Замена рулевой рейки или ее ремонт – теперь мы умеем всё!

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой. Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

• появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
• вибрация рулевого колеса;
• внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
• возникновение люфта рулевой колонки;
• тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг

В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

“Хендай”

Как на этом автомобиле производится самостоятельная регулировка рулевой рейки? “Хендай”, а именно его ремонт, также не вызовет трудностей. Нужна лишь яма либо подъемник. Порядок операций тот же, что и для остальных автомобилей. На некоторых моделях может понадобиться специальный ключ. Но владельцы также пишут, что стук случается и не из-за рейки, а из-за рулевых тяг.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки — процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

• Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
• Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
• Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
• Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

• Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
• Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
• Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
• Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
• Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
• Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Неисправности и методы устранения

Сегодня гидроусилитель рулевого управления является составляющей частью современного автомобиля, назначение которой улучшать управляемость и эксплуатационные характеристики транспортного средства. От его работоспособности зависит как безопасность, так и комфортность процесса вождения автомобиля, тем самым снижая утомляемость водителя. Выходить из строя гидроусилитель руля может из-за нарушений герметичности системы и в результате естественного износа компонентов ГУР, что в свою очередь может приводить к снижению объема жидкости в системе, ведущее к серьезным нарушениям в работе насоса гидроусилителя. Падение уровня жидкости в системе может происходить и вследствие повреждений шланга гидроусилителя, что также чревато нежелательными последствиями. Все выше перечисленные факты ведут к необходимости квалифицированного ремонта ГУР.

Далее рассмотрим возможные неисправности ГУР и методы их устранения:

№	Неисправность ГУР	Возможные причины	Устранение неисправности
1	Обратные толчки (отдача) на рулевом колесе	Слабо натянут приводной ремень насоса. Приводной ремень насоса изношен.	Отрегулировать натяжение ремня. Заменить ремень.
2	Рулевое колесо поворачивается с большим усилием	Слабо натянут приводной ремень насоса. Приводной ремень насоса изношен. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе.	Отрегулировать натяжение ремня. Следует заменить ремень. Долить жидкость. Заменить фильтр. Отремонтировать или заменить насос. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух.
3	Быстрое поворачивание рулевого колеса требует большого усилия	Слабо натянут приводной ремень насоса. Слишком малое число оборотов холостого хода. В гидроусилителе имеется воздух. Неисправность насоса. Механическая неисправность.	Отрегулировать натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя. Найти место проникновения воздуха и удалить воздух. Отремонтировать или заменить насос. Проверить механизмы системы рулевого управления.
4	Вращение рулевого колеса в одну из сторон требует большого усилия	Неисправность насоса.	Проверить и отремонтировать насос или заменить его сальники.
5	Вращение рулевого колеса в среднем положении требует большого усилия	Неисправность насоса. Механическая неисправность.	Проверить насос и отремонтировать или заменить его. Проверить систему рулевого управления.
6	Вибрация	Имеется воздух в гидравлической системе. Механическое повреждение. Плохое состояние шин.	Установить причину и удалить воздух. Выявить неисправные шины и отремонтировать.
7	Шум при работе	Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Повреждены шланги (высокого давление, низкого давления). Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса).	Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Проверить состояние шлангов (высокого и низкого давления). Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
8	Нечеткая работа рулевого управления	Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Течь жидкости. Имеется воздух в гидравлической системе. Износ деталей рулевого управления. Повреждены шланги (высокого давление, низкого давления). Нарушена геометрия рулевого привода. Неисправность шин.	Добавить жидкость, выявить и устранить течь. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности. Проверить состояние шлангов (высокого и низкого давления). Проверить и при необходимости заменить шины.

Уважаемые автомобилисты! Ремонт системы ГУР возможен только на станциях технического обслуживания или у дилеров, так как для ремонта этой системы необходимы знания и опыт квалифицированного персонала, а также необходимо специализированное высокоточное оборудование.

Помните, что гидравлический усилитель руля не только обеспечивает комфорт, но и повышает безопасность движения. Его надежность напрямую зависит от своевременного обслуживания (см.разделе – техническое обслуживание – где изложены основные требования к ТО).

Можно ли купить б/у рейку и обойтись малыми затратами?

Еще один вариант потенциально недорогого решения проблемы — приобретение подержанного механизма на разборке. В этом есть смысл, если у вас на разборке есть хороший знакомый, который не подведет. Проблем в данном случае может быть очень много, и не стоит забывать о предприимчивости российских продавцов запчастей, особенно в сегменте б/у. Чем больше вы будете стараться сэкономить, тем больше потенциальных трудностей привлечете в свою жизнь

И это также важно помнить, иначе будут проблемы в эксплуатации машины

Итак, б/у рулевые рейки имеют ряд проблем:

• их часто поджимают простыми методами, чтобы продемонстрировать покупателю, что в устройстве ничего не стучит и не люфтит, через пару километров стуки и другие неприятности вернутся;
• на разборки попадают машины, которые прошли более 350000 км и отходили свой ресурс, рулевой механизм в этом случае уже на ладан дышит и может умереть в любой неподходящий момент;
• часто устройство долго пролежало на складе или простояло вместе с машиной на улице, что вызвало коррозийные изменения, пересыхание уплотнителей и прочие дефекты в оборудовании;
• вполне возможно, что вам продают плохо восстановленную рейку, многие продавцы б/у запчастей скупают старые механизмы, восстанавливают их с применением дешевых запчастей и продают;
• проверить устройство во время покупки практически невозможно, это увеличивает шанс приобретения некачественного оборудования, которое уже в скором времени потребует замены.

Если вы решили кардинально экономить, то лучше просто поменять машину, в которой застучала рейка. Конечно, если речь идет о бюджетном автомобиле от АвтоВАЗ, можно купить новое устройство с завода и отъездить на нем еще 90-100 тысяч км без проблем. Стоимость отечественных реек не столь высока, чтобы экономить на них деньги и рисковать своей безопасностью. Но на любые иномарки стоимость такого оборудования будет очень высокой. Так что придется принимать какое-то взвешенное решение и тратить деньги, либо заниматься продажей автомобиля для покупки другого.

Что автолюбители говорят о поломках рулевой рейки

1. Симптомы неисправности

   «Стук рейки слышен при движении по дороге с небольшими ухабами и только при выключенной музыке. Проездил с такой рейкой 40 тыс. километров, работала бы она и дальше, но заменил в связи с истечением срока гарантии».

2. Замена или ремонт

   «Оригинальная рейка также непредсказуема. Если долгое время находилась на складе, то велика вероятность протечек. Поэтому я за ремонт. Год назад обратился к хорошему профессионалу в сервис для замены втулки и сальников. После ремонта все работает без проблем».

3. Последствия игнорирования проблемы

   «Никаких особых неприятностей можно не ожидать. Лишь со временем усилится стук. В конце концов надоест это слушать, и вы отремонтируете или замените рулевую рейку».

4. О необходимости неотложного ремонта

   «Столкнулся со стуком в рейке, при этом рулевые и наконечники нареканий не вызывали. Пришлось много раз разбирать ее. Определил, что стук исходил от валов рейки и рулевого вала. Пытался убрать зазор между шлицами, изменять положение рейки, затягивал сильно контргайки. Но положительного результата не добился. Купил «контрактный» механизм на авторазборке, оказалась тоже со стуком!»

5. Интервалы обслуживания

   «Раз в 30 000 км нужно подтянуть или отрегулировать крепеж. При отсутствии такого ухода в прямом положении руля будет самый сильный износ рейки. Если вдруг начинает стучать при прямом положении колес, неприятность можно устранить подтяжкой. Но в крайних положениях поворота руль будет закусывать. При периодическом обслуживании закусывания можно избежать».

Как понять, что рулевая рейка неисправна.

Ремонт рулевой рейки своими руками Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:

• явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
• увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
• появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
• появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
• началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Ремонт рулевой рейки гидроусилителем своими руками.

Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления? Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.

Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:

• зубчатый вал;
• опорная втулка рулевой рейки;
• золотниковый механизм.

Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:

1. Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
2. Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
3. Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.

Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие). Как снять рулевую рейку.

1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
2. Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
3. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
4. Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
5. Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.

Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.

Как разобрать рулевую рейку.

1. Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
2. Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
3. Открутите гайку стопорную.
4. Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
5. Вытащите нижний сальник.
6. Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
7. Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
8. Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
9. Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.

Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке. Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109. читайте в нашем материале).

Как собрать рулевую рейку.

1. Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
2. Поместите рейку в корпус.
3. Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
4. Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
5. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
6. Установите рулевую рейку в среднее положение.
7. Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
8. Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
10. Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.

Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение». Ремонт рулевой рейки своими руками без и с ГУР имеет много общего, отличия незначительные: разные втулки и состав жидкости для смазки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Виды рулевых реек

Эти агрегаты могут существенно отличаться друг от друга по конструкции, если они установлены на разных автомобилях. И всё же современные рулевые рейки можно классифицировать по принципу действия:

• механические – такие рейки приводятся в движение за счёт руля, который крутит водитель;
• гидравлические – управлять ими водителю помогает циркулирующее масло;
• электрические – вместо масла их двигает ток.

Первые автомобильные рулевые рейки были механическими. Такими устройствами до сих пор оснащаются некоторые бюджетные транспортные средства.

Но всё же большинство современных машин комплектуются гидравлическим либо электрическим усилителем руля. Рейки, сопряжённые с приводами разных типов, отличаются и характерными особенностями эксплуатации.

В частности, рейка с электроусилителем по сравнению с «гидравликой» требует от автомобилиста меньше усилий в управлении, зато ЭУР болезненно реагирует на воду. Чуть что, сразу «сгорает», а ремонт редуктора такого типа обходится недёшево.

Гидроусилитель руля в свою очередь даёт возможность водителю лучше, чем при ЭУР, контролировать движение колёс

Уход за ГУР требует меньше вложений, но здесь важно, чтобы система из рулевой рейки и привода оставалась герметичной

Признаки сломанной рулевой рейки

Современные автомобили оборудованы электроусилителем (ЭУР) либо гидроусилителем (ГУР) руля. Рулевая рейка в обоих механизмах имеет схожие проблемы, но есть также и нюансы

Поэтому уделим внимание каждому механизму.

Неполадки рулевой рейки с гидроусилителем

Признаки поломки рулевой рейки с гидроусилителем взаимосвязаны с гидравликой — насосом и рабочей жидкостью. Как понять, что сломалась рулевая рейка? В этом помогут следующие признаки:

• Возрастание необходимого усилия для управления автомобилем. По-другому это называют «тяжелым» рулем. То есть раньше можно было повернуть рулевую колонку практически одним пальцем, сейчас же это требует более серьезного усилия.
• Постоянный уход гидравлической жидкости из расширительного бачка. Это можно определить как по светящемуся на приборной панели индикатору, так и на основании масляных пятен на месте парковки машины, следов масла на деталях под капотом.
• Движение со стуком. Наиболее отчетливо шум проявляется при преодолении неровных участков пути.
• Значительный гул при повороте руля. Возрастание угла отклонения колес от нормали усиливает гул, при этом сторона поворота не имеет значения. Часто вместе с шумом наблюдается небольшая вибрация руля.
• После поворота руль или вовсе не возвращается в исходную точку или делает это очень неторопливо.
• При прямолинейном движении передние колеса не выдерживают направления, что вызывает виляние автомобиля.
• Дефекты рулевой рейки с электроусилителем

Рулевая рейка с электрическим усилителем подвержена тем же неисправностям, что и гидравлическая. Невозможны лишь подтеки трансмиссионного масла. Поломка рейки, оборудованной ЭУР, обычно проявляется так:

• стук при повороте рулевого колеса;
• заклинивание руля;
• руль вращается с неодинаковым усилием;
• самопроизвольное вращение рулевого колеса;
• индикация «красный руль» на приборной панели.

Таким образом, понять, что сломалась рулевая рейка, можно по общим признакам независимо от механизма усиления. ЭУР особенно боится контакта с водой. Влага опасна при попадании на шток или в блок управления механизмом.

Заменяем втулку

Дело это не трудное, однако не всегда получается с первого раза. Работать нужно аккуратно. Вкладывать свежую втулку в посадочное место не слишком удобно. Корпус этой детали имеет полукруглую плоскую форму. Вот в эту форму и нужно попасть специальными «ушками» на втулке. Это удобней делать также вдвоем. Напарник может работать рулем – тогда деталь пойдет легче.

После монтажа втулку следует хорошо промазать. Для этого можно использовать специальное средство или же воспользоваться обыкновенным литолом. Затем, после сборки и установки тяги, шарниры ее тоже нуждаются в обильной смазке.

Устройство

Рулевая система на ВАЗ 2107 достаточно надежна. С ее помощью достигается достаточный уровень управляемости. Конечно, комфорт авто не сравнишь с современными моделями, но в целом, ездить на этой модели удобно.

Управление осуществляется путем передачи усилия от рулевой колонки к колесам. Происходит это через редуктор с червячной передачей. Сама рулевая колонка на ВАЗ 2107 составная. Она состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Это позволяет ей складываться при аварии, и приводит к меньшей травматичности.

Редуктор имеет алюминиевый корпус, прикрепленный к левому лонжерону (в некоторых экспортных модификациях к правому). В корпусе находится глобоидальный червяк. Он совмещен с двухгребневым роликом. Передаточное число этого редуктора не превышает 16,4. Это позволяет передавать усилие максимально точно. В конструкцию также входят 2 шариковых подшипника. Они позволяют избежать повышенного износа элементов. Червячные механизмы очень чувствительны к трению, поэтому в редукторе находится трансмиссионная смазка. Необходимо ее регулярно проверять, и при необходимости добавлять.

Также в состав рулевого механизма входят следующие элементы:

• Средняя рулевая тяга;
• Маятниковый рычаг;
• 2 боковые (короткие) тяги.

Средняя тяга соединяется непосредственно с редуктором. Это достаточно надежный элемент конструкции. Поломки длинной рулевой тяги единичны. Справа к ней крепится маятниковый рычаг. Он обеспечивает стабильность всей системы. Малые рулевые тяги имеют на концах шаровые шарниры. Это позволяет максимально эффективно и без сильных нагрузок, передавать усилие на поворотный кулак. Эти рычаги сборные. Благодаря винтовой резьбе, возможна регулировка углов установки колес. Срок службы этих деталей от 10 до 15 тысяч километров. При замене, новые тяги делают аналогичными по длине со снятыми деталями.

Заключение

. Рулевое управление на «Жигулях» имеет свои особенности. При этом, подобные решения на современных автомобилях практически не применяются. Поэтому, вопрос, как убрать люфт руля на ВАЗ 2107 не является редким. В целом, устранение проблемы не сложное. Но, в некоторых случаях, регулировка не помогает, тогда придется заменить редуктор.

Добро пожаловать! Люфт рулевого колеса – это довольная частая проблема практически всех автомобилей в особенности автомобилей «Классического» семейства. Люфт может возникать по разным причинам, начиная от банального наезда на кочку и заканчивая неисправностью в системе самого рулевого управления, поэтому чтобы убрать люфт вам придётся приложить усилия которые в будущём вы оцените.

Примечание! Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!

Читать дальше: Задний стабилизатор на шевроле нива

Из-за чего может возникнуть люфт? На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Примечание! Прежде чем грешить на все эти предметы рулевого механизма, сперва рекомендуется проверить и по возможности исправить увеличившейся зазор который может быть найден в зацепление ролика с червяком рулевого механизма – этой регулировкой мы и займёмся!

Почему она стучит?

Одна из популярных причин, по которым становится понятно, что необходим ремонт реек рулевых – это люфт на опорах из пластика или же в зацеплении. При езде по неровным дорогам из-за этого люфта и можно услышать этот подозрительный шум.

Начинающие автолюбители часто задаются вопросом о том, почему появляется эта неисправность. Дело в том, что многие иномарки попросту не предназначены под наши условия. Однако рейки стучат и на отечественных автомобилях.

Ужасное качество дорожного покрытия приводит к тому, что узлы и детали гораздо быстрее изнашиваются. А в числе первых идет износ механизмов рулевого управления. И тогда необходима замена рулевой рейки.

Что касается отечественных авто и иномарок для наших дорог, то к неисправностям рулевого механизма может приводить вождение по дорожным выбоинам на больших скоростях.

Еще одна популярная причина, которая сигнализирует, что автолюбителя ждет ремонт рулевых реек – это износ пыльников. Если защитные резинки износились, то в механизмы рулевого управления поступает грязь. Пыль и дорожная грязь смешивается с маслом, а затем просто съедает и саму рейку, и опоры. Если этого не заметить вовремя, то все заржавеет, и тогда — только замена.