Что такое разминусовка двигателя

Основные цели разминусовки

Многие автовладельцы наверняка неоднократно наблюдали такое явление, как «проседание» бортовой электросети в моменты её наибольшей загрузки, при одновременном подключении нескольких требовательных к потребляемому току приборов (например, климатической системы, мультимедийного центра, электроподогрева сидений). Такие кратковременные сбои таят в себе немало неприятных сюрпризов, вплоть до выхода из строя бортового компьютера.

Но они могут наблюдаться и без видимых и очевидных причин, ухудшая работу силового агрегата, датчиков, системы зажигания, сервоприводов и того же электронного бока управления. Подобные провалы обычно происходят из-за ослабления крепления штатной массы, в случае окисления или разрушения контактов. Стабильность функционирования бортовой электросети в этом случае будет нарушена.

Исправить ситуацию поможет разминусовка двигателя, которая в данном случае окажется тем дополнительным приспособлением, которое в случае проблем с основным возьмёт на себя роль штатного минуса. Как правило, на такой шаг вынуждены идти владельцы откровенно старых авто, кузов которых находится в далёком от идеального состояния.

Вторая причина, зачем нужна разминусовка двигателя, хотя и звучит как более экзотичная, на самом деле тоже вполне рациональны: её выполняют апологеты тюнинга силового агрегата. По их мнению, наличие дополнительной массы позволяет снизить нагрузку с бортовой электросети, распределяя её более равномерно по сравнению с применением единственной штатной массы.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и без нее, не забудем и про зиму.

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла, от которых напрямую зависит его функциональность и качество работы. Батареи используются для запуска силового агрегата, поэтому каждый автовладелец должен знать о том, каким является нормальное напряжение аккумулятора автомобиля, постоянно поддерживая его в рабочем состоянии. Конечно, я уже затрагивал эту тему в предыдущих статьях про аккумуляторы, однако сегодня хочу конкретизировать эту информацию …

Для начала хочется сказать, что в современных машинах уже нет приборов с измерением «Вольт», хотя раньше они были. Поэтому чтобы определить напряжение нужно для начала обзавестись мультиметром, подробнее про это читайте здесь. Хочу отметить, что желательно хотя бы раз в месяц — два проверять напряжение батареи, чтобы вовремя принять меры.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

• экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
• стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
• двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
• силовая установка лучше откликается на педаль газа;
• мотор отдает больше мощности;
• аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
• исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток.  Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Lada 4×4 3D : ❋ Мазюня ❋ › Logbook › А чем мы хуже япошек?! [Разминусовка своими руками]

Итак, уволившись с бывшей своей работы (очень кстати ужасной), я думал, что буду заниматься машиной каждый день, что сделаю из неё конфетку и всё у меня будет хорошо =) Ребят, жисть реально обламывает)))) На самом деле, конечно, у меня появилось побольше времени на свои личные дела, но и хлопот появилось тоже больше, т.к. на мне теперь воспитание (а так же кормёшка, выгул, развлекаловка, стирка, отчасти готовка и ещё куча всякой бытовухи) своего отпрыска.

Но несмотря на всю свою домохозяйскую занятость, я всё таки выделяю время на свою машинку.Давно хотел заморочиться с улучшением массы автомобиля (не той массы, что в силе тяжести, естественно), а именно разнесения хорошего минуса по кузову и основным токопотребляющим агрегатам.Для чего всё это нужно? Да просто большинство проблем электроники в наших машинах связано именно с плохой массой, когда болты ржавеют, контакт пропадает или просто становится плавающим. Одним словом — жопа это, если серьёзно.Вот для начала и заморочился я с разминусовкой. По отзывам владельцев такой приблуды машину после установки прямо таки не узнать — ровнее работает, меньше жрёт, быстрее едет, светит лучше, да и вообще сам Огент007 позавидовал бы такой тачиле с подобным девайсом. Не зря же на японцах с завода масса разнесена.

Само собой во всю эту вундервафлю я не поверил, но счёл штукой полезной.Запросил у бати на работе выделить мне 5 метров (шоб уж наверняка))))) медной оплётки и медную плашку под разводку клемм.

Сгонял в ближайший магазин электротоваров и прикупил 6 (на всякий пожарный) клемм JG-10 медных, лужёных, под опрессовку.Далее прикинул примерную длинну наших проводов и нарезал оплётки. Один из концов получившегося проводка зачищаем, скручиваем и тщательно пролуживаем. Запихиваем в нашу клемму, поджимаем пасатижами (но удобней кусачками, главное не переусердствовать), заливаем полость клеммы оловом и снова обжимаем, пока горячее. Потом для кошерности можно и облудить вместе с клеммой.

Как самостоятельно выполнить разминусовку

С точки зрения закона установка дополнительной массы – вполне легальная процедура, поскольку об изменении конструкции автомобиля здесь речь не идёт. Физически под разминусовкой понимают подключение основных электорпотребителей к массе с использованием дополнительных проводов. Как правило, схема разминусовки двигателя предполагает запитку на массу 5-6 источников:

• стартера;
• генератора;
• автоматической КПП;
• самого силового агрегата (рекомендуется две или более точки);
• удалённой от аккумулятора части кузова.

Чтобы добиться максимального эффекта, разминусовка требует учёта следующих требований, предъявляемых к проводке:

• материал изготовления проводов – высококачественная медь, содержание примесей – минимальное, гибкость проводов – высокая. Использование проводов, изготовленных из медных сплавов или ни их основе, не рекомендуется;
• сечение проводов должно быть большим – это увеличит их проводимость, уменьшая нагрев и склонность к утечкам в результате наводок;
• изоляция проводов должна соответствовать качеству материала, быть прочной и одновременно гибкой, уметь противостоять механическим воздействиям и температурным колебаниям (этот режим характерен для моторного отсека, особенно при отрицательных температурах).

Разминусовка своими руками – процедура несложная. От вас потребуется приобрести сам кабель (предварительно просчитав нужную длину, просуммировав отрезки для каждого из потребителей), клеммы, а также термоусадочная трубка.

Нарезаем провода, обжимаем клеммы и одеваем их в местах крепления минусового провода каждого из потребителей, предварительно использовав термоусадку. Ищем маршруты прокладки проводов к минусовой клемме АКБ – желательно таким образом, чтобы они не грелись и не тёрлись.

Осталось подключить всё к аккумулятору. Для этого можно использовать планку, желательно тоже медную, просверлить в ней отверстия для проводов и зажать их болтами. К минусовой клемме АКБ планка также подсоединяется с помощью болтового соединения.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

1. Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
2. Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

1. Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

1. Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ

Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.

Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.

Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.

Корончатая гайка- хороший вариант для соединения

Куда прикрепить дополнительную массу (заземление)

Как правило, со временем, все «массовые» соединения на кузов автомобиля подвергаются коррозии и окислению. Вследствие чего возникают просадки в напряжении, что может привести к различным последствиям: начиная от неработающей фары – кстати больная тема всех SAMAR с окисшими проводами(почему не горят фары?), заканчивая нездоровой работой двигателя.

Так же, особенно в зимний период времени, при большом количестве электро потребителей (печка, фары, магнитола, подогрев) просадки в напряжении могут падать до такой степени, что приборы откажутся работать. Так же, плохое соединение массы может влиять на утечку электроэнергии. Например плохая масса генератора потихоньку сжирает заряд аккумулятора (утечка заряда аккумулятора).

Есть два варианта решения просадок напряжения:

1. Найти и устранить источник «плохой» массы. Чтобы узнать, где крепится масса, воспользуйтесь следующей статьёй: Где крепится «масса» двигателя? Почему двигатель работает нестабильно?
2. Провести дополнительную массу. Дополнительную массу следует проводить только в том случае, если устранить источник плохого соединения заземления не удалось. Но стоит помнить, что «обвесив» свою машину дополнительными заземлениями, могут возникнуть помехи, которые будут влиять на работу электроприборов.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

С учетом вышесказанного вопрос разминусовки двигателя зачастую поднимается в двух основных случаях: при необходимости альтернативной установки минусовой клеммы на кузов автомобиля в целях устранения поломки, а также для доработок и тюнинга двигателя.

Сейчас читают:

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

• минус генератора;
• масса от стартера;
• минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
• масса коробки передач (при наличии АКПП);
• минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);

Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
Также провод должен иметь большое сечение

Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).. Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками

Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Вообщем, в машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.

Изначальное напряжение,

когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

Итак, нам понадобится:

толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

Далее, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и прикручиваем его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту около бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту, который держит фару, да без разницы куда)

Следующий шаг — подсоединение дополнительной массы к аккумулятору.

На минусовой клемме аккумулятора, находится тонкий черный провод (у меня на нем даже ярлык какой-то заводской был). Откручиваем этот провод с клеммы, под него засовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего закручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем с массы( с крыла) провод, протираем тряпкой гайку, клемму этого провода, и шайбу. Прикручиваем самодельной провод и сверху него заводской. Т.е всего у нас. получилось два провода идущие на массу с АКБ. Заводской по желанию можно снять.

Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить «Трёхуровневый регулятор напряжения».

Цена вопроса: 14 ₽

Как самостоятельно выполнить разминусовку

С точки зрения закона установка дополнительной массы – вполне легальная процедура, поскольку об изменении конструкции автомобиля здесь речь не идёт. Физически под разминусовкой понимают подключение основных электорпотребителей к массе с использованием дополнительных проводов. Как правило, схема разминусовки двигателя предполагает запитку на массу 5-6 источников:

• стартера;
• генератора;
• автоматической КПП;
• самого силового агрегата (рекомендуется две или более точки);
• удалённой от аккумулятора части кузова.

Чтобы добиться максимального эффекта, разминусовка требует учёта следующих требований, предъявляемых к проводке:

• материал изготовления проводов – высококачественная медь, содержание примесей – минимальное, гибкость проводов – высокая. Использование проводов, изготовленных из медных сплавов или ни их основе, не рекомендуется;
• сечение проводов должно быть большим – это увеличит их проводимость, уменьшая нагрев и склонность к утечкам в результате наводок;
• изоляция проводов должна соответствовать качеству материала, быть прочной и одновременно гибкой, уметь противостоять механическим воздействиям и температурным колебаниям (этот режим характерен для моторного отсека, особенно при отрицательных температурах).

Разминусовка своими руками – процедура несложная. От вас потребуется приобрести сам кабель (предварительно просчитав нужную длину, просуммировав отрезки для каждого из потребителей), клеммы, а также термоусадочная трубка.

Нарезаем провода, обжимаем клеммы и одеваем их в местах крепления минусового провода каждого из потребителей, предварительно использовав термоусадку. Ищем маршруты прокладки проводов к минусовой клемме АКБ – желательно таким образом, чтобы они не грелись и не тёрлись.

Осталось подключить всё к аккумулятору. Для этого можно использовать планку, желательно тоже медную, просверлить в ней отверстия для проводов и зажать их болтами. К минусовой клемме АКБ планка также подсоединяется с помощью болтового соединения.

Hyundai Accent AT InFinity › Бортжурнал › Решение проблемы с электрикой — плохая масса двигателя!

Наконец-то, благодаря помощи грамотного человека, источник всех моих проблем был найден и под 3-х месячной историей проблемного запуска авто можно подвести черту!

Считаю нужным поделиться решением этой проблемы, т.к

она может возникнуть у кого угодно, акцентоводам обратить особое внимание

Сначала, немного предыстории, как все начиналось:

«Как-то летом на заправке авто отказалась заводиться: все как обычно — включаю зажигание, включаю стартер, слышу один дохлый «вжик» и тишина… Держу ключ в положении пуска и жду, что сейчас еще пара оборотов и авто заведется. Вместо этого из под торпеды пошел дым! Быстро все выключил и первая мысль «огнетушитель-то дома!» Но ничего страшного не случилось, дым рассеялся и все. Слава богу! Решил еще раз попробовать завести, и снова один «вжик» и тишина. Испытывать судьбу не стал и быстро выключил зажигание.

Т.к. автомат то с толкача не завести и меня на веревке оттащили в сервис. Начали смотреть электрику и нашли слева под торпедой в жгуте подплавленный провод, идущий от болта массы куда то в кабельные джунгли проводки. Сам проовод был целый. Еще раз попытались завести, и как ни в чем не бывало стартер закрутил как обычно шустро и она завелась. Короче электрик констатировал, что во время пуска стартер по какой-то причине подклинило, току деваться было некуда, и вся напруга пошла по другому проводу массы, но он оказался слишком тонкий для такого тока, проводка нагрелась и проплавило изоляцию по всему проводу, т.е. осталась только жила. Провод был массовый, шел в общей связке с массовыми проводами на болт кузова. Ну ладно, вроде все не так страшно, изоляцию восстановили.»

Итак, изначально решили, что проблема была в стартере. Стоял заводской стартер, показалось странным, что он накрылся при пробеге 70 т.км. В итоге это стало поводом поставить редукторный стартер повышенной мощности, чтобы облегчить пуск авто в холодное зимнее время.

Но на этом мои мучения не закончились. Через день начались странные перебои в работе двигателя, по ощущениям он троил и из выхлопной трубы маленькими порциями выходил белый дым — не сгоревший бензин, загорелся чек. Подключили адаптер (отдельное спасибо одноклубнику Лёхе, который подъехал со своим Bluetooth-адептером), и он показал 2 ошибки:

1. P0202 — обрыв цепи зажигания 2-ого цилиндра; 2. P0302 — пропуски зажигания во 2-ом цилиндре;

Видимо провод, который расплавился, подплавил еще пару-тройку проводов в жгуте. Понять какой провод из кучи жгутов, идущих под торпедой, идет от мозгов к катушке зажигания 2-ого цилиндра (правильнее сказать к катушке 1-ого и 2-ого цилиндров — она одна) это для меня как искать иголку с стоге сена. Делать нечего пришлось обратиться к официалам. Приехал, озвучил проблему. Ценник выставили 4800 руб и обещали к вечеру уже сделать. Ценник конский, но делать нечего, машина нужна + ко всему дают гарантию 6 месяцев на работы с проводкой и была надежда, что хоть именно здесь может быть грамотный специалист, который знаком с проводкой Hyundai’я.