Стук в передней подвеске на мелких кочках на Лада Калина: как устранить, причины

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

  1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
  2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
  3. Снимите переднее колесо;
  4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
  5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
  6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
  7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Калина-клуб: “Стучит” подвеска

Долговечность стоек и амортизаторов больше всего зависит от манеры вождения и условий эксплуатации автомобиля. Lada Kalina исключением не является.

Скопинские стойки очень неоднозначны по качеству. У кого и 1000 км не выхаживают, а у других и по нескольку лет стоят. Но в большей части, наверное, это зависит от качества покрытия дороги и манеры преодоления препятствий по пути следования авто.
Biarmi, Москва
(www.lkforum.ru)

Естественно, «пробои» подвески и прыжки по ямам на скорости долговечности не прибавляют. Но и без них манера вождения может существенно повлиять на состояние подвески. Постоянные резкие ускорения, «юзовые» торможения, повышенная скорость в поворотах вызывают появление изгибающих сил, действующих на шток. Упругая деформация штока приводит к повышенному износу сальника и к преждевременной течи.

Другой фактор – частичная потеря характеристики одной из стоек

Водитель может не сразу обратить на нее внимание. Вторая исправная стойка начинает испытывать повышенные нагрузки, что приближает ее к выходу из строя.

Зимой можно «прикончить» стойки и амортизаторы за один раз, независимо от пробега

За время ночной стоянки на улице масло в амортизаторах густеет настолько, что они перестают работать. Детали клапанов подвергаются огромным нагрузкам. В таких условиях даже проезд через небольшую неровность на повышенной скорости может привести к деформации деталей клапана. Клапан фактически перестает перекрывать отверстие, и амортизатор полностью теряет характеристику.

Как ни странно, хранение автомобиля в теплом гараже может способствовать снижению долговечности стоек. Снег и вода так или иначе попадают на поверхность штока в процессе езды. В теплом гараже все это тает, и поверхность штока становится влажной, ускоряется процесс коррозии. Появление даже небольшой коррозионной «язвочки» на поверхности штока быстро приводит к дальнейшему разрушению хромированного покрытия.

При хранении автомобиля на улице таяния снега на штоке не происходит, а следовательно, приостанавливается и процесс коррозии.

Гремят стойки: и правая, и левая. Это у меня с момента приобретения «Калины».
Фидер, Мариуполь

Новые стойки греметь не могут, скорее всего, стук имеет другой источник. Дело в том, что верхние опоры стоек «Калины» снабжены резиновым элементом, размеры которого меньше, чем в подвесках «девяток» и «десяток». Такой резиновый элемент способен в меньшей степени демпфировать передаваемые на него удары. Стуки, возникающие в передней части автомобиля, через опору передаются на кузов, создавая впечатление, что стучит сама опора.

Чтобы установить причину стука, необходимо внимательно проверить его возможные источники. Источниками могут быть: ступичные подшипники (если есть люфт в ступице), рулевая рейка, элементы крепления рычагов подвески, наконец, плохо привернутая защита двигателя.

Внутри стойки может быть стук в гидробуфере при полном ходе отбоя. Гидробуфер хоть и смягчает удар, но полностью стука не устраняет. Иногда может стучать перепускной клапан, но этот стук в салоне почти не слышен.

Другие причины

Помимо всех вышеописанных вариантов стучит подвеска и по другим причинам. Одной из таких являются тормозные колодки, издающие металлический стук. В таких случаях звук пропадает, как только нажимается педаль тормоза. Часто такая проблема возникает после установки новых элементов или сильного износа старых колодок.

Любой стук в задней подвеске может повторять вышеописанные проблемы, но это случается крайне редко из-за того, что большинство моделей современных автомобилей с мотором спереди. Поскольку мотор — одна из самых тяжелых деталей автомобиля, то на переднюю часть кузова приходится намного больше нагрузки, и от этого не страхуют даже амортизаторы. Задняя часть авто разгружена, поэтому и не подвержена таким проблемам.

Резиновые вставки узла со временем истираются, это происходит примерно за 100–120 тыс. км пробега нового авто. В результате, когда резиновые детали стерлись, любая поездка по неровной дороге будет проходить под металлический стук. Дополнительный звук может издавать сам мотор, узел которого будет немного смещен. Если причина в опоре, то на свечах зажигания вы обнаружите нагар, а когда осмотрите саму опору, то обнаружите надрывы.

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

  • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
  • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
  • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
  • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
  • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
  • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
  • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

https://youtube.com/watch?v=N66hiseSoDs

Опорный подшипник передней стойки у Лады Калина – элемент качения в верхней опоре, расположенный между нижней и верхней чашкой. Предназначена данная деталь для поворота передней стойки, восприятия осевых динамических нагрузок, поэтому этот элемент очень важен в подвеске автомобиля.Замена опорного подшипника у Калины частое мероприятие, причиной этому является конструктивная особенность изделия.

Корпус опорного подшипника в заводском варианте выполнен из пластмассы, внутри расположены шарики, сепаратор и обоймы с дорожками качения. В представленном материале описаны причины, а так же признаки поломки «опорника», при обнаружении которых следует сделать диагностику передней стойки и верхней опоры, а далее произвести ремонт и замену. В данной статье представлена подробная инструкция по замене, а так же дан полный ответ на вопрос «Какие опорные подшипники лучше на Калину?»

Поворотные механизмы

При ремонте «Лады Калины» необходимо учитывать то, что после вмешательства в конструкцию передней подвески потребуется регулировать развал и схождение колес. На амортизационной стойке устанавливается поворотный рычаг. Причём на двух одинаковых стойках его положение будет иным. В этом рычаге имеется отверстие, в которое устанавливается наконечник рулевой тяги. Ее длину можно изменять при помощи муфты специальной конструкции.

Поворотный кулак закреплен на кронштейне передней стойки при помощи двух болтов и гаек. Верхний болт имеет овальную шайбу, при помощи которой регулируется развал колес. Вращая болт, вы смещаете относительно передней стойки поворотный кулак. Внизу он закрепляется посредством шарового шарнира к поперечному рычагу подвески.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
  • Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
  • Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете. Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука. Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепиться к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

О возникших неисправностях в узлах Лады Калины свидетельствуют скрип или стук. Чаще гремит передняя подвеска. Это связано с тем, что она подвержена поломкам больше, чем задняя. Среди различных элементов автомобиля, неисправность которых может вызвать проблемы с подвеской и стук в ней, являются следующие.

  1. ШРУСы.
  2. Амортизаторы.
  3. Подшипники.
  4. Рулевая тяга и реактивная.
  5. Выхлопная труба.
  6. Уплотнитель резиновый и др.

Стук могут издавать такие детали, как шаровые опоры, сайлентблоки, рычаги передней подвески, кулак поворотный, крепежные болты. Без осуществления диагностики нельзя точно установить причины скрипа либо стука в подвесках, чтобы эффективно выполнить ремонт.

Выявить, почему слышен стук, поможет только проведение визуальной диагностики Лады Калины традиционным способом. Скрип или стук подвески может быть связан лишь с лопнувшей резинкой, поэтому торопиться воспользоваться услугами СТО не стоит, на это может уйти слишком много времени и денег.

Если самостоятельный визуальный осмотр подвески не позволил выявить реальную причину скрипа или стука, то автомобиль обязательно должен пройти полную диагностику и последующий ремонт. Это позволит выявить причины, по которым возникает стук подвески.

Важно знать, как можно самостоятельно провести диагностику всех неисправностей. Проще проводить диагностику задней, а не передней подвески, поскольку осмотр не усложняется наличием большого количества сложных элементов управления

Глухой стук в подвеске при езде по неровностям: «Ланос», его проблемы

Зачастую причиной являются «мертвые» сайлентблоки. В это же время диагностика проблему может не выявить. Особенно если речь идет о верхних рычагах. Люфта и следов износа при визуальном осмотре не видно, значит, все в порядке. Но вот проблема остается, и её нужно решать. Не так часто, но все же встречается внутренняя выработка втулок, соответственно, невооруженным взглядом износа не видно, да и на подъёмнике сложно что-то понять, так как подвеска находится в зажатом состоянии. Удар небольшой силы по шине колеса может выявить проблему. Характерный дребезг говорит о неисправности в тормозной или же рычажной системе автомобиля. Нас интересует последний.

Снять сайлентблок на «Ланосе» довольно просто. Для этого откручиваются крепления, и с помощью монтировки или лома отгибается рычаг. Для установки сайлентблок желательно смазать, чтобы заходил проще. Такие мероприятия должны устранить стук в подвеске при езде по неровностям. «Ланос», конечно, не может похвастаться сверхнадежной ходовой, но она весьма просто ремонтируется самостоятельно, что уже хорошо.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тест перед диагнозом: когда проявляется шум

Если назойливо шумит в процессе езды, узнайте, где и когда это происходит:

  • На маленькой или большой скорости.
  • На дорогах с хорошим покрытием или неровных участках, например, при проезде ям, различных кочек.
  • При развороте с вывернутым до упора рулевым колесом или около нулевой отметки.
  • В резком или плавном повороте.

На неподвижном автомобиле достаточно подергать «баранку», качая колеса из стороны в сторону. Если постукивания будут, ехать никуда не нужно. Берите напарника, чтобы было кому вращать главный орган управления влево-вправо, а вы прикладывайте руку на все сочленения в «рулевом». Что именно щупать – сейчас разберем.

Почему появляется стук?

Здесь есть несколько причин, я бы сказал всего три, теперь более подробно:

Износ полимерных направляющих. Это самая распространенная причина. Простыми словами, изнашиваются втулки, по которым ходит основной вал. Он начинает вибрировать и появляется стук. Кстати с валом могут изнашиваться и сальники, которые держат давление внутри рейки. Поэтому «рулевая» может течь.

Износ шаровых наконечников. Иногда стучат наконечники, а не сама рейка, для начала нужно проверить их. Поэтому если нет подтеков, то возможно стук проявляется от шаровых наконечников.

Износ зубьев валов, как основного, так и червячного. Происходит это крайне редко, потому как износ происходит только от попадания грязи, песка, пыли внутрь. А если такое произошло, это говорит о том — что сальники, втулки и т.д. — имеют просто огромную выработку. Однако в моей практике было такое, когда заменили весь ремкомплект, а стуки остались, особенно сильно происходило при повороте руля. После разбора выяснилось, что изношены оба вала. Но стоит отметить, что скорее всего, по неровностям, стучать не будет, либо очень не сильно.

Торсион рулевой рейки

В то же время торсион, который закручен с использованием золотника и конструкции отводов, перенаправляет жидкость в механизм переработки и дальнейшего исполнения. В зависимости от стороны, в которую был закручен вал, на поршень действует его давление. Поршень крепко закрепляется на рейках и из-за этого, давление на масло способствует вращению колесной системы в заданную сторону. Кроме того, у системы настроен клапан предохранения. Если колесная составляющая повернута до конца, он раскрывается и отдает ненужное давление в бак. К недостаткам можно отнести утрату отзывчивости и получения информации от рулевого контроля, может возникнуть недостаточность напряжения на руле, с помощью которого профессиональные гонщики лучше чувствуют автомобиль. При таком состоянии улучшается время прохождения поворотов на большой скорости. И в реалиях эта система тоже настраивается почти под любые условия, но это редко делают, потому что большинству нужен комфорт и безопасная езда, нежели возможность совершать быстрых маневры.

Ремонт передней подвески ВАЗ 2109

Раздел с инструкциями по самостоятельному ремонту и обслуживанию передней подвески ВАЗ 2109. С помощью данного раздела вы сможете самостоятельно проводить техническое обслуживание и ремонт своего автомобиля без обращения на станции технического обслуживания. Здесь вы можете найти информацию по ремонту с пошаговыми инструкциями по выполнению работ. Этот раздел будет полезен как для автомобилистов, самостоятельно занимающихся ремонтом, так и для автомехаников.

Замена рычага передней подвески ВАЗ 2109

Замена рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками Для замены рычага передней подвески ВАЗ 2109 поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на опоры. Снимаем колесо. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляем и затягиваем болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Откручиваем Читать дальше ..

Замена растяжки ВАЗ 2109

Самостоятельная замена растяжки ВАЗ 2109 Если после замены растяжки автомобиль при езде начало уводить в сторону, необходимо обратиться в специализированную мастерскую для диагностики передней подвески, обязательно сообщив ремонтнику, что меняли растяжку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на опоры. Снимаем колесо. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем Читать дальше ..

Самостоятельная замена шаровой опоры ВАЗ 2109

Самостоятельная замена шаровой опоры ВАЗ 2109 Перед заменой шаровой опоры ВАЗ 2109 необходимо убедиться, что шум в подвеске идет от нее, а не от ступичного подшипника. Для этого вывешиваем колесо, от которого идет шум. Как проверить шаровую опору ВАЗ 2109 На автомобилях с подвеской типа «Мак-Ферсон» шаровую опору необходимо разгрузить, Читать дальше ..

Замена стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2109

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2109 самостоятельно Для замены стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2109 устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или поднимаем и устанавливаем на опоры переднюю часть автомобиля. Необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить под задние колеса противооткатные упоры. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: Откручиваем по одной гайке крепления стоек стабилизатора Читать дальше ..

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

Как самостоятельно заменить подшипник передней ступицы ВАЗ 2109 Для замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 необходимо снять поворотный кулак с автомобиля. Как это сделать описано в статье: Замена передней ступицы ВАЗ 2109. После приступаем к замене переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, для этого выполняем следующий порядок действий. Выпрессовываем ступицу из Читать дальше ..

Замена передней ступицы ВАЗ 2109 своими руками

Как самостоятельно заменить переднюю ступицу ВАЗ 2109 Перед заменой передней ступицы ВАЗ 2109 необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Приподнимаем и устанавливаем на опоры переднюю часть автомобиля. Откручивать гайку ступицы на автомобиле, стоящем на земле! Ослаблять и затягивать болты крепления колеса необходимо только Читать дальше ..

Ремонт передней стойки ВАЗ 2109, 2108, 21099

Ремонт передней стойки ВАЗ2109 своими руками Ремонт передней стойки ВАЗ 2109 заключается в замене неисправного амортизатора. Для этого снимаем стойку и приступаем к ее разборке. Как снять и установить стойку описано в этой статье: Замена передних стоек ВАЗ 2109. Разборка передней стойки ВАЗ 2109 Устанавливаем стяжки на пружину и немного сжимаем Читать дальше ..

Звук издаёт именно подвеска

Обычно об этом можно говорить точно только после диагностики. На той стадии, когда остаётся только заменить неисправные детали. Иначе методом проб и ошибок можно двигаться до бесконечности, а потом всё же обнаружить перекатывающуюся по дну переднего вещевого ящика забытую там стеклянную бутылку, или прочие многочисленные экзотические случаи из практики ремонта.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами. Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может. По мере износа шаров и вкладышей образуется зазор, деталь получает непредусмотренную свободу, и раздаётся стук в подвеске на мелких неровностях.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно

Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе. Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков. Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами. Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

  • верхние опоры передних стоек в подвеске МакФерсон, там разрушаются подшипники и резиновые муфты;
  • нижние и верхние сайлентблоки амортизаторов классической подвески на А-образных треугольных рычагах;
  • внутренние поломки в самих амортизаторах.

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны. Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков. Стойки, как и опоры, обычно заменяются в сборе, оставлять ржавый и уставший металл нелогично, даже если он ещё пока и не сломан.

Какие амортизаторы лучше на Ладу Калина?

Амортизаторы для «Калины» ВАЗ 1117, 1118, 1119 практически ничем не отличаются, друг с другом кроме как размером чашечки под пружину амортизатора у модели ВАЗ 1119. Для конвейера эти запчасти ходовой производятся на заводе СААЗ.

Передние амортизаторы для Калины 1117, 1118, 1119

По своим техническим параметрам передние амортизаторы на «Калину» делятся на правосторонние и левосторонние, причём у моделей ВАЗ 1119 ширина чашечки будет меньше чем у ВАЗ 1117 и 1118. Амортизаторы с артикулом прав. 11182905002 / лев. 11182905003 устанавливались на ВАЗ 1117 и 1118 первых модификаций. А детали с арт. номером 11192905002 (прав.), 11192905003 (лев.) ставились на ВАЗ 1119 всех модельных рядов и ВАЗ 1117 и 1118 последних версий. Передние амортизаторы 1118 и 1119 между собой взаимозаменяемы, но разница в пружинах.

На автомобилях с восьмиклапанным двигателем (исключение составляет ВАЗ 1117 универсал), вместе масляными амортизационными стойками устанавливаются конические пружины арт. 11182902712 или фасонные бочкообразные пружины арт. 11192902712. Для авто с 16-ти клапанным мотором и для ВАЗ 1117 устанавливаются пружины с более высокой жёсткостью и степень нагрузки — артикула 111862902712 и 111962902712.

Параметры амортизаторов отображены в таблице:

Размеры передних амортизаторов для Lada Калины 1117, 1118, 1119
2252177360

Аналоги передних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Оригинальные амортизаторы при замене передних стоек пользуются спросом, но всё чаще на российский рынок поставляются запчасти от других товаропроизводителей, которые не уступают, а в некоторых случаях и превосходят оригинальные изделия. Список наиболее популярных амортизаторов представлен в таблице.

Передние амортизаторы для Lada Kalina (1117, 1118) первых модификаций
At programПравый AT5002118SA Левый AT5003118SA5000 (комплект, 2 шт.)

At program
Правый
AT5002118SAG Левый AT5003118SAG
1800

Pilenga
Правый SHP2718O Левый SHP2728O
2200

Передние стойки амортизатора для ВАЗ 1119 (весь модельный ряд) и 1117, 1118 поздних модификаций

Kroner
Правый K350319 Левый K350419
5000 (комплект, 2 шт.)

QML
Правый SA1011 Левый SA1010
1500

QML
Правый SA1013 Левый SA1012
1500

Амортизатор ВАЗ 1118

Амортизатор Pilenga SHP2718O(правый)

Каталожный номер заднего амортизатора всех моделей Калины — 11182915004. По техническим свойствам отличий между передними и задними стойками практически не будет. Кроме того, данный амортизатор является одним и тем же как на правую, так и на левую стороны. Технические габариты представлены в таблице ниже.

Размеры задних амортизаторов для Lada Калины 1117, 1118, 1119
1430229364,5

Аналоги задних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Многие водителя для замены задних стоек используют оригинальные запчасти отечественного или импортного производства. Как правило, предпочтение отдаётся фирмам SS-20 или Каябе. Ниже представлен список запчастей от других популярных фирм среди автолюбителей.

Задние амортизаторы на Ладу «Калина» 1117, 1118, 1119
Finwhale1208121400
Finwhale1208221400
HolaS4321200

Амортизатор Finwhale 120812

Амортизатор Hola S432

Какие амортизаторы лучше на Ладу «Калина»? Как показывает практика, предпочитают ставить Каябу или SS-20, они имеют хороший баланс между жесткостью и комфортностью, а также отличаются завидной надёжностью. Для более мягкой езды выбирают стойки производства Асоми.

Когда менять амортизаторы на Ладе Калине?

Замена амортизаторов на «Калине», зависит от износа запчасти, который в свою очередь во многом обусловлено условиями эксплуатации автомобиля, таких как; дорожное покрытие, стиль вождения и погодные условия в конкретной местности. Средний срок службы оригинальных стоек– 60-100 тыс. км, все же бывают случаи, когда амортизатор протекать уже намного ранее 35 тыс. км пробега, поэтому водители стараются сразу поменять их на импортные аналоги.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Подведем итоги

Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.

Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий