Как выгодно обменять авто с пробегом
- Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
- Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;
- Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
- Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.
Читайте тут! Что делать, если стук в подвеске
Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.
Замена на рычаге ВАЗ-2108
Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.
Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:
Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг. Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.
Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.
Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг.
Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться.
Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.
Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы
Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).
Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.
Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».
Извлекается он так:
- Зажимаем рычаг в тисках;
- При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
- Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
- Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.
Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.
Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.
Профилактика преждевременного выхода из строя элементов
Чтобы продлить «жизнь» наиболее уязвимым и подверженным износу деталям, мы рекомендуем автовладельцам придерживаться следующих несложных правил:
- Старайтесь ездить по относительно чистым и ровным дорожным покрытиям, придерживайтесь аккуратного стиля вождения, не заезжайте частью корпуса на бордюр и тем более не оставляйте авто в таком положении надолго.
- Используйте специальные средства для защиты особо уязвимых деталей от грязи (например, штоки амортизаторов можно оснастить резиновыми пыльниками).
- По возможности избегайте «ударных» нагрузок.
- Не допускайте значительного перегрева и глубокого промерзания элементов подвески.
- Своевременно устраняйте неисправности и обеспечивайте необходимо обслуживание элементам подвески.
- Контролируйте загрузку машины – постоянная перевозка тяжелых грузов значительно ускоряет износ подвески.
Вообще все элементы подвески тесно взаимосвязаны между собой. Амортизаторы и пружины влияют на состояние сайлент-блоков, которые в свою очередь определяют ресурс шаровых шарниров. Но в любом случае долговечность всех узлов и компонентов напрямую зависит от манеры вождения, а также качества и уровня загрязненности дорожного покрытия. Наихудшим сочетанием для подвески считается езда с груженым кузовом по неровной грязной дороге.
Возможные неполадки и их причины
Основная причина неполадок передней подвески — физический износ деталей. Об этом свидетельствуют повышенные шумы и посторонние звуки, нарушение плавности хода. Проверяют износ визуальным осмотром.
При этом обращают внимание на состояние указанных ниже узлов
- Рычаги подвески: выработка сайлентблоков, разрушение кронштейнов, поломка крепления. Возможны трещины в тягах, искривления от ударов.
- Амортизаторы: подтекание жидкости, ослабленное крепление, износ втулок в проушинах.
- Пружины: ослабление или поломка.
- Буферы сжатия: разрушение.
На управляемость автомобиля также влияет люфт в подшипниках ступиц. При движении ощущаются удары, вибрирует руль. Вследствие износа появляется осевой люфт в шаровых шкворнях.
Как самостоятельно поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107
Перед тем, как менять сайлентблоки на ВАЗ 2107, запаситесь необходимым инструментом. Учтите, что в этой работе без специальных устройств сложно обойтись.
Вам понадобится:
- Специальный съемник, для демонтажа сайлентблоков;
- съемник для шаровых опор.
Перечисленное выше оборудование можно купить или взять у знакомых. Что касается остального инструмента, то здесь проблем не будет. Подготовьте монтировку, молоток, хорошо заточенное зубило, кличи на «тринадцать» и «двадцать два». В первом случае понадобится накидной и торцевой ключ, а во втором — рожковый и накидной.
Многие автолюбители не знают, какие сайлентблоки лучше для ВАЗ 2107. Ни в коем случае не экономьте — покупайте оригинальные запчасти для своего авто. Что касается материала, то стоит выбирать изделия из полиуретана. Он имеет лучшую стойкость к различным химическим реагентам и больший срок службы.
Пошаговая замена стоек амортизатора
Передние стойки всегда заменяются в комплекте с кожухами, бамперами, гайками и болтами.
Для замены амортизатора понадобится набор инструментов:
- Экстрактор для выполнения установки.
- Вам понадобятся ключи TOR 30, XZN 14.
- Набор ключей и переходников.
При выполнении работы требуется безопасность. Для этого машину ставят на ручник. Далее необходимо установить раздвижные башмаки. С помощью домкрата передняя часть поднимается на упоры. На начальном этапе ремонта колесо снимается. Это делается каждый раз, когда необходимо изменить положение.
Алгоритм
- Капот открывается и требует ремонта. Далее снимается блок стеклоочистителя. На следующем этапе снимается коробка с решеткой воздухозаборника.
Верхние стойки расположены под рюшами.
- Для снятия привода стеклоочистителя необходимо открутить фиксирующую гайку, которая находится на кронштейне стойки амортизатора. Зафиксируйте штифт стабилизатора поперечной устойчивости. Далее нужно вынуть штифт стабилизатора из отверстия под гайку.
После разборки пластика откроется свободный доступ к крепежной гайке.
Рюшу снимать не обязательно, но работать будет неудобно, а пластик может повредиться.
- Далее из пазов держателя вынимается держатель тормозного шланга, который находится на стойке стабилизатора. Узел нужно отнести в сторону. Для этого нажимается защелка с пружиной.
Тормозной шланг крепится к стойке двумя скобами.
- Следующим этапом ремонта является отсоединение проводки датчика скорости вращения колеса. Вам также потребуется отсоединить разъем жгута проводов. Здесь ослаблены три гайки. Они соединяют шаровую опору и рычаг передней подвески. Конец петли вынимается из выемки ступицы. Его необходимо закрепить на приводе с помощью проволоки.
Откручиваем от стойки соединение стабилизатора.
- После этого снимается крепеж на болтовом соединении амортизационной стойки и поворотного кулака. Здесь можно полностью снять болт.
Вытаскиваем рейку из поворотного кулака, предварительно открутив болт. - Чтобы снять стойку, необходимо снять крышку с верхней гайки стойки стойки. Далее откручивается гайка штанги. Сам стержень демпфера необходимо удерживать.
На фото гайка штока амортизатора в опорном подшипнике. На конце стержня видны канавки под шестигранный ключ.
- Затем снимаем крышку. Снимаем фиксатор и снимаем штатив с помощью шпателя для сборки, предварительно открыв клеммы.
Так выглядит передняя подвеска без амортизатора. - Следующим шагом будет снятие стойки. Для этого от рычага отделяется стойка амортизатора и снимается.
Стойку меняют в комплекте с пружиной или отдельно амортизатором. В последнем случае потребуются пружинные стяжки. - Чтобы установить новую стойку подвески, все нужно делать в обратной последовательности.
Аналогичным образом заменяется подкос с другой стороны автомобиля.
Признаки неисправности и причины выхода из строя
Основной причиной поломки шаровой опоры авто – разрыв и деформация резинового пыльника. Как говорилось выше, он служит защитой от внешних воздействий агрессивной среды на внутренние компоненты шарнира. Через него во вкладыш попадает грязь, песок от дороги, влага.
Так как шар опоры и полиуретановый вкладыш прижаты плотно друг к другу, и шарик находится в постоянном движении, песок, попавший в это пространство, служит абразивом, разрушающим поверхность вкладыша. Вода, которая тоже может туда попасть, вымывает смазку, что усугубляет ситуацию – трущиеся детали взаимодействуют на «сухую», это ускоряет выход из строя шаровой опоры машины.
После этого появляется люфт в корпусе шарнира и как следствие стуки и скрипы во время движения автомобиля.
Явным признаком неисправности – это скрип при езде, даже по ровной дороге. Этот признак является начальной стадией разрушения внутренней части шаровой опоры. Дальше будет хуже. С увеличением люфта между шаром и вкладышем, появляются металлические стуки при проезде неровностей. Если их проигнорировать, то шарнир разобьется полностью и можно потерять колесо – из-за больших нагрузок, рычаг «вырвет» шар из корпуса и колесо отпадет.
Другие признаки:
- Большие усилия на руль при попытке повернуть колеса и сильный скрип при этом, доносящийся от одного из передних колес.
- Трудно удержать автомобиль по прямой траектории во время езды, так как появился значительный люфт между шаром и корпусом шарнира
- Неравномерный износ покрышек. Такой же признак проявляется при неправильной регулировке развала-схождения, поэтому его можно попутать с неисправностью шаровой опоры авто.
Причины поломки:
- Как говорилось выше – повреждение пыльника
- Механический износ внутренних компонентов опоры. Срок службы шаровых опор сильно разница от модели автомобиля. Например, на отечественных ВАЗах – 20 000-40 000 км, на современных иномарках – 100 000-150 000 км.
- Наши «великолепные» дороги. Ямы дорожного покрытия способствуют выходу из строя этого узла. При езде он испытываем большие нагрузку, если колесо попадает в яму, то шаровой шарнир получает сильный удар, что сокращает срок его эксплуатации.
- Малое количество смазки в корпусе шаровой. Заводы изготовители этих узлов мало закладывают ее при изготовлении шаровых шарниров, поэтому рекомендуется дополнительно смазывать их пи установке на авто. Это продлит срок службы, как это сделать – поговорим ниже.
Устройство задней подвески автомобиля
Подавляющее число автомобилей сегодня оборудованы многорычажной независимой задней подвеской. Задние колеса в таком оснащении не зависят друг от друга. Это позволило уменьшить риск боковых заносов и в целом повысить устойчивость автомобиля.
Задняя подвеска состоит из следующих деталей:
- продольные рычаги каждого колеса;
- поперечные рычаги (по 2 на каждую ступицу);
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- опоры стабилизатора;
- амортизатор.
Чаще всего под ремонтом подвески подразумевают замену амортизаторов. Операцию необходимо выполнять попарно, то есть на левом и правом колесе сразу. Такое требование связано с тем, что в ходе манипуляций нельзя допустить смещения центра тяжести кузова. При замене только одного амортизатора кузов может перекосить в одну из сторон, что повлечет за собой смещение центра тяжести автомобиля. Задняя ось машины обычно испытывает меньшие нагрузки во время движения, чем передняя. Поэтому амортизаторы задней подвески меняются реже, чем передние.
Существует три основных типа конструкции задней подвески автомобиля. В основе подвески могут быть рессоры, пружины с амортизаторами или пневматический амортизатор.
После замены задних амортизаторов необходимо отрегулировать пневмоподвеску. В гаражных условиях это сделать не получится – необходимо специальное оборудование.
Второй часто встречающийся вид ремонта подвески – замена втулок стабилизатора.
Стабилизатор согласует работу рычагов задних колес. Кроме того, благодаря стабилизатору автомобиль более устойчив при движении на неровной дороге. Стойки стабилизатора задних рычагов можно поменять самостоятельно, специальных инструментов и большого опыта тут не требуется. Работа займет 1-2 часа при условии, что не закисли гайки опор. Если же они заржавели, потребуется еще некоторое время на их откручивание.
Рычаги к кузову и ступице крепятся посредством сайлентблоков. Это металлические втулки с резиновой или полиуретановой прокладкой. Благодаря этому слою происходит компенсация ударов подвески. Однако дорожные условия – влага, реагенты, температурные колебания – оказывают разрушающее воздействие на сайлентблоки. Спустя некоторое время работы сайлентблоки уже не справляются с компенсацией ударов.
Работа по замене сайлентблока достаточно трудоемка и сложна для неквалифицированного механика. Поэтому эту операцию лучше отдать профессионалам.
Что будет, если эксплуатировать неисправные сайлентблоки? Изношенные втулки могут вызвать целый ряд дефектов, среди которых нарушение углов установки (схода-развала) колес, неравномерный износ шин и ухудшение управляемости автомобиля. Длительное игнорирование неисправности приведет к выработке в рычагах. Если ситуацию дотянуть до такого явления, то придется менять задний рычаг целиком, в сборе.
Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107
Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.
«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.
Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе
Корпус нижнего рычага
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах
Шаровая опора
Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу
Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание
Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.
Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.
От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)
Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма)
Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.
Сайлентблок
Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.
Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.
Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками
Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:
- уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
- улучшить управляемость автомобилем;
- убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
- снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.
Болт крепления оси
Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.
Ось нижнего рычага крепится двумя болтами
Как выглядит рычаг
Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).
Рычаг передний левый
В каталоге Рено используются обозначения:
- 54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
- 54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.
Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.
С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).
Проверка и ремонт амортизаторов
Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.
Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.
При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу
Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.
НИЖНИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2107
Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.
«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.
Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе
КОРПУС НИЖНЕГО РЫЧАГА
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах
ШАРОВАЯ ОПОРА
Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу
Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание
Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.
Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.
От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)
Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма)
Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.
САЙЛЕНТБЛОК
Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.
Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.
Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками
Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:
- уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
- улучшить управляемость автомобилем;
- убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
- снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ОСИ
Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.
Ось нижнего рычага крепится двумя болтами
Подготовка к замене
Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.
Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.
Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Из инструментов понадобиться:
- Набор накидных ключей и головок;
- Монтировка;
- Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
- WD-40;
- Домкрат;
- Деревянные подставки;
- Мыльный раствор;
- Нигрол.
Пару слов о подборе сайлентблоков.
Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.
Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.
Приспособления.
В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.
При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.
Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.
У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).
Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).
Диагностика
Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.
Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:
- компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;
- стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;
- ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.
Особенности проведения усиления
В первую очередь усилением кузова могут заняться мастера на все руки, те самые гаражники, которые любят возиться самостоятельно и успешно, воплощая свои творческие задумки по отношению к машинам.
Грамотное усиление кузова
Правда, процесс усиления может пойти не очень гладко, если самоделку посчитают несанкционированным вмешательством в конструкцию автомашины.
Наиболее распространенными на сегодня считаются несколько вариантов проведения усиления.
- С помощью хорошего сварочного аппарата. Как известно, все базовые фабричные сварочные швы современных кузовов делаются точечной сваркой. В данном случае усиление будет подразумевать нормальную проварку сплошь с использованием металлических накладок по шовным линиям. Сварочный аппарат также будет необходим в комбинации с другими распространенными способами упрочнения остова, например, при установке перемычек, распорок, штанг и так далее.
- Инсталляция распорок, штанг, перемычек и всего того, что усиливает кузов автомобиля. Как правило, усилительные конструкции данного вида делаются либо съемными, либо привариваемыми. Варианты съемные выглядят более универсальными, так как крепятся на вваренные ушки болтами, они в любой момент легко снимаются.
Полезно будет знать, что в большинстве случаях усиливается передок автомобиля. Причина в высокой чувствительности этой зоны корпуса к влиянию внешних сил. Особенно заметно становится результат усиления передка остова при маневрах, прохождении поворотов и т.д.
Передние распорки – это почти самый популярный способ модернизации. Выгодами такого способа упрочнения можно назвать достаточную легкость установки, низкую стоимость, эстетичность. А вот монтаж трубчатого каркаса расценивается, как более сложный способ.
Большинство современных производителей выпускает готовые наборы для укрепления. Применять в процессе модернизации лучше их, так как они не противоречат изначальной конструкции. Владелец может быть уверен также в том, что завод-изготовитель испытал и одобрил элементы усиления на практике.
Каркас жесткости
Модернизировать автомобильный остов можно, и обратившись в какой-либо тюнинговый центр. Доверив работы специалистам в сфере модернизации, можно быть уверенным в качественном результате. Безусловно, доверять не стоит какому-нибудь дяде Пете, а лишь проверенным и рекомендованным центрам.
