Его длину корректируют регулировочными гайками (3). В норме ход педали сцепления составляет 12,5-13,5 см. Если он оказывается меньше или больше, небходимо выполнить регулировку.
На снимке оболочка троса сцепления с регулировочными гайками
Ведомый диск (феродо)
Самая распространенная неисправность – износ и повреждения накладок ведомого диска. Резиновые накладки самое уязвимое звено в сцеплении. Они изготавливаются из резины или композитного термостойкого материала и встраиваются в металл диска. Когда на них образуются сколы, или трещины, их нельзя заменить отдельно от диска. При изнашивании, изменении первоначальной формы накладок менять приходится весь ведомый механизм. Пассивный диск также подлежит замене в следующих случаях:
- Если деформировался сам диск;
- От перегрева сломались демпферные пружинки;
- Стерлись шлицы в ступице.
При замасливании фрикционных накладок феродо достаточно промыть их керосином, слегка прошкурить нулевкой для формирования шероховатости, и они еще поработают.
Корзина сцепления
Корзина сцепления прижимает пассивный диск к маховику. Она состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Сцепление может пробуксовывать и тогда, когда неисправны элементы корзины Симптомы выхода из строя корзины такие же, как и при выходе из строя ведомого диска
Так что, если осмотр феродо не выявил явных дефектов, следует обратить внимание на следующий блок деталей. Именно при неполадках корзины перестают переключаться передачи скоростей
Но, чтобы убедиться, что в неполадках сцепления виновата именно корзина, придется выполнить демонтаж и диагностику этого узла. В число неисправностей корзины входят ослабление или поломка диафрагменной пружины, поломка выжимного подшипника (13). Быстрее и чаще всего изнашивается диафрагменная пружина. Ее лепестки вследствие постоянных температурных перепадов утрачивают пружинящие свойства, становятся хрупкими. При частом перегреве на лепестках появляются синие ожоговые пятна. А поскольку причиной перегрева служит плохая работа муфты выключения механизма (13), то следует продиагностировать и ее. Сами лепестки деформируются, не ложатся в одну плоскость. Появление трещин и механических повреждений на пружине, говорят о необходимости ее замены. Корзина подлежит полной замене и в том случае, если искривление нажимного диска превышает 0,8 мм. Диск ставится на ребро, а показатели искривления замеряются линейкой.
Маховик
Этот узел тоже изнашивается в процессе эксплуатации ВАЗ 2114. На изношенность маховика указывают следующие признаки:
Сильная вибрация в полу, когда вы выжимаете педаль сцепления,
Горелый запах;
- Неспособность коробки передач переключиться на следующую скорость, то есть проскальзывание передач.
- Иногда при переключении передач слышится скрежет шестерней.
Осмотр и диагностика углов покажут, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2114, нужна ли полная замена всех деталей системы сцепления, или можно ограничиться регулировкой и заменой отдельных элементов. Напомним, что, если сцепление выработало свой ресурс, латать его бесполезно, лучше менять всю систему.
Неисправности гидропривода сцепления
Если пропадает или плохо выжимается сцепление, часто причиной неполадки становится завоздушивание ГПС, попадать воздух в систему может в результате:
утечки тормозной жидкости;
неисправности главного цилиндра;
негерметичности в соединениях.
Прокачивать сцепление нужно лишь в том случае, если выявлены все дефекты и устранены, иначе воздух все равно будет добавляться в жидкость, эффекта от прокачки не будет. Если система «воздушит», появляются такие признаки неисправности как увеличенный свободный ход педали сцепления (ПС), ее слишком легкий выжим («ватная педаль»), подтеки тормозной жидкости.
Особенности сцепления ВАЗ 2112
Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.
Как работает автоподтяжка троса?
В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.
Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.
Когда следует делать регулировку?
Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:
- Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
- Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
- Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.
Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.
Как проверить сцепление?
Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:
- Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
- Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.
- Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
- Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
- При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.
При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен
2 Проблемы с гидравлическим приводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.
Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.
Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо «прокачать». Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:
- С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
- Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
- Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
- Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и “перебрать”.
Неисправности сцепления
Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.
Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.
Бывает такое, что после длительной стоянки автомобиля скорости вообще отказываются включаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае необходимо несколько раз понажимать педаль сцепления, а потом вновь попробовать включить скорость, если это не помогло, то можно заглушить двигатель, включить скорость, нажать педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратно попробовать запустить двигатель. Если данные процедуры не помогли, то необходимо обратиться в сервис для ремонта сцепления.
Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.
Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.
Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.
Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.
Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность
Происходит она при повреждении привода сцепления
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики
Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
На этом у меня сегодня все.
Провалилась педаль сцепления: что делать в такой ситуации?
Всем известно, что связана жизнь автолюбителя с постоянным напряжением. Кроме динамики дорожного движения, не дающей водителю расслабиться в принципе, еще существуют и неприятные ситуации, которые связаны с неожиданным выходом автомобиля (к примеру Ниссан Террано 2014 ) из строя. Именно вдали от дома, именно в потоке, именно во время движения.
Относятся к таким неприятностям стандартные: пропало сцепление, и отказали тормоза. На форумах автомобилистов практически всех моделей и марок самым частым вопросом является такой, — провалилась педаль сцепления, что делать…
Существует, безусловно, множество причин для отказа сцепления. Стоит постараться рассмотреть некоторый перечень причин, который приводит к тому, что не возвращается педаль сцепления.
Причины провала педали сцепления в автомобиле
Стоит рассмотреть причины и способы избавления от них в стационарных условиях. То ли самостоятельный ремонт сцепления в гараже, то ли на станции технического обслуживания. Такие операции как ремонт или замена ГЦС либо РЦС – это вполне допустимые мероприятия в гаражных условиях, при наличии ремонтного комплекта для рабочего или главного цилиндра сцепления.
По каким причинам не возвращается педаль сцепления («проваливается» педаль сцепления).
— Разрыв тросика сцепления в месте, где заделан наконечник. Данную неисправность вряд ли получится устранить на месте, хотя некоторые деятели советуют с собой возить запасной тросик для замены неисправного. Но ведь проблематично постоянно с собой возить каждую деталь и запчасть;
— Лопнула либо слетела возвратная пружина. Если слетела пружина, то е можно возвратить на прежнее место. В случае если пружина лопнула, то, как и в ситуации с тросиком, либо своим ходом до гаража или СТО, либо на «буксире». Как продолжать движение без сцепления? Подробнее об этом ниже;
— Попал воздух в систему гидропривода. Может помочь в этом случае лишь прокачка сцепления, что бы удалить воздух;
— провалилась педаль сцепления, но его удается кратковременно включить, лишь очень резко нажав на педаль, всему виной главный цилиндр сцепления: износ или дефект манжеты ГЦС, дефекты зеркала. Решается проблема сменой основного цилиндра сцепления;
— поломка вилки включения сцепления. Ответ в этом случае понятен – необходимо заменить вилку включения сцепления.
Как доехать до сервиса (СТО), если пропало сцепление.
Все таки это произошло – провалилась педаль сцепления и назад не возвращается. Даже с помощью ноги все равно не получается ее возвратить. Интенсивное движение, середина дня и задачей является добраться до гаража, автосервиса, либо как минимум самой ближней автостоянки.
В случае если исчезло сцепление, то существует три варианта событий: добраться самостоятельно, вызвать эвакуатор либо попросить кого-нибудь что бы дотянули на буксире .
Возникает вопрос, как добраться до места назначения, если пропало сцепление. Это непросто, но вполне возможно. Есть несколько советов, которые проверены автолюбителями на практике.
Рычаг переключения передач ставится на первую передачу.
Поворачивается ключ зажигания и нажимается педаль газа одновременно с запуском двигателя, что бы не заглох автомобиль Ниссан Кашкай 2014 года. Начинается движение.
Во время движения не стоит пытаться переключаться на вторую передачу, так как новая коробка передач обойдется дороже вызова эвакуатора.
Таким же образом в принципе можно движение начинать и со второй передачи
Но и в этом и в ином случае стоит обратить внимание на некоторые важные нюансы:. В то время когда педаль провалилась и сцепление пропало, стоит постараться остановить автомобиль либо на прямом участке, либо на уклоне (спуске)
Но ни в коем случае не в гору. Стоит остановиться на подъеме, не сработает способ движения без сцепления
В то время когда педаль провалилась и сцепление пропало, стоит постараться остановить автомобиль либо на прямом участке, либо на уклоне (спуске). Но ни в коем случае не в гору. Стоит остановиться на подъеме, не сработает способ движения без сцепления.
Перед началом движения требуется прогрев двигателя.
Важно! Не стоит забывать о том, что придется двигаться на первой, либо максимум на второй передаче. Именно поэтому перед тем как начинать движение необходимо тщательно продумать маршрут: сколько на пути окажется перекрестков, светофоров, в какой последовательности и куда потребуется поворачивать и прочее
Стоит по возможности проложить маршрут до места назначения, так что бы двигаться все время по главной дороге (что бы не приходилось уступать дорогу).
