Эмульсия в масле: промывка двигателя

Причины образования эмульсии

Как вода попадает в двигатель

Вода попадает в двигатель в газообразном состоянии вместе с влажным воздухом, поступающим в двигатель, после чего в нем конденсируется в жидкое состояние из-за перепада температуры. Именно поэтому «конденсатная эмульсия» чаще всего появляется при холодной погоде (осень, зима, весна).

Как и когда образуется «конденсатная эмульсия»

Образование «конденсатной эмульсии» начинается с вентиляционной системы картера.

При работе мотора в картере происходит образование горячих газов с содержанием влаги (водяного пара). После полного сгорания углеводородного горючего образуются конечные продукты в виде углекислого газа и водяного пара, которые являются картерными газами. Впоследствии именно водяной пар конденсируется (переходит в жидкое состояние), соприкасаясь с холодной клапанной крышкой и другими холодными элементами мотора. После перехода в жидкое состояние вода перемешивается с маслом, что приводит к образованию эмульсии.

Как правило, в зимнее время двигатель часто не прогревается полностью, особенно при езде на близкие расстояния. Например, когда хозяин автомобиля ездит на нем только до места работы, которое находится всего в нескольких километрах. Соответственно, двигатель, находившийся всю ночь на холоде, не успевает хорошо прогреться, так как работает недолго. Именно при таких условиях эксплуатации в непрогретом двигателе эмульсия начинает образовываться в больших количествах.

Почему нужно избавляться от вспенивания?

То масло, в котором уже образовалась пена, нужно срочно удалять. Оно не может в полной мере выполнять возложенных на него функций. В таком случае масло теряет свою однородность. Масло и образовавшиеся пузырьки обладают разной плотностью. Из-за этого тепло быстро удаляться не сможет, что неизбежно приведет к перегреву мотора.

Нельзя не сказать о том, что вспененное масло плохо проходит по стенкам цилиндров. Таким образом, насос плохо прокачивает масло, как следствие – теряется давление. Ухудшается вязкость жидкости.

Когда масло соединяется с водой, смазывания практически не происходит. Кроме того, что мотор перегреется, увеличится трение элементов, что приведет к задираниям, а также слишком быстрому износу трущихся узлов. В результате чего те просто выйдут из строя. Нужно помнить о том, что конденсат – это вода, а вода замерзает при 0 градусах. Значит, зимой, во время морозов, масло может попросту замерзнуть, преградив путь подаче еще хорошего масла. В последствии может произойти гидроудар, который приведет к капитальному ремонту ДВС.

Как вывод можно сказать что нужно постоянно следить за состоянием и количеством масла в двигателе. Если же случилось так, что возникла похожая ситуация, тогда нужно срочно проводить ремонтные работы по устранению неполадок.

Плюсы и минусы солярки как промывочной жидкости

Действительно, одним из преимуществ солярки в сравнении со специальными средствами является ценовая политика. Промыть двигатель соляркой перед заменой масла будет значительно дешевле, чем осуществить эту процедуру с помощью покупных эмульсий. Вторым аргументом в пользу солярки является её использование во всех странах СНГ для очистки двигателей техники отечественного производства, а также применяемость её для моторов спецтехники. Действенность этого способа доказывается большим количеством автомобилей отечественного производства на дорогах в нынешнее время, которые отлично выполняют свои функции, несмотря на преклонный возраст.

А вот следующий факт заставляет сомневаться в пользе солярки для мотора. Эффективность солярки при промывке двигателя перед сменой автомасла многие пользователи объясняют фактом её активного применения для очистки элементов мотора при его капитальном ремонте профессионалами. И это действительно так, солярка активно очищает элементы от накипи, загрязнений и шлама. Однако противники теории утверждают, что при чистке деталей в процессе капитального ремонта на эти узлы воздействует не только солярка, но и прикладывается существенное механическое воздействие, благодаря чему достигается положительный результат.

Кроме этого, многие специалисты отмечают, что при промывке двигателя солярка не расщепляет накипь на деталях, а действует путём её отслоения от внутренних поверхностей. Так как полностью удалить эти частицы в процессе вымывания практически невозможно, то часть грубых компонентов останется в двигателе, и при добавлении масла частицы будут беспрепятственно циркулировать по системе, нанося ей урон и блокируя мелкие проходы, тем самым провоцируя масляное голодание отдельных узлов мотора. Дополнительно сомнения по поводу эффективности солярки в очистке силового агрегата вызывает воздействие жидкости на сальники, прокладки и уплотнители. Солярка может спровоцировать их деформацию, что отобразится не только на функциональности мотора, но и на его эксплуатационных характеристиках, сможет стать причиной его преждевременного выхода из строя.

Внушительный перечень как положительных характеристик солярки в качестве промывочной жидкости, так и негативных факторов, заставляет задуматься, можно ли промывать соляркой двигатель при замене масла. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. На практике за годы своего применения солярка заслужила популярность в отношении моторов машин отечественного производства с существенным пробегом. Некоторые владельцы иномарок с пробегом также активно применяют такой метод чистки силового агрегата и подтверждают его эффективность. Что касается новых или гарантийных автомобилей, иномарок с небольшим пробегом, моторов современных модификаций, то здесь мнение профессионалов однозначно – такая процедура категорически запрещена, так как это сможет не только не дать результата, но и навредить мотору. Кроме этого, даже применительно к старым автомобилям процедура должна выполняться только при возникновении потребности, но никак не при каждой смене автомасла.

7. Правильная промывка двигателя.

Ну а теперь рассказываю, что делать, если грязи много, а возиться с разборкой (или починкой:)) неохота. Сразу огорчу, никаких суперрецептов на данный счёт не существует. Суть правильной промывки в неоднократном воздействии. То есть по большому счёту нужно промыть движок в несколько этапов. Главное, чтобы в процессе промывки в масле ВСЕГДА был запас свежих дисперсантов для удержания отмытых отложений. Таким образом, можно комбинировать, скажем, мягкую промывку, затем хорошее (читай дорогое, с дисперсантами, такие тоже есть) промывочное масло, затем моторное масло с повышенным щелочным числом (дизельные масла сгодятся) на непродолжительный пробег, потом штатное масло, которое также меняется при необходимости раньше положенного срока. При этом нужно контролировать степень загрязнённости на каждом этапе (ну хотя бы заглядывая внутрь маслозаливной горловины). Также нужно учитывать, что на нештатных маслах (то же дизельное) лучше не газовать, раскручивая движок по полной. Дизельные масла, конечно, совместимы с бензиновыми моторами, но без фанатизма:). Да, скорее всего лаковые отложения так и не отмоются, но это уже не страшно, с ними справятся моющие присадки штатного масла при последующих заменах. Главная проблема с обилием наросшего на стенках/свободно плавающего в масле шлама будет решена.

Процесс промывки двигателя соляркой

Если, взвесив все плюсы и минусы, вы решились на очистку мотора соляркой, доверяете больше опыту прародителей, который доказывал свою эффективность на протяжении многих лет, чем современным жидкостям, мы расскажем, как правильно и корректно выполнить эту процедуру. Методология промывки мотора соляркой при замене масла не отличается особой сложностью и значительными капиталовложениями. Для выполнения поставленной задачи потребуется запастись соляркой, в объёме не менее восьми литров, двумя масляными фильтрами, один из которых должен быть качественным, желательно оригинальным элементом для вашей машины, другой может быть самым дешёвым, так как будет эксплуатироваться только при выполнении очистки силового агрегата.

Процедура производится непосредственно после слива отработанного масла. Слив отработки рекомендуется производить на яме или эстакаде, на прогретом двигателе через маслосливное отверстие на поддоне картера. Иногда для этого понадобится снять защиту силового агрегата, если она предусмотрена модификацией транспортного средства. С подробной инструкцией по смене жидкости в силовом агрегате к конкретной модели автомобиля можно ознакомиться в руководстве пользователя или в статьях по данной тематике на нашем сайте. После слива отработанного автомасла нужно демонтировать пришедший в негодность масляный фильтр, на его место установить купленный фильтрующий элемент.

Дальнейшая задача исполнителя – по максимуму промыть двигатель от загрязнений и шлама. Для этого сначала выполняется очистка двигателя от грубых частиц и остатков масла путём сквозного прогона солярки по системе. Маслосливное отверстие оставляется открытым, в заливной проём с максимальным давлением вливается солярка

Предварительно под сливное отверстие важно поставить тару для отработанной жидкости. Для выполнения этой процедуры понадобится около трёх литров жидкости

Следующий шаг – более качественная промывка узлов агрегата и труднодоступных его участков. С этой целью сливной проём закрывается и заливается солярка в объёме, равном количеству автомасла в моторе машины. Дальше необходимо завести машину и прогнать промывочную эмульсию по системе, путём поддержания оборотов, однако, не доводя силовой агрегат до рабочих температур. Этот момент очень важен, так как в режиме повышенных оборотов солярка не сможет справиться с поставленными задачами, нанося вред соприкасающимся деталям.

После этой процедуры производится слив промывочной жидкости, при этом визуально контролируется качество вытекающей эмульсии

Если солярка вытекает слишком загрязнённая, с частицами шлама, важно осуществить ещё раз эту процедуру. Промывка должна осуществляться до тех пор, пока из сливного отверстия не начнёт вытекать чистое топливо, без наличия в нём примесей

На этом этапе промывку мотора можно считать завершённой. Дальше следует заменить временный масляный фильтр новым, оригинальным изделием, закрутить плотно крышку сливного отверстия, предварительно очистив её от грязи и накоплений, при необходимости поменять уплотнитель между проёмом и пробкой, если он предусмотрен конструкцией. Завершающий этап – залив нового автомасла в мотор транспортного средства. После замены смазочной эмульсии важно осуществить обкатку мотора – проехать на машине около пяти километров в спокойном режиме, проверить ещё раз уровень масла, при необходимости долить его до уровня, осмотреть стыковые соединения на предмет утечки смазки.

Так как солярка не обладает достаточными моющими и смазочными свойствами, которые требуются для нормального функционирования мотора, первые несколько километров, пока автомасло не распределиться равномерно по узлам, важно не эксплуатировать транспортное средство в агрессивном режиме. Некоторые автовладельцы для исключения опасности истирания контактирующих элементов рекомендуют осуществлять промывку двигателя не чистой соляркой, а разведённой в равноценной пропорции с недорогим моторным маслом, однако, целесообразность такой процедуры не доказана

Чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины?

Как мы писали выше, вода — малозатратный вариант, но он подходит исключительно при легком загрязнении. Жир, ржавчину и известковый налет она не устранит. Чаще дистиллятом ополаскивают агрегат на финишном этапе.

Для эффективности можно добавить в 10 литров воды бытовые кислоты, например, лимонную (200 гр) или 9% уксус (500 мл). Заливаете такой раствор, прогреваете авто. Дальше два варианта:

  • оставляете машину на ночь;
  • полчаса ездите на авто.

Если требуется повторить процедуру, делают заменяя предыдущий раствор альтернативным с меньшей концентрацией.

При использовании молочной сыворотки необходимо проехать минимум 30 км, чтобы получить эффективный результат. Этот способ не самый удобный, так как придется проехать еще 10 км с чистой водой в узле, чтобы смыть остатки очищающей жидкости. Некоторые автовладельцы прибегают к этому методу, но мы рекомендуем выбирать более эффективные варианты.

Соду добавляют на такой же объем воды не более одного килограмма. Утром заливаете, потом весь день катаетесь, вечером сливаете. Если этого недостаточно, на следующий день нужно сделать то же самое.

Пожалуйста, не применяйте напиток Coca-Cola, так как:

  • максимальное безопасное время контакта с поверхностями 15 минут;
  • необходимо перед применением убрать из нее весь газ (оно вам надо?);
  • это дорогой метод (если говорить об экономической целесообразности).

Прежде чем промыть систему охлаждения двигателя, рекомендуем в качестве подготовки ознакомиться с видео.

Как самому определить, что масло перемешалось?

  • Тосол в бачке будет с масляными пятнами.
  • Снижается компрессия.
  • Можно наблюдать потеки масла под ГБЦ.
  • Количество тосола постоянно уменьшается.
  • Наличие белого дыма даже на прогретом моторе.

Таким образом, герметичность системы смазки можно диагностировать визуально.

Есть еще один способ, который поможет определить наличие масляных паров в выхлопных газах. Чтобы провести такой тест нужно хорошенько прогреть мотор. Далее, на несколько секунд закрыть чистым листом бумаги выхлопную трубу. Лист бумаги будет влажным. Его нужно высушить и обследовать. Если на листе будут масляные пятна, тогда где-то имеются утечки. Течи нужно устранить.

Если же все эти признаки не имеют место, тогда следует искать причину в другом.

Почему нужно избавляться от вспенивания?

То масло, в котором уже образовалась пена, нужно срочно удалять. Оно не может в полной мере выполнять возложенных на него функций. В таком случае масло теряет свою однородность. Масло и образовавшиеся пузырьки обладают разной плотностью. Из-за этого тепло быстро удаляться не сможет, что неизбежно приведет к перегреву мотора.

Нельзя не сказать о том, что вспененное масло плохо проходит по стенкам цилиндров. Таким образом, насос плохо прокачивает масло, как следствие – теряется давление. Ухудшается вязкость жидкости.

Когда масло соединяется с водой, смазывания практически не происходит. Кроме того, что мотор перегреется, увеличится трение элементов, что приведет к задираниям, а также слишком быстрому износу трущихся узлов. В результате чего те просто выйдут из строя. Нужно помнить о том, что конденсат – это вода, а вода замерзает при 0 градусах. Значит, зимой, во время морозов, масло может попросту замерзнуть, преградив путь подаче еще хорошего масла. В последствии может произойти гидроудар, который приведет к капитальному ремонту ДВС.

Как вывод можно сказать что нужно постоянно следить за состоянием и количеством масла в двигателе. Если же случилось так, что возникла похожая ситуация, тогда нужно срочно проводить ремонтные работы по устранению неполадок.

Чем и как промыть систему охлаждения двигателя от масла?

Добрый день. Сегодня мы поговорим про то как промыть систему охлаждения двигателя от масла? Это особенно актуально для автомобилей оборудованных АКПП и масляно-тосольными теплообменниками, так как в них риск попадания масла в антифриз значительно выше. В статье рассмотрены работающие методы промывки, и популярные заблуждения.

Статья написана на основании собственного опыта! Все советы в статье проверены на практике!

Главная проблема при попадании масла в охлаждающую жидкость – образование эмульсии.

Выглядит она вот так:

Основная сложность с эмульсией – она забивает все шланги, патрубки, и двигатель начинает перегреваться. Т.е. она и течет очень медленно и тепло не отводит, и вымыть её довольно трудно.

Неработающие способы промывки системы охлаждения от масла (популярные заблуждения).

Промывка системы охлаждения большим количеством проточной воды.

Мы привезли радиатор в сад и промывали его обратным потоком, водой из скважины. Ничего это не дало, крупные капли масла водой выгоняет, но эмульсия на стенках не смывается, (холодная вода не может её размягчить). Нужно не одну тонну очень горячей воды чтобы промыть полностью систему охлаждения от эмульсии.

Горячая вода это ДОРОГО, не у каждого есть доступ к безлимитной халявой горячей воде, соответственно пишем в нерабочие методы.

Промывка системы охлаждения молочной сывороткой.

Этот метод я вычитал на страницах интернета и решил его проверить.

Методика промывки следующая – сливаем всю жидкость из системы охлаждения и заменяем её на молочную сыворотку, в теплое время года катаемся 2-3 дня, сливаем выворотку, промываем на 2-3 раза холодной водой и заливаем антифриз.

Молочная сыворотка свободно продается в отделах молочной продукции.

Этот метод мы проверяли после того как больше 10 раз промывали систему охлаждения водой, а радиатор промывался обратным потоком.

Метод тоже записываем в нерабочие! Нет, сыворотка слилась черной и какую-то грязь она вымыла, но эмульсию она отмывает ничуть не лучше воды!

Частично работающие методы промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения посудомоющим средством ФЕЙРИ.

Методика промывки следующая – заливаем моющее средство (примерно стакан на 10 литров), прогреваем двигатель до рабочей температуры и сливаем всю жидкость из системы.

При необходимости повторяем.

По окончании промывки 2-3 раза промываем систему охлаждения водой, все сливаем и заливаем антифриз.

Метод частично рабочий Моющее средство действительно частично снимает масляную эмульсию, но отваливается она довольно крупными кусками, которые не проходят через соты радиаторов, термостат и тонкие шланги системы охлаждения.

Резюмирую – промыть можно, но средство недостаточно эффективно, оно расщепляет эмульсию, но делает это крупными кусками, которые не проходят через радиаторы.

Промывка системы охлаждения порошком-автоматом.

Метод несколько лучше, чем промывка посудомоющим средством (пены меньше), но принципиально ничем не отличается.

Отчаявшись отмыть двигатель от эмульсии, я рискнул промыть систему охлаждения дизельным топливом.

  • Сливаем из системы отдаждения всю жидкость
  • Снимаем термостат (иначе есть вероятность того, что большой круг не откроется и радиатор останется забитым)
  • Заливаем всю систему охлаждения дизельным топливом (по минимуму).
  • Прогреваем автомобиль до рабочей температуры (стоим на месте, не ездим, без термостата прогрев займет минут 20)
  • Сливаем все из системы охлаждения (у меня сливалась черная солярка)
  • Промываем систему водой на 2 раза
  • Заливаем антифриз

Многие боятся так делать, опасаясь воспламенения ДТ – ничего с ней не будет, не забывайте снять термостат, иначе радиатор промыть не получится.

Некоторые опасаются за сохранность патрубков, от жирного ДТ патрубки могут распухнуть и испортиться – это тоже бред! От масляной эмульсии они разбухнут гораздо скорее.

Промывка кислотой.

Сюда я отношу промывку угольной кислотой (газированной водой), уксусной кислотой, лимонной кислотой, очевидно, что эти кислоты не возьмут масляную эмульсию. Но промывать систему охлаждения от накипи и грязи ими вполне можно.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается масляное голодание двигателя.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, часто встречаются подделки. Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Способы борьбы с конденсатной эмульсией

Чтобы избежать появления эмульсии конденсатной природы, необходимо соблюдать следующих несложных рекомендаций:

  • не следует увлекаться длительным прогревом автомобиля после продолжительной стоянки. Причина очевидна – при работе мотора на ХХ вентсистема картера практически не задействована. Тем более что зимой выход на рабочую температуру без нагрузки может занимать очень много времени. Реально достаточно дать поработать силовому агрегату минут 5-10 – этого бывает достаточно, чтобы, например, очистить машину от наледи и снега. Правда, и газовать сразу нельзя, а вот если вы будете двигаться на щадящих оборотах, температура мотора подымется до уровня рабочей гораздо быстрее и с меньшими последствиями;
  • следует избегать непродолжительных поездок, особенно зимой, поскольку двигатель, не успевая прогреться, вынужден работать под нагрузкой;
  • чтобы избавиться от конденсата, необходимо время от времени совершать дальние поездки на крейсерских скоростях – это идеальный режим для испарения успевшего образоваться конденсата;
  • можно попробовать использовать эмульгаторы – спецприсадки, предотвращающие образование конденсата;
  • наконец, утепление мотора зимой также снизит риск появления конденсатной эмульсии.

Отметим, что промывка двигателя от эмульсии в данном случае практически не используется.

Признаки того, что пора чистить систему охлаждения.

Если один из следующих признаков обнаружен, то надо обязательно делать чистку системы охлаждения ДВС:

  1. Температура двигателя резко повышается, причем происходит это часто.
  2. При рабочей температуре мотора из печки дует холодный воздух.
  3. Плохо работает помпа (насос).
  4. Вентилятор рано включается и работает на высоких оборотах.

При появлении таких признаков и причин, надо изучить схему промывки, как промывать, чем промывать, как правильно заливать новую охлаждающую жидкость.

Опасность для состояния автомобиля

Небольшой объем эмульсии, возникшей в результате естественных процессов конденсации влаги, не причиняет вреда двигателю. После пробега 30-40 км посторонние примеси испаряются, пары откачиваются через шланг вентиляции картера в полость впускного коллектора. При разрушении прокладок в масло попадает увеличенный объем антифриза, ухудшающий смазывающие характеристики вещества. На поверхности цилиндров образуются задиры, повреждаются сменные вкладыши коленчатого вала, из-за этого страдают детали газораспределительного механизма.

Провалившиеся в картер фрагменты поршня способны повредить коленчатый вал или оборвать шатун, который пробивает боковую стенку картера. Поврежденный силовой агрегат требует капитального ремонта с заменой основных узлов.

Что из себя представляет система смазки мотора?

Эта система, благодаря снижению сил трения элементов, увеличивает продолжительность жизни всех узлов аппарата. Как дополнение, масло удаляет лишнее тепло, которое выделяется при работе узлов, либо конкретного элемента

Дабы добиться максимального положительного эффекта от системы смазки, важно заливать то моторное масло, которое будет полностью соответствовать режимам работы мотора

Основные компоненты, из которых состоит система смазки двигателя:

  • Фильтр.
  • Масляный насос.
  • Поддон картера, в котором и находится большая часть масла.
  • Шланги и подающие трубки.

Система отлично загерметизирована, поэтому попасть туда другим жидкостям будет проблематично. Этого добились путем установки множества прокладок и сальников.

В момент запуска двигателя, начинает свою работу масляный насос, который постепенно увеличивает давление. По системе поступает масло, предварительно пройдя через фильтр очистки. Жидкость в первую очередь смазывает узлы, на которых возможен сильнейший износ – шейка коленвала, распредвалы и клапана. После чего оно сливается в картер, где попадая на шатун, разбрасывается на стенки цилиндров. Далее маслосъемные кольца убирают начисто цилиндры. Весь процесс смазки не прерывается и длится столько времени, сколько работает мотор.

BorBoss 23 ноя 2018

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать.. соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура.. потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Похоже на то. Тут ещё момент: «вошкать» холодный жир холодной солярой или догреть весь этот коктейль до 100 градусов в системе охлаждения. В горячих условиях всё удивительным образом меняется

Кстати, нормальный температурный режим этих хер-овых движков 102-105 градусов, на термостате выбито 102 градуса, вентилятор включается при 108, поэтому нормально промывать водой со всякими кислотами-порошками всё равно не получается: где-то ещё холодно (термостат закрыт), а где-то в голове уже бурлит. Слава немецким инженерам! Придумали одноразовый самоуничтожающийся движок

Но ради справедливости надо заметить, что все эти приключения начинаются только примерно после 150 тысяч пробега. На этом конкретном движке пробег был около 300 тысяч, когда он самоуничтожился и оставил подлянку своему наследнику

Замена масла в двигателе ВАЗ 2107 инжектор

Проверку уровня масла в двигателе автомобиля ваз 2107 следует проводить на неработающем двигателе не менее чем через 5 минут после его остановки, и при нахождении автомобиля ваз 2107 на горизонтальной поверхности.

  • Вынимаем из двигателя ваз 2107 указатель уровня масла (щуп) из направляющей трубки, протираем щуп чистой ветошью и устанавливаем в трубку до упора.
  • Повторно вынимаем щуп и контролируем уровень масляной пленки на указателе, который должен находиться между метками «MIN» и «МАХ».
  • Снимаем пробку маслозаливной горловины.

Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем сливную пробку поддона картера и сливаем масло в заранее подготовленную емкость, объемом не менее 4 л.

Специальным ключом или руками отворачиваем..

…и снимаем масляный фильтр.

  • Заворачиваем пробку поддона картера.
  • Заливаем в новый масляный фильтр свежее масло и наносим его на резиновое уплотнительное кольцо фильтра. Ветошью протираем привалочное кольцо блока.
  • Масляный фильтр заворачиваем от руки и вытираем потеки масла.
  • Через заливную горловину заливаем свежее моторное масло, контролируя его уровень по щупу.
  • Он должен находиться между о и «MAX» на щупе.

Пускаем двигатель на несколько минут, после чего останавливаем его и через 10 мин проверяем отсутствие утечек из-под масляного фильтра и уровень масла в двигателе. При необходимости подтягиваем фильтр, доливаем масло.

Превышение уровня масла в картере двигателя автомобиля ваз 2107 выше метки «МАХ» может привести к течи масла через сальники, прокладки и систему вентиляции картера. Попадание масла в камеру сгорания автомобиля ваз 2107 с каталитическим нейтрализатором может привести к выходу нейтрализатора из строя.

Если уровень масла близок к метке «MIN», доливаем масло в двигатель автомобиля ваз 2107. Рекомендуемое масло заводом-изготовителем Для выполнения работы по замене масла в двигателе автомобиля ваз 2107 потребуется емкость для слива масла, объемом не менее 4 л. Масло рекомендуется заменять на прогретом двигателе автомобиля ваз 2107. Согласно периодичности технического обслуживания автомобиля ваз 2107 необходимо через каждые 30 000 км пробега промывать систему смазки двигателя. Для этого сливаем с двигателя автомобиля ваз 2107 старое масло, не отворачивая масляный фильтр. Заливаем в двигатель ваз 2107 промывочное масло до метки «MIN» щупа, запускаем двигатель и даем ему работать на холостом ходу около 10 мин (см. рекомендации завода-изготовителя промывочного масла). Сливаем с двигателя автомобиля ваз 2107 промывочное масло и заменяем масляный фильтр. Заливаем в двигатель автомобиля ваз 2107 моторное масло до требуемого уровня. 9. Наворачиваем фильтр на штуцер и после соприкосновения прокладки с привалочным кольцом блока доворачиваем фильтр на 3/4 оборота. 13. Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель на несколько минут, после чего останавливаем его и проверяем уровень масла и отсутствие утечек из-под прокладки фильтра и сливной пробки. Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля семейства ВАЗ модельного ряда под названием Жигули или по народному «Классика» и до сих пор не знаете, как своими руками поменять моторное масло в двигателе своего автомобиля, то эта статья для Вас. Хотя очень странно, что есть на просторах нашей родины такие люди. Ведь, учеными уже доказано, что наши люди , знания и опыт ремонта Жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике копейками, шестеркам, семеркам и т.д. Теперь о главном как поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого необходимо иметь.Для начала следует купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и вид моторного масла выбираем согласно состоянию своего кошелька и текущего времени года. Как средне — оптимальный вариант для Жигулей можно посоветовать всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло. Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: а) шестигранный ключ на 12 и металлическая трубка с внутренним диаметром немного больше 12 мм, б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта собственные руки и отвертка), в) накидной или торцовый ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на поддоне картера стоит не стандартная сливная пробка (смотрим фото 1). Так же следует подумать и о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как с земли данную процедуру проводить довольно неудобно. Бережем свои нервы и силы!

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий