Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

• специальный динамометрический ключ с индикатором;
• штангенциркуль или небольшая линейка;
• набор головок и гаечных ключей;
• головка Torx;
• мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
• чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

• обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
• асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
• металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Как купить прокладку ГБЦ

Для того, чтобы приобрести правильную запасную часть необходимо обладать следующей информацией:

• для иномарок необходим VIN машины;
• для отечественных авто — модель автомобиля и установленного двигателя.

Выбор производителей достаточно широк, можно приобрести оригинальную запчасть с клеймом производителя автомобиля или так называемый неоригинал. Во втором случае следует отдавать предпочтения изделиям известных компаний, специализирующихся на производстве компонентов для ремонта моторов. Их изделия дешевле оригинальных, но по качеству им ничем не уступают.

Приобретать уплотнительные элементы лучше в крупных сетях магазинов автозапчастей, с устоявшейся репутацией. Даже если приобретенная запчасть окажется некондиционной, что бывает крайне редко, у крупных торговцев проблем с заменой или возвратом, как правило, не возникает.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

1. Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
2. Доворачивание на 90 град.;
3. Повторная дотяжка на 90 град.

Схема протяжки показана ниже.

Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов являются 8-клапанными.

Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).

На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

1. 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
2. Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства «Самара» (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка уже выполняется в 4 подхода:

1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
2. Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. Доворот на 90 град.;
4. Повторное доворачивание на 90 град.

Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).

То же касается и Лада Приора, на 8-клапанных агрегатах используется метод с 4 подходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных – 3 подхода (ВАЗ 2112 с мотором на 16 клапанов).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

1. С усилием 4,0-6,0 кг/м;
2. С моментом 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.

Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

1. 4,0-4,3 кг/м;
2. 7,5 кг/м;
3. 11,0 кг/м;
4. 14,3-14,5 кг/м.

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

2-й этап — 83–90 Нм (8,3–9,0 кгс·м).

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

1. Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2. Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3. Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4. Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5. Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Когда нужно менять?

Проверить работоспособность уплотнителя необходимо в случае появления первых признаков неисправности.

Симптомы того, что прокладка ГБЦ прогорела:

1. В радиаторном устройстве, а также расширительном резервуаре охладительной системы в антифризе появляются пузырьки. Это говорит об отсутствии герметичности. Уплотнитель проверяется в первую очередь.
2. Отработанные газы выходят через уплотнительное изделие головки блока цилиндров 2114. Обычно это происходит после ремонта ГБЦ, если автовладелец сильно затянул болты, фиксирующие устройство.
3. Появление белого дыма из глушителя, напоминающего пар. Его наличие говорит о том, что в цилиндры силового агрегата попала охлаждающая жидкость, проникающая в систему смазки через пробой в прокладке головки.
4. Появление белой пенной эмульсии на щупе для контроля уровня моторной жидкости. Это связано с отсутствием герметичности в системе смазки и попаданием хладагента в масло. Такая проблема может свидетельствовать о наличии трещин в блоке цилиндров силового агрегата.
5. Падение мощности автомобильного двигателя, увеличение расхода топлива. При нажатии на педаль газа водитель может ощущать провалы, мотору требуется больше времени для набора скорости. При езде в гору двигатель будет произвольно глохнуть, обороты силового агрегата могут плавать. При сильном повреждении прокладки силовой агрегат самопроизвольно останавливается на светофорах или при активации нейтральной передачи.
6. Наличие следов моторной жидкости в антифризе. Если вы откроете крышку расширительного бачка, то увидите в хладагенте масляные пятна.
7. Залитые хладагентом свечи зажигания. Если вы по очереди отсоедините высоковольтные провода от устройств и выкрутите их из посадочных мест, то увидите, что они залиты охлаждающей жидкостью. Определить визуально это сложно. Потрогайте пальцем жидкость, оставшуюся на свечах, после чего попробуйте на вкус одну каплю вещества, но не глотайте его. Если на языке остался сладковатый привкус, то свечи залиты антифризом.

О том, как правильно определить необходимость проведения ремонта силового агрегата в «четырке», вы можете узнать из видео, снятого каналом «Ремонт Двигателя! И интересное!»

Установка

Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую

Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом

Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Он так и называется «для удаления прокладок». Стоимость его составляет порядка 400 рублей. Объема в 300 мл хватает на несколько приемов. Инструкция по использованию достаточно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и по истечении десяти минут снять остатки элемента чистым куском ветоши.

На новой прокладке уже есть красный силиконовый герметик. Нам остается лишь установить ее на законное место. При помощи двух направляющих центруем элемент в блоке. Теперь остается лишь собрать двигатель.

Прогар прокладки между двумя соседними камерами сгорания

Прогар прокладки между 2 и 3 цилиндром. Ожидаемо, так как компрессия в них упала.

Отдельно стоит отметить случай, когда прокладка прогорает между двумя соседними камерами сгорания. Явных, визуальных признаков такого прогара нет.

Зато есть симптомы, говорящие о прогаре такого характера — снижение мощности двигателя, высокий расход топлива, трудный пуск при полностью исправных системах зажигания, питания и отрегулированном газораспределительном механизме.

Диагностика

Замер компрессии

В случае пробоя прокладки компрессия в двух соседних цилиндрах будет на порядок ниже номинальной, что говорит о пробое.

В этом случае при замене прокладки стоит внимательно изучить место прогара, возможно, там появилась раковина или микротрещина, а она и дальше будет вызывать прогар прокладки именно в этом месте.

Рекомендуем: Особенности регулировки и настройки зажигания ВАЗ-2106

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

• оправка для установки;
• смазка (можно использовать обычное моторное масло);
• молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы

Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Сравнение Lexus LC и Porsche 911

Для начала стоит поговорить про функции прокладки. Логично предположить, что она обеспечивает герметичность создаваемого уплотнения между самой головкой и непосредственно блоком цилиндров силовой установки. Не забывайте, что мотор работает в весьма сложных условиях, постоянно находится под воздействием температурных перепадов, агрессивных жидкостей в виде масла и антифриза и пр. Потому удивительного в том, что прокладка периодически изнашивается или выходит из строя, и требуется обязательная замена.

Пробой прокладки не всегда становится очевидным и заметным сразу. Порой на щитке загораются значки приборной панели, сообщающие о перегреве ДВС или недостатке антифриза в системе охлаждения. Также неисправность может проявиться в виде образования внутри этой системы воздушной пробки, которую можно самостоятельно удалить, а она вновь появится, поскольку проблема пробоя прокладки никуда не ушла.

Когда необходима замена прокладки ГБЦ

Визуально определить, когда деталь пришла в негодность, очень сложно

Для этого следует обратить внимание на признаки и моменты, которые подскажут, что требуется ремонт. Необходимо помнить, что они не могут на 100% подтвердить, что прокладка требует немедленной замены, но закрывать глаза на симптомы нельзя

1. Ремонт. Прокладка ГБЦ – это одноразовая деталь, которая нуждается в замене при любой разборке двигателя. Не стоит экономить и оставлять старую, даже при идеальном внешнем виде. Устранить последствия будет дороже, чем покупка новой запчасти.

2. Антифриз в цилиндрах и пятна на щупе. Бывают случаи, когда прокладка прогорает между отверстиями, и в масло начинает попадать охлаждающая жидкость. Тогда на щупе образовывается пена, а также уменьшается уровень антифриза

Чтобы окончательно удостовериться в этом, следует обратить внимание на глушитель. Белый дым или густой пар говорит, что в цилиндрах присутствует жидкость

3. Течь моторного масла. Прокладка негерметична и пропускает техническую жидкость. Однако сначала следует узнать степень натяжения головки. Бывают моменты, когда она не закреплена как необходимо. Проверку можно сделать самостоятельно. Нужно только учесть последовательность и усилие затяжки шпилек. Для этого используется динамометрический ключ и руководство по эксплуатации. Если затянуть шпильки в неправильной последовательности, то образуется просвет, через который проникает масло. А чрезмерное усилие может сорвать крепежные элементы в гнездах.

Если течь исчезла, значит, причина была в протяжке. Если осталась – поможет только замена прокладки ГБЦ.

4. Пятна в антифризе. При неисправной прокладке масло попадает в охлаждающую жидкость, и образуется налет в радиаторе или расширительном бачке. Проверить это можно следующим образом. Открутив крышки емкостей, визуально убедиться в наличии посторонних примесей в технических средствах.

5. Пузырьки в радиаторе либо бачке. К их образованию приводит попадание выхлопных газов через прокладку ГБЦ в охлаждающую жидкость.

Советы по выбору материала прокладки

Часто возникает вопрос, какую прокладку ГБЦ лучше использовать – металлическую или паронитовую. На самом деле в продаже представлено три варианта, и у каждого есть свои особенности:

1. Отличие железных прокладок ГБЦ – высокая прочность и износостойкость. Они долговечны, равномерно распределяют нагрузку, но при этом дорогие и на многие модели такой вариант не продается.
2. Паронитовые прокладки ГБЦ отличает огнестойкость и упругость. В самых важных местах их усиливают металлическими элементами. При этом со временем их свойства ухудшаются. Изделия боятся перепадов температур и выделяют вредный асбест.
3. Безасбестовые или композитные варианты – современное решение, отличающееся прочностью, хорошим прилеганием и длительным сроком службы. Они также усиливаются металлом там, где необходимо, что делает этот тип самым предпочтительным на сегодня.

Нет смысла выбирать между паронитом или металлом, гораздо проще и дешевле взять композитный вариант, который почти не имеет недостатков. При правильной установке он прослужит долгие годы.

Обнаружить, что прокладка ГБЦ пробита, намного проще, чем кажется на первый взгляд. Если знать основные признаки и проверять по рекомендациям специалистов, то в 99% случаев автовладелец сможет определить проблему самостоятельно. Главное – вовремя заменить прокладку.

Процесс замены прокладки

Для того, чтобы было провести замену быстрее и удобнее понадобится яма, эстакада или подъемник. Как показывает практика, то не всегда под рукой есть такие удобства и приходится мучиться в гараже. Рассмотрим, поэтапный процесс замены прокладки ГБЦ:

1. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

   Демонтаж клеммы АКБ для ремонта

2. Для замены прокладки необходимо очистить каналы головки от охлаждающей жидкости, поэтому сливаем ее в ранее заготовленную емкость.

3. Сбрасываем давление в топливной системе.

   Через специальный клапан сбрасываем давление в топливной системе

4. Подобравшись к двигателю снизу необходимо демонтировать приемную трубу.

   Выкрутив болты крепления отсоединяем выпускной коллектор и приемную трубу

5. Следующим этапом становится демонтаж термостата.

6. Поскольку необходимо заменить саму прокладку, то разбирать головку не будем и демонтируем ее вместе с распределительными валами.

   Когда все отсоединили проводим демонтаж ГБЦ

7. Снятие ГБЦ происходит вместе с топливной рампой.
8. Отключаем датчики распределительных валов и масла в моторе.

9. Проводим демонтаж ремня ГРМ.

   Снимаем ремень ГРМ

10. Теперь, необходимо зафиксировать распределительные валы, а потом снять шкивы, чтобы они не мешали.

    Фиксация распределительных валов от проворачивания, чтобы не нарушить фазы газораспределения

11. Проводим демонтаж датчика охлаждения.
12. Снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо выкрутить болты крепления. При сборке болты должны закручиваться по определённому порядку и с определённым моментом.
13. Теперь, можно поднять головку блока цилиндров.
14. Удаляем остатки прокладочного материала с поверхности блока и ГБЦ.
15. Устанавливаем новую прокладку на поверхность головки. Если прокладочный материал имеет красную окантовку, то герметик применять не нужно, а вот если его нет – то прокладку необходимо смазать графитовой смазкой и по контуру нанести герметик.
16. Ставим головку блока на место и закручиваем винты в последовательности за схемой.
17. Вся остальная сборка проводится в обратном порядке.

Теперь прокладка заменена и можно дальше использовать автомобиль.

Выбор прокладки ГБЦ

Прежде чем приступить к выбору прокладки головки блока за каталожным номером, необходимо рассмотреть, какие бывают прокладочные материалы. Рассмотрим, основные виды прокладок ГБЦ:

• Асбестовые. Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
• Металлические. Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.
• Безасбестовые. Применяются в качестве ремкомплектов. Основные плюсы: эластичность, термостойкость, упругость.

Прокладка ГБЦ металлическая

Итак, теперь можно рассмотреть оригинальную прокладку, а также заменители, которые применяются. В основном, все производители ставят маркировку прокладок согласно оригинала.

Причины выхода из строя

Причин, которые послужили тому, что прокладка ГБЦ вышла из строя не много, но каждый владелец автомобиля обязан их знать. Итак, рассмотрим, основные из них:

• Износ. Каждый элемент автомобиля имеет свой срок службы эксплуатации, а поэтому изношенность детали просто неизбежна.
• Прогиб или деформация головки блока цилиндров может привести к тому, что произойдет пробой прокладки или на ее поверхность попадет горячий антифриз.
• Закипание автомобиля может привести к тому, что прокладка выйдет из строя.

Признаки замены

Для верной диагностики и определения неисправностей необходимо правильно диагностировать.

Белый пар из выхлопной — повод задуматься!

Рассмотрим, основные прямые и косвенные признаки того, что прокладка ГБЦ поверглась износу и требует замены:

• Из выхлопа начинает идти белый пар;
• На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
• В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
• В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
• Около заливной крышки образуется пена.

Теперь все вопросы рассмотрены, установлены причины, признаки и способ замены прокладки головки блока цилиндров.

Как поменять своими руками?

Если вы ознакомитесь с приведенной ниже инструкцией, то учитывая все нюансы, сможете самостоятельно заменить уплотнитель на 16 клапанной ВАЗ 2112.

Инструменты и материалы

Итак, если меняем прокладку своими руками, перед выполнением задачи готовим следующее:

• комплект накидных ключей;
• свежее моторное масло и охлаждающая жидкость, если расходные материалы перемешались;
• динамометрический ключ, с его помощью будет выполняться затяжка болтов ГБЦ;
• емкость для сбора отработанной жидкости;
• две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
• чистая ветошь.

Канал Basile фомин обнародовал ролик, в котором продемонстрирована процедура замены прокладки головки блока в двигателе ВАЗ 2112.

Алгоритм действий

Ниже разберем, как производится снятие и установка ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2112 для ремонта прокладки:

Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду. Потребуется удобный доступ к днищу автомобиля.
Откройте капот машины и обесточьте бортовую сеть, для этого надо гаечным ключом ослабить болт на минусовой клемме аккумуляторной батареи и демонтировать ее.
В заранее подготовленную тару сливается охлаждающая жидкость, для этого выкручивается сливная пробка.
Если процедура замены выполняется сразу же после поездки, то вам следует сбросить давление в топливной магистрали транспортного средства. Чтобы сделать это, нажмите за фиксатор и отключите кабели, подсоединенные к бензонасосу.
Затем от выпускного коллектора отключается впускная магистраль выхлопной системы. Производится демонтаж термостата. Для этого следует ослабить крепежные хомуты на патрубках и отсоединить их.
Когда гайки, фиксирующие кронштейн, будут выкручены, его надо отвести в сторону. Производится демонтаж головки блока цилиндров с распределительными валами. Для этого динамометрическим ключом надо выкрутить все болты, фиксирующие ГБЦ. С головкой осуществляется снятие корпуса подшипниковых устройств и топливной рампы.
После этого выполняется снятие контроллера давления моторной жидкости в силовом агрегате, а также ДПКВ. Предварительно от этих устройств надо отсоединить разъемы с проводами.
Ослабьте винт натяжительного ролика и произведите демонтаж ремня газораспределительного механизма. Зубчатый шкив, на котором устанавливается ремешок, необходимо закрепить, чтобы не допустить его проворачивания. Выкрутите фиксирующий винт и демонтируйте его с шайбой.
Затем, используя подготовленные отвертки, выполните снятие диска с распределительного вала.
Отсоедините все магистрали охладительной системы от двигателя авто, демонтируйте контроллер температуры антифриза в моторе. Выкрутите все винты, крепящие головку вместе с шайбами. Выполняется снятие устройства со старой прокладкой. Производится очистка поверхностей в месте соприкосновения головки с блоком от остатков уплотнительной резинки и грязи, чтобы не допустить их попадания в силовой агрегат. Произведите чистку резьбовых отверстий от остатков охлаждающей жидкости и смазочного вещества.
Выполняется установка новой прокладки по направляющим элементам. При этом учтите, что отверстие для поступления моторной жидкости должно быть установлено так, как на изображении ниже.
Перед монтажом головки БЦ необходимо удостовериться в том, что все отметки на валах совпадают.
После установки головки блока производится натяжка болтов, фиксирующих ее. Винты затягиваются в определенной последовательности, как показано на схеме — сначала центральные детали, затем боковые. Процедура натяжки осуществляется в несколько этапов. Сначала все болты затягиваются с усилием 20 Н·м. Затем винты надо затянуть динамометрическим ключом на 70-85 Н·м

Важно, чтобы момент силы был одинаковым для всех болтов. Далее каждый винт закручивается на 90 градусов, а после того, как все детали будут затянуты, их надо провернуть еще раз на 90 градусов

Для затяжки обязательно используется динамометрический ключ, поскольку правильно установить болты и закрутить их без этого инструмента не выйдет.
Процедура сборки всех компонентов и подключения магистралей выполняется в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка клапанов и натяжка ремешка газораспределительного механизма.