Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)
По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.
Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:
- вынуть поршень из шприца;
- на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
- в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
- повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.
На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:
Проверка перелива в обратку
- если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
- количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
- в случае, если объем топлива в шприце превышает 10…15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.
Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.
Точный объем топлива, которое может подавать в обратную магистраль вы можете найти в мануале своего автомобиля или двигателя.
Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.
Ремонт форсунок
Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.
Необходимые инструменты и материалы
Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:
- набор рожковых или накидных ключей;
- отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
- чистая сухая ветошь;
- максиметр;
- промывочная жидкость для ДДВС.
Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.
Демонтаж форсунки
Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ. На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.
Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.
Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.
Проверка работоспособности форсунки
Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:
- Запустите «движок» на холостом ходу.
- Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
- Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
- Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.
Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.
Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.
Это интересно: Что такое КБМ в ОСАГО и как происходит его расчёт? 3 способа проверки коэффициента
Устранение возможных неисправностей
Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.
В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.
Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены. Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь
Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.
Установка форсунки
До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).
Основные неисправности
Неполадки в работе форсунок могут происходить по двум основным причинам:
износ механизма (приблизительный срок службы форсунок Коммон Рейл составляет порядка 150 тыс. километров пробега);
использование некачественного горючего.
Как водитель может определить, что в системе возникли какие-то неполадки с форсунками? Независимо от марки автомобиля, признаки неисправности в дизельном двигателе будут следующими:
трудность при запуске мотора;
сильные шумы и вибрация во время работы двигателя;
резкое снижение динамики автомобиля;
увеличивается потребления топлива;
из глушителя выходит чёрный плотный дым;
в трубах глушителя иногда слышатся хлопки.
Почему стучит форсунка
Стук форсунки — это не та неисправность, о которой стоит волноваться. Она может начать стучать только в одном случае: сразу же после замены. Дело в том, что иногда мастер сильно перекручивает соединение, из-за чего уплотнительная прокладка может сильно деформироваться и частично вылезти из-под форсунки. Поэтому при езде изделие начинает раскачиваться в своём гнезде и издавать стук о корпус мотора.
Устранить стук довольно просто: для этого необходимо сначала определить, какая именно форсунка начала стучать:
Завести мотор.
Открыть капот.
По очереди отключать жгуты проводов от контактов форсунки.
Если после отключения питания с форсунки стук прекратился, значит, вы нашли причину неполадки.
После этого заглушить мотор и выкрутить форсунку из гнезда.
На место посадки установить новую прокладку и аккуратно вкрутить форсунку обратно.
Необходимо прочистить гнездо и установить в него новую прокладку
Не поступает топливо
забиты шланги подачи дизельного топлива;
утечка горючего;
вышел из строя насос;
забит фильтр.
Если топливо не поступает на форсунку, то необходимо проверить каждый элемент системы. Вполне возможно, что просто отключились контакты с разъёмов питания и достаточно просто подсоединить провода к форсункам.
Если топливо не поступает в мотор, то воспламенения не происходит
Течёт форсунка на дизеле
Иногда в процессе эксплуатации форсунка может начать подтекать — то есть из-под неё начинает просачиваться топливо. Заметить потёки на моторе очень просто, так как стандартно он должен быть полностью сухим.
Форсунка может потечь по разным причинам, но обычно это происходит из-за плохой затяжки или же повреждения прокладки. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо:
Выкрутить форсунку из гнезда.
Чистой тканью без ворса протереть саму форсунку, а также место её вкручивания в головку блока цилиндров.
Натереть форсунку и место посадки обычным мелом. Если мел потемнел, значит, требуется дополнительная очистка — можно протереть форсунку ацетоном и снова насухо вытереть.
Вставить изделие в гнездо, предварительно заменив резиновое кольцо.
После этого завести мотор и посмотреть, продолжает ли топливо вытекать из-под форсунки.
Если течь снова образовалась, нужно заменить медное кольцо.
Вкручивать форсунку нужно до упора, но не со всей силы, чтобы не повредить медный уплотнитель.
Красными стрелками обозначены места возможного подтекания
Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска
Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.
Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).
Ремонт
Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:
- ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
- набор рожковых ключей;
- спецсъёмник для этих деталей.
Последовательность ремонта
- Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.
Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
- В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).
На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
- Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
- Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.
Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
- На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
- Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.
Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
- Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.
С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
- Из второй части извлекается обратный клапан.
Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
- Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.
Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
- Обратный клапан заменяется новым.
Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
- После этого производится обратная сборка.
Это интересно: Процесс замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 своими руками
Основные причины загрязнения форсунок.
Основной, но далеко не единственной причиной засорения форсунок инжекторного двигателя, несомненно, является качество топлива. В Западной Европе инжекторы практически никто не чистит, производители лишь рекомендуют их менять через 120 -150 тысяч километров пробега.
А вот инжекторы автомобилей, которые эксплуатируются на территории бывшего СССР, приходится чистить через каждые 15 – 30 тысяч километров пробега. Причина плохого качества топлива лишь одна – стремление получить сверхприбыль от реализации ГСМ. В результате:
- Недостаточные мощности для производства бензина А-92 и А-95 , а вот А-98 на отечественных АЗС – это в большинстве случаев миф и хитрый маркетинговый ход – не более;
- Нарушение условий хранения топлива. Зачастую для хранения бензина А-76, А-80, А-92, А-95, А-98 используют одни и те же резервуары, в которых за годы эксплуатации скапливаются различные смолистые отложения, растворяемые топливом с более высоким октановым числом. Смолистые отложения в результате смываются в баки наших автомобилей, приводя к выходу из строя топливной системы;
- Использование при производстве топлива марганецсодержащих присадок, которые повышают антидетонационную стойкость. Это так называемые антидетонаторы, что позволяет легким движением руки превращать низкооктановый бензин в высокооктановый. Например, А-80 может “по мановению волшебной палочки” стать А-95, а детонации и ее последствий не будет как таковых. Присадки в свою очередь вызывают повышенный износ свечей зажигания и ускоренное загрязнение топливного фильтра мелкодисперсионными частицами кирпичного цвета.
Все эти причины и приводят к необходимости замены свечей зажигания, чистке инжектора, а в ряде случаев даже капитальному ремонту двигателя.
Как появляются отложения
Когда двигатель перестаёт работать, лёгкие фракции топлива испаряются на горячих плоскостях. Тяжёлые фракции оседают на деталях, в том числе форсунках. Смыть их нечем — топливо больше не поступает.
Запорный конус со временем уже не может плотно сесть в седло — следовательно, герметичность форсунки нарушена. Это приводит к перебоям при запуске двигателя, так как давление в топливной магистрали уменьшается. Смолистые отложения засоряют сопло форсунки. В результате количество топлива, выброшенное форсункой в каждый рабочий акт, уменьшается.
Также изменяется форма распыла форсунки. Распылитель имеет свои нормы и допуски. Твёрдые загрязнения приводят к образованию факела неправильной формы, распыление топлива происходит плавно, и появляются подтёки топлива. Часто отложения образуются интенсивней на отдельных форсунках, при этом нагрузка на более «чистые» увеличивается.
Загрязнённость фильтров
Ещё одной из главных причин выхода из строя форсунок является загрязнённость фильтров. Фильтры установлены на пути следования топлива и, сама форсунка имеет фильтр. Размер его небольшой, и он предназначен только для отсева очень мелких загрязнений топлива. Если при работе топливной системы засорён магистральный фильтр, который должен улавливать все более крупные частицы — фильтр форсунки мгновенно засоряется. Поэтому своевременная замена фильтров топливной системы — залог работоспособности форсунок.
Устройство и работа топливной форсунки
Большая часть форсунок, не считая насос-форсунок и Коммон Рэйл, имеют схожее устройство и принцип действия, значит, и ремонтируются приблизительно идентично. Для начала рассмотрим их принцип работы.
Горючее подается на форсунки под высочайшим давлением, создаваемым ТНВД (насос-форсунки) сами выполняют сжатие и впрыск солярки, в Коммон Рэйле топливо всегда находится под давлением, благодаря специальному «аккумулятору».
Разберем работу наиболее известной системы питания с ТНВД. Говоря обычным языком – это насос с приводом от мотора. Крутящийся шкив насоса дает плунжерным парам внутри ТНВД создавать компрессию горючего и усиливать давление до 300 кг/см2. От насоса солярка подается по трассам к форсункам, где сквозь канал проникает в распылитель в согласовании с тактами работы мотора.
Там располагается особая игла, которая высокоточно подогнана к седлу. Сверху она прижата пружиной, передающей усилие через шайбу, от толщины которой и зависит сила нажатия. Из-за этого шайба называется регулировочной. Ведь ее давление определяет, то при каком давлении подаваемого топлива поднимется игла, т.к. она срабатывает от давления горючего, создаваемого насосом.
Топливо, задерживается, иглой, перекрывающей канал под усилием пружины. При этом насос продолжает сжимать топливо, давление вырастает и наконец становится выше давления пружины. Это заставляет иголку подняться, и солярка поступает в отверстие распылителя и впрыскивается в камеру сгорания.
Момент впрыска зависит от падения давления в канале до величины, достаточной для прижатия иглы к седлу пружиной. Давление после закрытия канала вырастает и процесс повторяется.
Четкий впрыск горючего в нужный цилиндр, гарантируется синхронизацией работы механизма.
Своевременное закрытие иглы делает возможным своевременный впрыск топлива. Из-за поломок, не дающих вовремя отрабатывать игле, момент впрыска становится не правильным, появляются сбои в движке, троение и т.д.
При раннем впрыске мотор сильно гудит и ускоряется как износ сломанной форсунки, так и всего агрегата. Все из-за того, что через полуоткрытое седло проталкиваются газы, разрушающие форсунку, подверженную обильному засорению от отложений нагара. На исходной стадии его убирают промывкой, обходясь без ремонта.
Главное помнить, что образование нагара не является причиной неисправности форсунки – это уже следствие.
В нашей стране большой проблемой является вызывающий быстрое появление нагара и приводящий к необходимости проводить ремонт форсунок низкокачественный дизель.
Как проверить форсунку
Неисправности форсунок не многочисленны, но любая из поломок может привести к нестабильной работе цилиндра, в который установлена данная деталь. После снятия форсунки необходимо тщательно проверить, и при необходимости очистить или заменить деталь, которая не отвечает условиям бесперебойной доставки топлива в цилиндры. Коррекция форсунок инжекторного двигателя заключается, прежде всего, в устранении смолистых отложений в области распыления топлива. Диагностика и ремонт деталей установленных на дизельный двигатель, осуществляется аналогичным способом. Форсунка цилиндра дизельного двигателя имеет конструкцию, которая позволяет осуществить замену только распылителя. Если форсунка не загрязнена, но в данном цилиндре отсутствует сгорание топлива, то возможно произошло перегорание обмотки форсунки. Обрыв форсунки является довольно редкой неисправностью, но при отсутствии иных повреждений, необходимо замерить сопротивление между контактами этой детали с помощью мультиметра. Если сопротивление полностью отсутствует, то неисправная деталь подлежит обязательной замене.
Идеально для этой цели подходят пластиковые стаканчики, которые размещают под распылителем каждой форсунки.
Затем необходимо включить зажигание и запустить стартер двигателя на 7 — 10 секунд
При выполнении диагностики следует обращать внимание на качество распыления топлива истекающего из форсунки. Если топливо течёт из форсунки прямолинейной струёй, то данную форсунку требуется заменить или почистить от образованного на её распылителе нагара
Также следует обратить внимание на количество топлива в ёмкостях, которые были размещены под форсунками. Если при выполнении диагностики, в какой-либо ёмкости будет полностью отсутствовать топливо, то возможно нет питания на форсунки. Данная проблема может быть вызвана отсутствием контакта между кабелем и клеммой, а также банальным обрывом электропроводки. Если проводка цела, и между проводом и клеммой обмотки форсунки имеется хороший контакт, то неисправным может быть блок управления системы питания автомобиля. Если неисправен электронный блок управления, то для продолжения диагностических мероприятий, его необходимо заменить на заведомо исправную деталь.
Проверка форсунок своими руками данным способом, позволяет довольно точно определить неисправные детали системы питания автомобиля. При выполнении такой диагностики следует помнить о большой нагрузке на аккумуляторную батарею при включении стартера, а также о вредности вращения коленвала без достаточного поступления масла в магистраль двигателя, поэтому желательно осуществить диагностику в один приём. Когда проблемная форсунка будет обнаружена можно приступать к её ремонту.
Снятие
Снять кожух двигателя. Снять шумоизоляцию с крышки ГБЦ. Отсоединить разъёмы -1- от снимаемых форсунок.
Отсоединить штуцеры обратной топливной магистрали от снятых форсунок. Для этого прижать штуцер за выступы вниз и вытащить среднюю деталь для разблокировки вверх.
Инструкция: Необходимо следить за поддержанием чистоты, не допускать попадания грязи в снятые обратные топливные магистрали и разъемы форсунок.
Снять трубопровод высокого давления между рампой и снимаемой форсункой. Выкрутить винты крепления крышки снимаемой форсунки. Немного приподнять крышку, а затем повернуть её на 90°, чтобы получить доступ к гайкам крепления форсунки.
Осторожно: При неаккуратном отворачивании или наворачивании гаек крепления форсунки велика вероятность их падения внутрь ГБЦ. Поэтому эту операцию следует проводить с максимальной внимательностью, чтобы не выполнять, потом незапланированные монтажные работы и избежать последующих повреждений двигателя
Отвернуть гайки крепления соответствующей форсунки. Установить инерционный съёмник -Т10055- с адаптером -Т10055/1- так, как показано на рисунке, и лёгкими ударами извлечь форсунку из гнезда.
Замена распылителя форсунки
В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.
Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки
Симптомы неисправности распылителя форсунки
Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.
- Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
- Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
- Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.
Это интересно: Системы климат-контроля становятся универсальными
В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.
Необходимые инструменты
Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.
Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.
Видео: демонтаж и ремонт форсунок
Порядок действий при замене форсунки
После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.
После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:
- при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
- до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
- распыление должно быть равномерным;
- при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.
При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:
- тиски;
- ёмкость с чистым топливом;
- накидные ключи.
Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.
Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.
Порядок замены распылителя следующий.
- Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
- Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
- С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
- Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
- Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
- Форсунка собирается, затягивается гайка.
- На стенде проверяется работоспособность форсунки.
- Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.
Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.
