Как снять защиту двигателя на Лада Калина:фото и видео

Все о защите картера

Защита картера — это достаточно простая конструкция основное предназначение, которой, минимизация или же полное предотвращение повреждений картера, который расположен в нижней точке кузова.

Защита — это необходимая деталь в любом авто и производится отдельно под каждое транспортное средство. Отрицательные воздействия окружающей среды, возможные удары, грязь и сырость — это то, что поджидает ваше авто во время любой поездки.

Защита картера двигателя

Многие модели имеют специальные защитные крылья, которые помимо механических повреждений помогут защищаемые узлы содержать в чистоте.

Достаточно удачным решением можно назвать специальные амортизаторы креплений, которые не лишь смягчают удары, но и снижают шумность системы.

Хорошая защита картера не только не уменьшает дорожный просвет, но и улучшает аэродинамику.

Этот узел не нуждается в обслуживании, достаточно лишь во время планового осмотра посмотреть, не скопилась ли грязь под ней и не появилась ли ржавчина, в случае если защитный лист выполнен из металлического листа.

Установка достаточно проста и не требует много времени, обычно водители справляются с ней самостоятельно.

В этом видео показана правильная установка защиты картера.

Функции

Основные функции защиты картера двигателя Лады Калина:

защита от механических повреждений нижней части двигателя;
препятствует попаданию грязи и влаги;
препятствует доступу к узлам сигнализации, которые обычно расположены снизу;
защищает проводку, разъемы, трубки кондиционера, ремни газораспределительного механизма от влаги и окисления;
улучшает аэродинамические характеристики, что делает автомобиль более экономичным.

Каким требованиям должна отвечать?

Наверное, все-таки основным требованием, предъявляемым к защите двигателя на Ладе Калина можно назвать ее жесткость. Она должна выдерживать и защищать узлы в случае наезда на какое-нибудь препятствие или камень. Вероятная деформация листа не должна доходить до картера.

Также после установки листа не должен уменьшиться дорожный просвет или если такое неизбежно, то уменьшение должно быть не более двух сантиметров. В противном случае защита будет очень часто цепляться даже за самые незначительные препятствия.

Установленный лист не должен стать препятствием в случае лобового столкновения и дать возможность мотору уйти вниз. Это принципиально для безопасности водителя и пассажира спереди.

Большое количество различных тех. отверстий заметно снижает прочность двигателя. Но в то же время они необходимы, к примеру для того, чтобы можно было без демонтажа защитного листа сменить масло. Во избежание перегрева картера должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Технологические отверстия

Лист может крепиться только к элементам, обладающим достаточной прочностью это в первую очередь балка, моторный подрамник и лонжерон.

Максимальный вес защиты не должен быть более пятнадцати килограмм, но желательно, чтобы он был еще меньше.

Важно чтобы в креплении конструкции применялись специальные демпфирующие подушки. В случае если их нет в комплекте, то, наверное, нужно их приобрести отдельно

Виды защиты

Наиболее часто защитные листы днища автомобиля делаются из конструкционной стали. У нее есть ряд преимуществ, если сравнивать с листами, сделанными из других материалов. В первую очередь нужно отметить ее невысокую цену, а также прочность. Если по каким-то причинам лист был деформирован, то его, сняв легко выправить даже в обычных гаражных условиях. Отрицательный момент — это, конечно же, большой вес.

Защита, сделанная из алюминия намного легче металлической, при этом в прочности ей не уступает. Однако в силу разных причин защитные алюминиевые листы не предусматривают наличие ребер жесткости.

Пластиковая защита самая легкая, но среди ее недостатков основным называют, то, что она может расколоться при ударе достаточной силы. Также стоит отметить, что под понятием пластиковая могут подразумеваться различные материалы:

стеклоткань;
карбон;
кевлар.

Лист из кевлара

Как поставить защиту на калину

нужна защита, по форуму нашел предложение от

kalinazapchast.narod.ru

защита картера (титан) 1000р и

dzk.ru

защита картера ВАЗ LADA Kalina цена не указана,

собственно что лучше поставить, и у кого стоит покажите фотку.

Меню пользователя Andrew

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Andrew

Andrew

, по моему совершенно без разници что ставить.

титан конечно лучше — он легче, ну а по большому счёту главное чтобы криво не было сделано — чтобы она пед проблем прикручивалась

19.05.2006, 21:27

Меню пользователя BG

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу BG

Найти ещё сообщения от BG

19.05.2006, 22:53

Меню пользователя dim-dim

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dim-dim

главное чтобы защищала, кто брал там или там как впечатления. это интересует. фото бы хотелось, повторюсь увидеть.

офф, насчет слива масла, на 99 вазе, была защита, так вот там стояла защита, с ней на бордюр 20 сантиметрой выскакивал, как говорится ноу проблем, так вот, в ней, в самом листе, было отдельное отверстие, располагалось под гайкой слива, масло без проблем менялось, гайка простым Z образным ключем откручивалась, ребра жесткости были.

19.05.2006, 23:41

Меню пользователя Andrew

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Andrew

поправлю себя. защиту лучше покупать с двумя дырками. одна для слива масла с двигателя, другая с коробки

а вообще вам решать.

20.05.2006, 21:11

Меню пользователя dim-dim

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dim-dim

20.05.2006, 22:25	#6
Меню пользователя Anonymous

С машинами никогда не связывался до покупки в мае Калины, поэтому, если вопрос детский — не кидайте в меня камнями.

Когда покупал машину заказывал защиту картера. Но как она должна выглядеть не знаю. Судя по форуму — это некая пластина прямо под двигателем и всеми его частями. У меня только пластина перед двигателем (наверноя стандартный корпус). Под двигателем ничего нет.

Если у меня не стоит защита картера, то это уже 5-ый недочет Инком-Авто. До этого я выяснил, что не ту антикорозийку, не ту магнитолу сделали, не выдали черный корпус со схемой для иммобилайзера, не выдали Сервисную книжку и Инструкцю. Инструкцию уже 26-й день как не выдают.

29.05.2006, 10:51

Меню пользователя randrewz

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от randrewz

Вот млин, обещал фотки и забыл совсем. Извиняюсь, на дачу уехал. Итак приступим:

— Титановая защита картера.

Пока менял сцепление .

— Стартер сухой как и писалось в ЗР, советую всем снять, набить туда шрусика, там всего 2 гайки на 15.

— Место крепления противотуманки, которых еще не продают

— Виновник торжества. Вроде с диском все нормально, но после установки LUK стало лучше, появилась уверенность в трогании. Корзина наверно кривая с завода была.

Нужно ли усиление металлической защиты

При желании можно произвести усиление наиболее уязвимых участков защиты, ведь эта простая мера значительно снизит риск повторной деформации при наезде на кочки или попадании в ямы.

Для этого придется поискать подходящие листы металла, из которых будет достаточно легко вырезать четыре одинаковых прямоугольных элемента 10×4 см с заранее проделанными в них отверстиями для крепежных элементов.

Усиление картерной защиты однозначно пойдет на пользу автомобилю и его главным рабочим системам, предотвращая возможные повреждения. Однако лучшими защитниками для картера по-прежнему остаются внимательность и умеренная езда.

Чем опасны удары по днищу

Повредить картер для ВАЗ 2110 — дело не сложное. Для большинства владельцев этой модели — это скорее дело времени или банальной удачи.

Двигатель при этом может серьезно пострадать из-за несовершенства конструкции подвески мотора. По сути, силовой агрегат как вы свисает.

Поддон картера мотора расположен слишком низко к земле.
При движении мотор немного, но двигается на крепежных кронштейнах. Особенно это касается ситуаций с резким торможением.
Даже небольшой камень, ударивший по поддону на скорости, может нанести серьезный ущерб. Тогда ремонт обойдется куда дороже, чем установка защиты.

Инструкция по установке

Установка защитного листа на Ладу Калина достаточно проста и справится с ней любой автолюбитель самостоятельно в течение получаса. Так как работать придется с нижней частью авто, то понадобиться яма или эстакада.

Инструменты

Для установки или замены листа на Ладу Калина нам понадобятся самые простые инструменты, которые есть у любого автолюбителя:

ключ трещотка;
удлинитель;
набор головок.

Трещотка с головками и удлинителем

Этапы

Очередность выкручивания болтов

Добравшись до низа автомобиля, если стоит старая заводская защита (так называемый пыльник), то первым делом нужно снять ее.
Демонтаж начинаем, откручивая передние болты, затем боковые и потом уже задний. Снимая защиту, подумайте, как ее подпереть или пригласите напарника, так как, открутив последний болт, лист может упасть на вас.
Теперь нам нужно установить новую. Для этого прикладываем лист и начинаем закручивать болты.
Не стоит сразу их сильно затягивать.
Сначала их наживите, а потом уже пройдитесь по кругу и подтяните все до упора.
Стоит заметить, что некоторые виды защиты могут предусматривать различные крепления и поэтому могут понадобиться иные инструменты.

Закручивание болтов трещоткой с удлинителем

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Как снять защиту двигателя на Лада Калина:фото и видео

Нередко владельцы Лады Калины нуждаются в демонтаже защиты двигателя. Это связано, в основном, с проведением попутных ремонтных операций. Но, не все автомобилисты знают, как это правильно делается. В этой статье, рассмотрим, по каким причинам необходим демонтаж защиты, а также процесс, как правильно это сделать.

Видео по демонтажу защиты двигателя:

На видео наглядно показано, как легко и просто демонтируется нижняя защита двигателя.

Причины демонтажа

Калина установлена на подъёмник и готова к демонтажу защиты

Довольно много причин возникает, по которым необходимо совершить снятие защиты двигателя (еще ее называют картерная защита или брызговик мотора). Некоторые владельцы Калины даже не знают, зачем и почему необходим демонтаж.

Итак, рассмотрим основные причины, по которым снимается защита двигателя:

Замена самой детали в связи с нее деформацией, вследствие наезда на препятствие.
Замена или демонтаж переднего бампера потребует снять защиту.
Замена масла в двигателе или коробке передач.
Демонтаж двигателя или других элементов мотора.
Ремонтно-восстановительные работы по передней части кузова.
Замена элементов ГРМ, стартера или другие деталей, к которым необходим доступ снизу.
Прочие операции, которые потребуют демонтаж защиты.

Итак, основные причины рассмотрены, и можно преступить к процессу подготовки.

Что потребуется

Для демонтажа-монтажа защиты двигателя потребуется крестообразная отвертка и головка (ключ) на 10. Когда инструментарий подготовлен, можно приступать непосредственно к процессу, который займет в среднем минут 10.

Процесс снятия защиты

Демонтаж защиты двигателя Лада Калина происходит на яме или подъемнике, поэтому стоит заранее побеспокоится, о наличие такого места

Желательно, чтобы машина была остывшая, поскольку одно неосторожное движение может привести к ожогу

Панорамный вид защиты установленной на Ладу Калину

Итак, преступим непосредственно к самому процессу снятия.

Поднимаем автомобиль и находим болты крепления. Их должно быть шесть штук, как указано на фотографии.

Показаны места, где находятся болты (винты) крепления стандартной защиты двигателя Лада Калина.

Сначала, необходимо открутить задние крепления, чтобы защита провисла.
Поскольку может быть неудобно, операцию лучше всего выполнять с помощником.
Помощник держит защиту, и теперь можно выкрутить передние четыре болта.

Вот так легко и просто за 5-10 минут можно демонтировать стандартную защиту двигателя.

Доработка и тюнинг

Общий вид дополнительной защиты двигателя для Калины

Рекомендуемая защита двигателя Лада Калина от производства «Шериф»

Некоторые автомобилисты, чтобы улучшить защиту двигателя от пыли, воды и грязи устанавливают дополнительную, которую можно приобрести на автомобильном рынке или в магазине запасных частей.

Многие производители предлагаю широкий ассортимент дополнительных защитных средств, которые дадут возможность обезопасить мотор.

Установленная дополнительная защита на Калину

Самой распространенной дополнительной защитой двигателя является «Шериф».

Правда, для ее установки потребуется сделать дополнительные отверстия для крепления. Но, это делается легко, при помощи дрели и сверла. Для нарезки резьбы стоит воспользоваться стандартным метчиком на 10. Прикручивается она болтами к лонжеронам кузова.

Вид сзади установленной дополнительной защиты двигателя Лада Калина

Демонтировать защиту двигателя на Ладе Калине достаточно легко и займет это всего лишь 10 минут. Для совершения операции потребуется минимальный набор инструментов, который есть почти в любом гараже.

Защита картера на Ладу Гранта своими руками

Защита картера служит барьером от механических повреждений основных узлов, находящихся под днищем машины.
Антикоррозионная функция. Дождь, снег, а также присыпка на дорогах при гололеде отрицательно сказываются на состоянии днища машины, вызывая коррозию. Защита картера на Ладу Гранта позволяет предотвратить преждевременную коррозию, защищая собой важные узлы машины. Сама она имеет порошковое покрытие и обработана антикоррозионным средством.
Безопасность машины. Благодаря ребрам жесткости, которые имеет защита картера, недоброжелателям будет невозможно подобраться к основным узлам автомобиля.

Виды конструкций защиты картера

Защита картера в основном изготавливается из композитных материалов или нержавеющей стали. Бывают и пластиковые конструкции, но зачастую они ненадежны, и могут дать трещину даже при небольшом ударе. Поэтому если вы будете выбирать материал для защиты картера, не стоит экономить, ведь безопасность и надежность вашей машины зависят от вложенных в нее средств.

Достаточно часто хвалят недорогую металлическую, из гнутой стали защиту картера «Шериф». Имеет толщину 2 мм. Отличается хорошим

Как устанавливается защита картера на Ладу Гранта своими руками

Процесс установки своими руками защиты картера на Ладу Гранта не сильно трудоемкий (может занять около 40 минут). Но чтобы не возникало трудностей с установкой, нужно как следует подготовиться.

Нам потребуется набор гаечных ключей: ключ-трещотка, рожковый ключ на 19 и пара накидных головок 17 и 19. Если у вас есть защита картера от Лады Калина, то она тоже подойдет. Однако учитывайте, что для коробки автомат и механики защита бывает разной. Уточните этот фактор перед приобретением.

Начинаем процесс установки:

Сначала нужно загнать свой автомобиль на яму или ремонтную эстакаду, иначе у вас не будет доступа к днищу транспортного средства. Обязательно подставьте противооткатные упоры под колеса и поставьте на ручной тормоз.
Вполне вероятно, что вам могут мешать передние колеса. Для этого нужно их демонтировать, приподняв домкратом, но прежде подставить противооткатную упору под задние колеса. Можно воспользоваться обычными кирпичами или деревянными брусками.
Залазим под машину. Если у вас установлена стандартная серийная защита, демонтируйте ее гаечным ключом, откручивая болты по периметру. После снятия обязательно протрите от грязи нижнюю часть двигателя. Если есть необходимость, то протрите его антикоррозионным средством, чтобы защитить мотор от ржавчины. Пока открыт доступ к другим узлам машины, рекомендуется произвести их чистку, так как пыль и грязь отрицательно сказываются на антикоррозионных свойствах всех деталей автомобиля.
Половина работы уже сделана. Нужно установить новую защиту картера. Берем те же самые открученные с прошлой защиты винты, а затем с их помощью крепим обратно к днищу Лады Гранты. Перед монтажом хорошо бы обработать винты солидолом или другой смазкой. Если понадобится еще раз их демонтировать, это будет уже проще сделать, так как защита на днище находится в агрессивных условиях. С передней части машины защита картера крепится за так называемые крабы. С другой стороны – за опоры рычагов.

Важно помнить, что если использовать слишком дешевые и некачественные материалы для защиты, то в свое время они не спасут двигатель от механических повреждений. Мотор машины – это самый дорогой в ней узел и требует хорошего обслуживания

Как бы положительно ни отзывались о пластиковых защитах картера для Гранты, они всегда имеют низкую прочность, тем самым уступая металлическим. При ударе металлическая защита просто прогнется, а пластик лопнет, а то и разлетится.

Некоторые автолюбители самостоятельно усиливают конструкцию защиты дополнительными ребрами жесткости, наваривая их поверх серийного металла. Однако для большинства случаев вполне достаточно 2 мм толщины металла, и вам нет необходимости дорабатывать уже купленную защиту.

ЭТАП 1

Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на

ЭТАП 2

На втором этапе приступаем к снятию непосредственно зубчатого ремня грм Лады Калины 8 клапанов…

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

Меняем ремень ГРМ на Калина

Если вы желаете приобрести первый опыт замены ремня
ГРМ, Калина – не самый подходящий для этого автомобиль. Лучше доверить ремонтные
работы специалисту. Пора бы и смириться: прошли те времена, когда отечественная
автотехника могла все стерпеть.

Замена ремня ГРМ

В начале процедуры разборки необходимо выставить метки
относительно расположения газораспределительного механизма и
коленвала, чтобы потом собрать механизм согласно их положению.

Второй нюанс – натяжение ремня ГРМ. Сейчас выполнить
натяжение проще – ролики оснащены соответствующими индикаторами, поэтому
нет риска «недотянуть» или «перетянуть». Так постоянно случалось со старыми
авто, когда усилие натяжения определялось «на глазок» и неопытный механик мог запросто
привести механизм в негодность.

При разборке также следует снять датчик положения
коленвала – ведь он может быть поврежден и выведен из строя.

Стоит
помнить, что периодически нужно выполнять замену всех расходных материалов –
гаек, болтов, уплотнителей. И даже водяной насос (помпу) желательно сменить на
новый, особенно если он не в лучшем состоянии.

Какие инструменты понадобятся?

Прежде чем приступать к ремонту, нужно подготовить инструмент.
Вопреки распространенному мифу, что пригодятся молоток и гвозди на 120, для
ремонта Лада Калина понадобится стандартный набор приспособлений. К ним
относят:

ключи на 17;
ключ для снятия колеса;
набор торцовых головок (обязательно должна присутствовать головка
или ключ на 10);
отвертка шлицевая;
натяжной ключ для натяжения ролика.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к разборке ГРМ и снятию ремня,
следует установить автомобиль на ровную поверхность, включить передачу и
поднять переднее колесо на домкрат. Далее поднимите капот, слейте антифриз.

Колесо также рекомендуется снять. Это облегчает доступ
к приводному колесу коленчатого вала и упрощает процедуру разборки механизма.

Замена ремня ГРМ на Калине: пошаговый алгоритм

Вот как заменить ремень ГРМ на Калине:

Проведите
демонтаж ремня генератора.
Снимите
кожух двигателя, вывернув предварительно крепежные болтовые соединения.
Затем демонтируйте поддомкраченное колесо – вы получите доступ к щитку
(защита двигателя) и сможете открыть шкив на коленвале.

Шкив коленвала

Далее
необходимо выставить метки. Сначала следует определить верхнюю мертвую
точку – то есть положение ГРМ по отношению к коленвалу. Это позволит
избежать отклонений при сборке агрегата и последующих проблем.
Ослабьте
натяжные ролики, чуть-чуть ослабив гайку. Но не откручивайте ее полностью.
Снимите
ремень ГРМ – сначала демонтируйте шестеренки распредвала, затем ролика и только
после этого шкива водной помпы.
Для
полного снятия ремня демонтируйте генераторный шкив.
Установите
принудительную фиксацию сцепления, чтобы блокировать коленчатый
вал. Далее необходимо ослабить крепежный элемент приводного
колеса коленвала и снять его.
Снимите
ремень газораспределительного механизма.
Замените
натяжной ролик на новый (если при прокручивании он заедает, создает шумы и
скрипы) и установите новый ремень на посадочное место. Произведите сборку
механизма в обратной последовательности. Не забудьте правильно натянуть
ремень перед тем, как крышка ГРМ будет установлена на место.

8 и 16 клапанов – какая разница?

Если двигатель на 16 клапанов, то замена ремня ГРМ на
Калина проводится аналогичным способом, что и в случае, когда ДВС на 8
клапанов. Единственная сложность – нужно демонтировать, затем установить обратно
переднюю опору двигателя.

Для этого следует снять болты TORX E14, которые
фиксируют опору к кронштейнам. Чтобы облегчить задачу, если болты туго
откручиваются, необходимо варьировать положение двигателя с помощью домкрата.

На Лада Калина 2 замена ремня выполняется иначе?

Принцип замены все тот же:

Снимается защитная крышка двигателя.
Производится демонтаж переднего правого колеса и брызговика мотора.
Проворачивается коленвал для выставления меток.
Снимается шкив коленвала (необходимо открутить болт), отпускается
натяжение ремня.
Ремень снимается, на его место устанавливается новый.

Снятие и установка коробки передач Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 8 мм
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Гаечный ключ рожковый 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 15 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Насадка на вороток E-14
Удлинитель для торцевых насадок
Регулируемые упоры 2 шт.
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Деревянные бруски 2 шт.
Смазка ШРУС-4
Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
Трансмиссионное масло
Ветошь
Емкость на 3.5 литра
Воронка с надетым шлангом

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь. Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь. Снимаем стартер, как описано здесь. Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления, следуя инструкциям описанным здесь. Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата, как описано здесь. Отсоединяем колодку проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода.

2. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

3. Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости.

4. Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

5. Снимаем крышку картера сцепления.

6. Снимаем правый и левый приводы передних колес, как описано здесь. Накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. После чего отсоединяем тягу управления коробкой передач.

7. Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания головкой того же размера.

8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

9. Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.

10. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.

11. Головкой «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров, которые одновременно крепят кронштейн с держателями троса привода дроссельной заслонки и жгута проводов. Передний болт (по направлению движения автомобиля) короче заднего. Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки передач.

12. Снимаем левую растяжку передней подвески, как описан здесь. Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.

13. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

14. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

15. Головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.

Порядок снятия защиты картера

Вот так выглядит все снизу, примерно показаны все, что необходимо будет открутить:

Первым делом необходимо открутить переднюю часть, которая крепится на 4-х болтах, которые отворачиваем ключом на 8

Затем приступаем к боковым креплениям, по краям которым находятся два болта с левой стороны и три с правой (включая крепление к брызговику двигателя)

И последним шагом будет откручивание задних болтов, их всего два справа и слева, но уже понадобится головка на 10:

Когда защита будет держаться на одном болту, ее необходимо придерживать рукой, чтобы не схлопотать по голове после отворачивания последнего болтика.

Как видите, в моем случае защита еще висит и не до конца откручена, так как с правой стороны я специально не отвернул крепление к брызговику двигателя, потому что снимать ее полностью мне не было необходимости

Сразу обратил внимание на масляные пятна поддона двигателя, которые стали появляться после установки пробки под шестигранник. При следующей замене масла обязательно нужно заменить ее на новую — обычную, а то как-то неприятно видеть эти черные следы, хоть даже явных подтеков нет

Установку производим в обратном порядке, придерживая рукой эту «железяку», и в это время наживляем все болты по очереди, но сразу их лучше не затягивать. Только после наживления всех, завинчиваем их окончательно трещоткой. Вороток в этом случае вряд ли понадобится, так как с обратной стороны находятся не гайки, а просто пластиковые фишки с резьбой!