Рейка рулевая: неисправность рулевой рейки, проверка и ремонт реек

Особенности обслуживания

Обслуживать рулевую рейку несложно. Это неприхотливый элемент

Однако важно периодически следить за его работоспособностью, чтобы не возникло проблем на дороге. При отсутствии должного ухода есть риск, что машина перестанет слушаться на дороге

Вот на что требуется обращать внимание:

  • проверять состояние пыльников и своевременно их менять;
  • при обнаружении дефекта нужно менять комплектующие;
  • не рекомендуется держать руль в вывернутом положении до упора более 5 секунд;
  • если рулевое колесо не возвращается в исходное положение, стоит обратиться к специалистам;
  • при начале езды необходимо поворачивать руль с минимальной амплитудой, чтобы продлить срок эксплуатации механизма;
  • зимой стоит на месте несколько раз покрутить руль на месте, чтобы проверить работоспособность.


Если нет необходимых навыков, то стоит при первых признаках появления проблемы обращаться в сервисный центр. Специалисты выполнят диагностику и скажут, все ли в порядке. Когда потребуется ремонт, они его выполнят в сжатые сроки. При этом обращение на СТО каждые 5 – 6 месяцев снизит риск появления серьезных проблем. Большинство ремонтных работ будут поверхностными и недорогими.

При выборе нового автомобиля стоит покупать электроусилитель руля. Он обеспечит плавное вращение и легкое управление. Выйдет немного дороже, чем гидравлика. Зато результат окажется лучшим.

Тяга рулевая

Признаки неисправности и возможные причины

В процессе эксплуатации автомобиля о неисправной работе гидроусилителя руля свидетельствуют следующие признаки:

1. Отдача рулевого колеса

. Обычно происходит при неисправностях насоса ГУР либо слабом натяжении приводного ремня.

2. Большое усилие при повороте руля

. Причиной могут являться: низкий уровень жидкости, изношенный насос гидроусилителя, завоздушенность системы.

3. Большие усилия в районе среднего положения руля

. Основная причина – механический износ рейки.

4. Увеличенные усилия в одну из сторон

. Причина: изношенные сальники.

5. Быстрый поворот руля требует усилий

. Возможные причины: завоздушенность, неисправность насоса, малые холостые обороты двигателя.

6. Шум

. Причины: низкий уровень жидкости, течь в системе.

7. Вибрация

. Часто случается при повреждении покрышек, неисправности тормозной системы. В системе ГУР возможно попадание воздуха в гидравлику.

Неисправности и признаки

Есть несколько частых проблем, которые возникают у рулевых реек. Стоит рассмотреть их подробнее. Вот какие признаки проблем могут быть:

  • утяжеление руля в определенных положениях;
  • появление стуков;
  • вибрация рулевого колеса;
  • протекание жидкости гидроусилителя;
  • неполный возврат руля в исходное положение;
  • вращение руля не соответствует вращению колес.

Чаще всего все начинается с появления суков. Рекомендуется сразу насторожиться, потому что остальные признаки приведут к более дорогостоящему ремонту.


А теперь стоит рассмотреть основные неисправности, с которыми приходится иметь дело.

  1. Появление стука возможно из-за повреждения пыльников. Тогда наконечники тяги быстро приходят в негодность, давая о себе знать стуком. Ремонт невозможен, необходимо менять их на новые.
  2. Внутренний стук часто свидетельствует о наличии проблем с поршневой или с направляющими втулками. Рейку нужно разобрать, чтобы понять, в чем проблема. Рекомендуется обратиться на СТО для этого.
  3. Стук также свидетельствует о выработке некоторых комплектующих. В этом случае нужно заменить их или весь механизм полностью.
  4. На гидроусилителе нередко появляется течь. В этом случае требуется заменить сальники. Также стоит разобрать рейку, чтобы обнаружить причину течи. Если нет соответствующих навыков, стоит обратиться к специалистам.
  5. При использовании электроусилителя руль бывает сложно повернуть. Этого говорит о необходимости замены мотора электроусилителя.
  6. Когда аналогичная проблема возникает с гидроусилителем, проблема кроется в насосе.

Необходимо отличать проблему в рулевой рейке с проблемами гидроусилителя. Вот какие симптомы бывают у последнего:

  • усиление руля полностью отсутствует;
  • усиление отсутствует на холостых работах двигателя;
  • наличие посторонних шумов при включенном двигателе;
  • появление пены в рабочей жидкости.

Таким образом, не всегда нужно сразу разбирать рулевую рейку. В некоторых случаях стоит сначала ознакомиться с состоянием гидроусилителя.

Насос ГУР

Рейка с гидроусилителем

Самый распространенный признак поломки рулевой рейки – стук в районе передней оси, который передается на рулевое колесо. Также о неисправности этого узла может свидетельствовать сопротивление вращению или нехарактерные рывки в центральном положении руля. Часто на сломанной рейке пропадает усилие в том или ином ее положении. Во время движения вы можете заметить, что колеса не возвращаются в прямое положение, а их положение относительно руля имеет иной градус.

Таблица 2. Основные поломки рейки с ГУР

Неисправность

Фото

Признаки

Устранение

Коррозия штока, зубчатого сектора или рабочей поверхности винта

Подобное явление встречается наиболее часто и возникает по причине повреждения пыльников рулевых тяг.

Скрипы, заедания, люфт, передающиеся на руль. Течь рейки, появление «тяжести» на руле.

Замена шестерни распределителя, штока рейки, всех сальников и манжет. Если коррозия штока незначительная, то можно обойтись шлифовкой и полировкой его рабочей поверхности.

Кольцевая выработка в корпусе распределителя и в рабочем цилиндре (гидроудар)

Данные дефекты внутри корпуса появляются после длительной эксплуатации рейки без смены гидравлической жидкости.

Подобный характер повреждений появляется и в гидроцилиндре.

Частично пропадает усилие при вращении руля в одну из сторон, на холодном двигателе усиление руля может вовсе отсутствовать.

Кольцевой износ в гидроцилиндре определяется по неравномерности усилия на рулевом колесе в его центральном положении.

Замена корпуса распределителя, корпуса рейки, гильзование рабочей полости корпуса распределителя.

Замена корпуса рейки.

Выкрашивание, повреждение зубьев в зубчатой передаче: «шестерня распределителя – шток» в среднем положении

Возникновение подобной выработки происходит вследствие наезда автомобиля на препятствия.

Стук, люфт в среднем положении колес, передающийся на руль.

Установить новый шток.

Износ втулок гидроцилиндра

Изнашивание внешней втулки очень часто становится причиной стука рейки, и если игнорировать эту поломку, то, как следствие, может износиться внешний сальник.

Стук в рейке, течь со стороны опорной втулки.

Замена втулки и сальника.

Изгиб штока рейки

Происходит вследствие удара передними колесами о преграды.

Затруднение или невозможность поворота в любую сторону. Удары и скрипы.

Замена штока.

Скручивание торсиона

Углы поворота руля и колес неравнозначны, руль слишком чувствительный.

Замена вала редуктора в сборе.

Износ сайлентблоков крепления рейки

Машину ведет, бросает в сторону, вибрации в рулевом колесе.

Замена сайлентблоков.

Мы постарались охватить максимум важных тем, которые относятся к неисправностям агрегатов ГУР и их устранению. При этом рекомендуем проведение любого из видов ТО или ремонта автомобиля доверять только специалистам, владеющим широкой базой знаний, качественными комплектующими, специализированным оборудованием и инструментом.

Типовые неисправности и методы их устранения

Тяжело вращается руль

В нормальном состоянии при запущенном двигателе руль легко вращается одним пальцем. Если же для его вращения приходится прикладывать заметное усилие, значит имеется проблема с гидроусилителем руля или вышел из строя насос ГУР. Возможна утечка рабочей жидкости и попадание в гидравлическую систему воздуха. Нужно также проверить целостность и натяжение приводного ремня насоса.

Кроме того, «тяжелый» руль может быть следствием неправильной работы золотника или кольцевого износа внутри распределителя.

Кольцевая выработка возникает в результате трения тефлоновых колец катушки золотника о внутреннюю стенку корпуса распределителя. При этом на стенке постепенно появляются борозды. Из-за неплотного прилегания колец к стенкам давление масла в системе падает, что приводит к утяжелению руля. Устранить поломку возможно путем растачивания внутренней стенки и запрессовки бронзовой гильзы, подходящей под размеры золотникового механизма.

Предотвратить кольцевой износ невозможно, но если следить за чистотой жидкости, периодически менять ее и промывать гидравлическую систему, то можно значительно продлить срок службы данного узла. Дело в том, что выработке сильно способствует наличие металлической стружки, которая появляется в масле в результате трения взаимодействующих деталей.

Точная диагностика и ремонт гидроусилителя требует разборки рулевой рейки, поэтому если есть подозрения на поломку ГУРа, следует обратиться в автосервис. Причем лучше поискать опытных мастеров.

Стук

Во время движения даже по не сильно разбитой дороге или по некоторым видам дорожного покрытия (щебень, булыжник), а также при переезде через рельсы отчетливо слышен стук в передней части автомобиля слева, справа либо по центру. При этом часто может наблюдаться люфт руля и вибрация на рулевом колесе.

Такой симптом ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. И дело вовсе не в дискомфорте. Если стучит, значит, что-то где-то разболталось, износилось. Игнорирование только ухудшит ситуацию и может в конечном итоге привести к полному выходу из строя рулевого управления. Поэтому не следует медлить с выявлением и устранением такой неисправности.

Стук может возникать из-за разбитых опорных втулок рейки, втулки рулевой тяги или втулки рулевого вала. Стучать может разболтанный шарнир наконечника или тяги. Также может быть разбит подшипник в нижней части распределителя, на котором вращается рулевой вал. Если снять рейку полностью, то неисправный элемент выявить скорее всего будет не сложно. Изношенные элементы необходимо заменить.

Еще одна возможная причина стука — зазор между червяком и зубчатой рейкой, появившийся в результате износа. Можно попытаться сделать подтяжку, но в случае серьезного износа регулировка не даст нужного результата, и тогда рулевую рейку придется заменить.

Стук и заедание руля возможны также из-за деформации рулевой рейки в результате удара. В этом случае она подлежит замене.

Следует помнить, что похожий стук могут издавать некоторые детали подвески, в частности, амортизационные стойки. Поэтому, если с рулевой системой все в порядке, а стук имеется, проверьте ходовую часть.

Гул и скрежет

Гул возникает из-за насоса ГУР, который находится на последнем издыхании и требует замены. Либо ослабло натяжение ремня привода помпы. Кроме того нужно проверить, нет ли утечки жидкости. Этот симптом часто сопровождается «тяжелым» рулем.

В системе с электрической рулевой рейкой гудеть может изношенный мотор ЭУР.

Если же во время вращения руля вы слышите скрежет, то это признак коррозии рулевого вала или подшипника в распределителе. Подшипник в этом случае необходимо заменить, рулевой вал можно отшлифовать, если ржавчины немного. Если коррозия сильно повредила распределитель, его придется заменить.

Быстро расходуется рабочая жидкость

Если вам постоянно приходится доливать жидкость в бачок гидравлической системы, значит, где-то происходит ее утечка. Нужно проверить целостность шлангов, выявить и заменить изношенные сальники и уплотнения в рейке, насосе и распределителе. Износ сальников и уплотнительных колец происходит естественным образом из-за трения подвижных деталей и воздействия давления и высокой температуры. Процесс их изнашивания заметно ускоряет ржавчина на деталях рейки, которая может появляться в результате попадания влаги через порванный пыльник.

Заедание руля

Такая неисправность может быть вызвана разными причинами. Для ее выявления требуется комплексная дефектовка рулевого управления в автосервисе. Не исключено, что ситуация достигла критического уровня, поэтому ремонт следует произвести как можно скорее.

Регулировочные работы

Для устранения неполадок применяется и другой способ — нужно подтянуть регулировочную пробку.

Внимание! При самостоятельном ремонте необходимо правильно рассчитывать силу: если неправильно подтянуть рулевую рейку, потребуется переделка работ, а другие элементы могут выйти из строя. Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой

В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть

Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой. В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть.

Особенности регулировки различаются в зависимости от наличия или отсутствия ГУРа.

При наличии ГУРа

Ситуации, когда с отключенным двигателем поворот руля вызывает стук в рулевой рейке, по указаниям производителя не требуют регулировки, хотя в составе механизма и находится специальная гайка. После запуска двигателя следует выждать 10–20 секунд, и шумы чаще всего уходят. Специалисты сервисов авто утверждают, что это показатель нормальной работы ГУРа, и вмешательства не требуется. Если же проблема не устранена, то перед регулировкой следует отогнуть шайбу-жестянку (теплоэкран). Это убережёт авто от окончания гарантийного обслуживания. Шайба плотно прилегает к болтам картера. Иногда может потребоваться просто замена масла в ГУР.

При отсутствии ГУРа

В этом случае потребуется шестигранник на 10. Алгоритм работы:

  • Прокручиванием вправо уменьшается зазор.
  • А/м ставится на яму, колёса плотно фиксируются.
  • Ключом на 10 снимается картерная защита.
  • Гайка расположена удалённо и нужно снять резиновую пробку, после чего узнать её местоположение можно на ощупь.
  • Снятие выполняется одним из ключей — гибким или г-образным, с длиной рукояти не менее 10 см.
  • Гайка снимается.

Регулировка выполняется следующим образом:

  • Гайка поворачивается на 15–20 градусов вправо.
  • Напарник активно прокручивает руль в обе стороны.
  • Если стук остался, то следует сделать ещё одну протяжку.
  • Когда стук устранён, выполняется контрольное протягивание ещё на 10 градусов.

Устранение стука в рулевой рейке

Если в рулевой рейке стучит, это не повод бежать в сервисный центр и тратить десятки тысяч рублей на покупку нового узла. Иногда достаточно просто отвинтить болт, фиксирующийся на контргайке и очистить пружину.

За годы эксплуатации на пружине скапливается огромное количество грязи, ржавчины и других отложений. Как результат деталь оказывается заблокированной, и втулка перестаёт двигаться. Чтобы восстановить работоспособность нужно совершить такие действия:

Отвинтить контргайку и болт (на рисунке они обозначены номерами 8 и 6).
Достать пружину и втулку.
Произвести очистку. Для этого понадобятся химические средства и щётка. В крайнем случае можно использовать обычную солярку

Но нужно соблюдать придельную осторожность, она может нанести вред деталям
Перед чисткой пружина покрывается смазкой.
Особое внимание нужно уделить втулке. На ней не должно быть повреждений, если такие имеются, деталь подлежит замене.
Перед установкой посадочное место втулки подлежит чистке
Потом деталь смазывается и устанавливается на место.
Осуществляется обратная сборка.

Это интересно: Что делать, если не работает прикуриватель в машине

В конце работы понадобится отрегулировать затяжку. Для этого вам понадобится напарник, который сядет за руль. Болт натяжения нужно настроить так, чтобы рулевая рейка не стучала. После того как оптимальное положение найдено, оно фиксируется контргайкой.

Также причиной того, что стучит рулевая рейка, может быть выходная втулка. Это деталь под номером 11 на рисунке. Диагностировать её поломку крайне просто. Люфт вала на выходе является весомым доказательством неисправности. Заменить её не составит труда. Достаточно выкрутить старую и поставить новую.

Полная замена всего узла необходима только тогда, когда внутрь конструкции рейки попала грязь, и это привело к разрушению вала и уплотнителя. Демонтаж начинается с освобождения рулевых наконечников. Также нужно снять болтовые и карданные крепления. После этого осуществляется установка.

Типовые неисправности и методы их устранения

Тяжело вращается руль

В нормальном состоянии при запущенном двигателе руль легко вращается одним пальцем. Если же для его вращения приходится прикладывать заметное усилие, значит имеется проблема с гидроусилителем руля или вышел из строя насос ГУР. Возможна утечка рабочей жидкости и попадание в гидравлическую систему воздуха. Нужно также проверить целостность и натяжение приводного ремня насоса.

Кроме того, «тяжелый» руль может быть следствием неправильной работы золотника или кольцевого износа внутри распределителя.

Кольцевая выработка возникает в результате трения тефлоновых колец катушки золотника о внутреннюю стенку корпуса распределителя. При этом на стенке постепенно появляются борозды. Из-за неплотного прилегания колец к стенкам давление масла в системе падает, что приводит к утяжелению руля. Устранить поломку возможно путем растачивания внутренней стенки и запрессовки бронзовой гильзы, подходящей под размеры золотникового механизма.

Предотвратить кольцевой износ невозможно, но если следить за чистотой жидкости, периодически менять ее и промывать гидравлическую систему, то можно значительно продлить срок службы данного узла. Дело в том, что выработке сильно способствует наличие металлической стружки, которая появляется в масле в результате трения взаимодействующих деталей.

Точная диагностика и ремонт гидроусилителя требует разборки рулевой рейки, поэтому если есть подозрения на поломку ГУРа, следует обратиться в автосервис. Причем лучше поискать опытных мастеров.

Стук

Во время движения даже по не сильно разбитой дороге или по некоторым видам дорожного покрытия (щебень, булыжник), а также при переезде через рельсы отчетливо слышен стук в передней части автомобиля слева, справа либо по центру. При этом часто может наблюдаться люфт руля и вибрация на рулевом колесе.

Такой симптом ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. И дело вовсе не в дискомфорте. Если стучит, значит, что-то где-то разболталось, износилось. Игнорирование только ухудшит ситуацию и может в конечном итоге привести к полному выходу из строя рулевого управления. Поэтому не следует медлить с выявлением и устранением такой неисправности.

Стук может возникать из-за разбитых опорных втулок рейки, втулки рулевой тяги или втулки рулевого вала. Стучать может разболтанный шарнир наконечника или тяги. Также может быть разбит подшипник в нижней части распределителя, на котором вращается рулевой вал. Если снять рейку полностью, то неисправный элемент выявить скорее всего будет не сложно. Изношенные элементы необходимо заменить.

Еще одна возможная причина стука — зазор между червяком и зубчатой рейкой, появившийся в результате износа. Можно попытаться сделать подтяжку, но в случае серьезного износа регулировка не даст нужного результата, и тогда рулевую рейку придется заменить.

Стук и заедание руля возможны также из-за деформации рулевой рейки в результате удара. В этом случае она подлежит замене.

Следует помнить, что похожий стук могут издавать некоторые детали подвески, в частности, амортизационные стойки. Поэтому, если с рулевой системой все в порядке, а стук имеется, проверьте ходовую часть.

Гул и скрежет

Гул возникает из-за насоса ГУР, который находится на последнем издыхании и требует замены. Либо ослабло натяжение ремня привода помпы. Кроме того нужно проверить, нет ли утечки жидкости. Этот симптом часто сопровождается «тяжелым» рулем.

В системе с электрической рулевой рейкой гудеть может изношенный мотор ЭУР.

Если же во время вращения руля вы слышите скрежет, то это признак коррозии рулевого вала или подшипника в распределителе. Подшипник в этом случае необходимо заменить, рулевой вал можно отшлифовать, если ржавчины немного. Если коррозия сильно повредила распределитель, его придется заменить.

Быстро расходуется рабочая жидкость

Если вам постоянно приходится доливать жидкость в бачок гидравлической системы, значит, где-то происходит ее утечка. Нужно проверить целостность шлангов, выявить и заменить изношенные сальники и уплотнения в рейке, насосе и распределителе. Износ сальников и уплотнительных колец происходит естественным образом из-за трения подвижных деталей и воздействия давления и высокой температуры. Процесс их изнашивания заметно ускоряет ржавчина на деталях рейки, которая может появляться в результате попадания влаги через порванный пыльник.

Заедание руля

Такая неисправность может быть вызвана разными причинами. Для ее выявления требуется комплексная дефектовка рулевого управления в автосервисе. Не исключено, что ситуация достигла критического уровня, поэтому ремонт следует произвести как можно скорее.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

  1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
  2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
  3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
  4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
  5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
  6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

  1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
  2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
  3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
  4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке

Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок

После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Как понять, что рулевая рейка неисправна.

Ремонт рулевой рейки своими руками Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:

  • явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
  • увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
  • появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
  • появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
  • началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Ремонт рулевой рейки гидроусилителем своими руками.

Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления? Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.

Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:

  • зубчатый вал;
  • опорная втулка рулевой рейки;
  • золотниковый механизм.

Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:

  1. Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
  2. Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
  3. Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.

Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие). Как снять рулевую рейку.

  1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
  2. Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
  3. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
  4. Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
  5. Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.

Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.

Как разобрать рулевую рейку.

  1. Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
  2. Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
  3. Открутите гайку стопорную.
  4. Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
  5. Вытащите нижний сальник.
  6. Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
  7. Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
  8. Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
  9. Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.

Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке. Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109. читайте в нашем материале).

Как собрать рулевую рейку.

  1. Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
  2. Поместите рейку в корпус.
  3. Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
  4. Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
  5. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
  6. Установите рулевую рейку в среднее положение.
  7. Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
  8. Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
  9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
  10. Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.

Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение». Ремонт рулевой рейки своими руками без и с ГУР имеет много общего, отличия незначительные: разные втулки и состав жидкости для смазки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Работа рулевой рейки с гидроусилителем

Полная замена сальника рулевой рейки

Гидроусилитель создан для облегчения усилий водителя при вращении руля. Он состоит из насоса, бачка для хранения гидравлической жидкости и регулятора давления масла ATF в системе.

Принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем. Когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии или совершает движение по прямой, рулевая рейка не задействована. В это время масло ATF покоится в бачке ГУРа, а не в его дозирующих системах. Если водитель вращает руль, ведомые колеса оказывают сопротивление, в процессе чего происходит закручивание торсиона, открываются каналы распределителя, рабочая жидкость подается на рулевую рейку и приводит ее в движение.

Принцип работы гидравлической рулевой рейки имеет и недостаток: при сильном разгоне авто рулевое управление оказывается неинформативным, что может спровоцировать бортовое раскачивание автотранспорта даже при малых амплитудах вращения руля. Одним словом, повышается риск ДТП.

Рулевая рейка с ЭУР

Первый электроусилитель руля был установлен еще в 1986 г., но система рулевого управления с ЭУР до сих пор не стала главенствующей из-за ее особенностей техобслуживания.

За три десятилетия конструкция ЭУР стала менее громоздкой и теперь его устанавливают прямо на рулевой рейке.

Принцип работы рейки с электроусилителем похож на принцип работы рулевой рейки с ГУРом, только усиление управления осуществляется за счет электромотора.

Преимущества рулевого механизма с ЭУР:

  • Отсутствие гидравлического масла в системе. Благодаря отсутствию шлангов, патрубков и прочих элементов ГУРа узел более компактным и отвечает европейским экостандартам. Снизился уровень шума.
  • Высокая информативность. Этому способствует функция активного возврата колес и руля, плавный отклик усилителя на команды водителя.
  • Снижение усилий, прилагаемых водителем. В процессе парковки руль сильно выкручивается, а скорость движения почти нулевая. В результате ЭБУ усилителя передает сигнал о повышенном усилении рулевого управления. Данное свойство ЭУР помогает увеличить срок использования запчастей и снижает затраты сил водителя.
  • Поддержка устойчивости автомобиля на открытом шоссе. Если в процессе передвижения автомобиль по прямому пути дует боковой ветер или возникает сопротивление от уклона участка дороги, ЭУР оказывает стабилизирующее действие транспортного средства, освобождая водителя от дополнительных усилий.

В устройстве трех типов рулевых механизмов много общего.

По качественным показателям, выносливости и техобслуживанию первенство берет рулевая рейка с ГУРом. Ее преимущества перед механикой — снижение усилия, прилагаемого к вращению руля, а также гашение толчков, поступающих на рулевое колесо при движении автомобиля по ухабистой дороге. В сравнении с рейкой с ЭУР, гидравлическая более доступна по техобслуживанию.

Независимо от типа рулевого механизма, необходимо следить за его исправностью, своевременно проходить ТО и выполнять замену изношенных компонентов.

Приобрести вы можете на нашем сайте. Для получения профессиональной консультации можно воспользоваться чатом в правом нижнем углу и позвонить по телефонам нашей компании.

Рулевая рейка – это механизм, который передает вращение руля на вращение колес. Самое простое устройство этого механизма – шестерня на рулевом валу, от которой идет тяга рулевой рейки. Но с развитием автомобилестроения были разработаны более сложные механизмы. Сегодня существует три вида рулевых реек: механическая, электрическая и гидравлическая. У них разное устройство и режим работы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий