Меняем сайлентблок продольного заднего рычага на Митсубиси Лансер 9

Mitsubishi Lancer 9 – советы по обслуживанию

Японский автомобиль Mitsubishi Lancer 9 пользуется заслуженным авторитетом у российских автолюбителей. Многолетний опыт эксплуатации показал, что Mitsubishi Lancer 9 – автомобиль надежный в эксплуатации и обладает отличными ходовыми качествами.

На российских дорогах можно встретить Mitsubishi Lancer 9 с двигателями объемом 1,3 литра (мощность движка – 82 л.с.), 1, 6 л (98 л.с.) и 2,0 литра мощностью 135 л.с. В стандартном исполнении автомобиль имеет 5-тиступенчатую механическую коробку передач. Но встречаются и «автоматы» (кроме авто с двигателем 1,3 литра). Начиная с 2005 года, автомобили выпускались с АБС-системой, кондиционером, подушками безопасности, электроприводом зеркал и боковых стекол.

Но какой бы ни был отличный «аппарат», все равно, со временем трущиеся и быстроизнашивающиеся части и узлы приходят в негодность. Своевременное техобслуживание вашего авто поможет вам продлить его жизнь и обеспечит вашу безопасность.

Несколько наших советов помогут вам своевременно проводить замену износившихся узлов и агрегатов автомобиля.

Конструкция задней подвески: особенности ходовой на Лансер 9

Задняя подвеска имеет также независимую конструкцию, архитектура которой состоит из многорычажных телескопических стоек и стабилизатора поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней системы подрессоривания являются рычаги с разно размерными металлическими шарнирами, благодаря чему повышается управляемость автомобиля – при вхождении в повороты задние колеса вращаются под большим углом, чем передние, что создает эффект пассивного «подруливания».

Амортизирующая стойка обеспечивает гашение колебаний задней подвески, благодаря чему снимается нагрузка на ступицы автомобиля. Нижние рычаги конструкционно связаны со стабилизатором поперечной устойчивости, а стойки стабилизатора фиксируются сквозь шаровые шарниры к штанге стабилизатора. Штанга крепится резиновыми скобами и подушками непосредственно к кузову транспортного средства.

Задняя подвеска

Как правило, после 100 000 км изнашиваются втулки стабилизатора задней подвески. Поперечные и продольные рычаги, а также ступичные подшипники выходят из строя к 150 000 км. Поэтому желательно подготовиться к их замене заранее. Продольные и поперечные рычаги потянут в сумме до 50 000 рублей, а подшипники по 2 100 рублей каждый.

Хотя кузов достаточно защищен от коррозии, многие автовладельцы жалуются на слабое лакокрасочное покрытие. Поэтому желательно периодически проводить полировку автомобиля специальными средствами и избегать частого мытья автомобиля или, в случае необходимости производить сухую мойку.

Из недостатков авто можно отметить то, что зимой при достаточно низких температурах могут лопнуть отражающие элементы боковых зеркал. На их замену придется потратить около 2500 рублей.

Уважаемые автолюбители, поддерживайте свой автомобиль в исправном состоянии. Проводите работы по техобслуживанию на СТО или своими руками, и он прослужит вам исправно долгие годы.

Сайлентблоки подпружинного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

Внутренний и наружный сайлентблоки разные. Для полной замены понадобятся 4 штуки, 2 внтренних и 2 наружных.

Подпружинные рычаги в сборе — цены

АртикулНаименованиеЦена
31102101Сайлентблок подпружинного рычага Lemforder (Германия) внутренний

516 руб

КУПИТЬИНФО

C8750 Сайлентблок подпружинного рычага внутренний

Lynx

435 руб КУПИТЬИНФО
C8751 Сайлентблок подпружинного рычага наружный

Lynx

458 руб КУПИТЬИНФО
HR402182Сайлентблок подпружинного рычага Hanse (Чехия) внутреннийИНФО
HR402183Сайлентблок подпружинного рычага Hanse (Чехия) наружныйИНФО
31500096Сайлентблок подпружинного рычага Formpart (Турция) внутренний 346 руб КУПИТЬИНФО
31500097Сайлентблок подпружинного рычага Formpart (Турция) наружныйИНФО
803700Сайлентблок подпружинного рычага Sidem (Бельгия) внутренний 642 руб КУПИТЬИНФО уточнить
803701Сайлентблок подпружинного рычага Sidem (Бельгия) наружный 642 руб КУПИТЬИНФО уточнить
01303Сайлентблок подпружинного рычага Febi (Германия) внутреннийуточнить
10816Сайлентблок подпружинного рычага Febi (Германия) наружныйуточнить
D25MZ305Сайлентблок подпружинного рычага RBI (Таиланд) внутреннийуточнить
D25MZ302Сайлентблок подпружинного рычага RBI (Таиланд) наружныйуточнить
MZAB065Сайлентблок подпружинного рычага Febest (Китай) внутренний 399 руб КУПИТЬИНФО уточнить
MZAB066Сайлентблок подпружинного рычага Febest (Китай) наружный 347 руб КУПИТЬИНФО
4062587Сайлентблок подпружинного рычага Точка опоры (Россия) внутренний 743 руб КУПИТЬИНФО
15061908Сайлентблок подпружинного рычага Точка опоры (Россия) наружный 751 руб КУПИТЬИНФО

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

  1. Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
  2. Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортное и безопасное движение. «Шасси» Митсубиси Лансер 9 – не исключение, поэтому найти в нем можно огромное количество составляющих. Относительно небольшой ресурс в силу специфики своей работы имеют рассматриваемые сегодня рычаги и сайлентблоки.

Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает стабильную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, а также активно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой». Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и существенно продлевают срок их службы. Объясняется это тем, что именно резинометаллические шарниры принимают на себя большую часть ударов при движении машины, исключают риски повышенного трения деталей подвески и устраняют лишние вибрации.

Определить необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма несложно. Обычно хватает:

  • Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками или рычагами что-то произошло, со стороны подвески будет наблюдаться неправильная работа и сторонние звуки.
  • Осмотра ходовой части. Пожалуй, рассказывать о выраженности деформации или разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, переднего или любого другого рычага, а также их сайлентблоков – явление нередкое на всех автомобилях. Владельцы 9-ого Лансера периодически сталкиваются с ним, поэтому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. По сути, они являются расходниками за счет своего ограниченного ресурса.

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.

В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:

  • Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
  • Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
  • Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
  • Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).

Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).

  • Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
  • После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Замена сайлентбла

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Процесс замены деталей ходовой части не является сложным. С ремонтом может справиться каждый самостоятельно в домашних условиях.

Инструмент

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • молоток;
  • зубило;
  • специальный съёмник;
  • подъёмник, эстакада или яма.

Если приложить немного больше усилий, можно справиться с обычным домкратом.

Замену сайлентблока можно произвести и без ямы, но если гайки «не пойдут», то обрезать болты болгаркой будет весьма неудобно.

Алгоритм

  1. Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
  2. Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
  3. Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Снять с рычага задний тормозной суппорт, а также задние тормозные шланги.

Снимаем скобу крепления шланга.

Снимаем тормозной суппорт.
Демонтировать тормозной диск и убрать трос стояночного тормоза, который расположен на рычаге.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отсоединить стойку стабилизатора от нижнего поперечного рычага.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Верхний поперечный рычаг необходимо снять с продольного нижнего и демонтировать рычаг управления.

Отворачиваем болт поперечного рычага.

Снимаем управляющий рычаг.
Установить под рычаг опору, снять телескопическую стойку и нижний поперечный рычаг.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

Открутить крепление продольного рычага и снять вместе со ступицей.

Выворачиваем болт крепления рычага.

Выводим рычаг из кронштейна.
С помощью съёмника произвести замену сайлентблока.
Собрать в обратной последовательности все узлы подвески.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Описание и устройство передней подвески Lancer X

1-шаровая опора, 2-наконечник рулевой тяги, 3-стойка, 4-винтовая пружина, 5-стойка СПУ (стабилизатор поперечной устойчивости), 6-стабилизатор поперечной устойчивости, 7-рычаг, 8-подрамник, 9-пыльник ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей)

В среднем, этот узел начинает требовать к себе внимание через 40-50 тысяч километров пробега – изнашиваются втулки стабилизатора, ближе к 80 000 км стоит быть внимательнее с передними амортизаторами и стойками стабилизатора. В автомобилях начиная с 2010 года выпуска передние стойки имеют несколько больший ресурс. Рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры наиболее живучие, 200 000 км пробега для них далеко не предел

При этом, стоит отметить, что замена шаровой опоры, согласно рекомендаций изготовителя, необходимо проводить вместе с рычагом. В случаях если рычаг сохранил все заводские параметры и отсутствуют какие-либо деформации, можно заменить только шаровую опору

Рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры наиболее живучие, 200 000 км пробега для них далеко не предел. При этом, стоит отметить, что замена шаровой опоры, согласно рекомендаций изготовителя, необходимо проводить вместе с рычагом. В случаях если рычаг сохранил все заводские параметры и отсутствуют какие-либо деформации, можно заменить только шаровую опору.

Такую операцию допускается проводить не более одного раза.

Описание и устройство задней подвески

  Инфинити qx60 расход топлива на 100 км

Средний срок жизни этого узла до 200 тысяч километров, некоторые детали выходят из строя раньше:

  • Сайлентблоки нижних поперечных рычагов, которые оказывают прямое влияние на развал заднего колеса, выхаживают по 80 000-100 000 км, зачастую, их замена сопровождается трудностью выкручивания крепежных болтов из-за прикипания;
  • В продольном рычаге та же деталь требует замены через 100-150 тыс. км;
  • Верхний поперечный рычаг отвечает за схождение колеса, его жизненный цикл составляет не менее 100 тысяч километров. Его замена производится по причине износа сайлентблока, который запрессован в тело рычага производителем, и отдельная продажа его компанией мицубиси не предусмотрена. Бывают альтернативные варианты сайлентблоков сторонних производителей, они продаются отдельно от рычага, но в таком случае автовладелец поступает на свой страх и риск.

Проявление неисправностей и обслуживание подвески

Первыми признаками неисправностей подвески являются:

Признак (проявление)Причина
Ухудшение устойчивости при движенииНарушение предусмотренных изготовителем параметров развала/схождения колес

Нарушение работы амортизатора

Постоянный увод рулевого колеса в одну сторону при прямолинейно езде
Нарушение предусмотренных изготовителем параметров развала/схождения колес

Стук
Разрушение шарнирных соединений: шаровых опор, втулок, сайлентблоков

Не равномерный износ шин
Нарушение предусмотренных изготовителем параметров развала/схождения колес

Скрип
Износ шарнирных соединений, пружин, резиновых втулок СПУ или амортизаторов

Появление любых из выше перечисленных признаков сигнализирует о том, что автомобилю требуется диагностика ходовой части, особенно, это касается случаев, когда подвеска стучит, гремит или требуется определенное усилие для удержания машины от увода в сторону, результатом дальнейшей эксплуатации может стать полное разрушение детали и ДТП!

В связи с тем, что в данных узлах все детали взаимозависимы, не стоит затягивать с проверкой иначе цена ремонта увеличится в разы. Кроме того, нельзя пренебрегать периодической проверкой соосности и развала/схождения колёс, современные диагностические стенды позволяют провести эту процедуру в максимально короткие сроки с расшифровкой всех необходимых показателей.

Основной причиной преждевременного выхода из строя узлов подвески автомобиля является плохое дорожное покрытие, благодаря которому, ресурс деталей, заложенный производителем сокращается в разы.

Как проверить подвеску Митсубиси Лансер на повреждения: диагностика своими руками

Процедура диагностики выполняется при загнанном автомобиле на подъемник или смотровую яму

Во время осмотра важно чтобы:

  • Резиновые детали и уплотнители не имели признаков старения, износа или повреждений;
  • Амортизаторы не должны иметь подтеков, сколов или пробоин;
  • Подшипники были без сколов или ржавления;
  • А сайлентблоки не имели механических повреждений.

Часто обрыв трубопровода глушителя или использование неоригинальных комплектующих порождают схожий шум и скрежет, который воспринимается за появление неисправностей в системе подрессоривания. Для диагностики достаточно проверить глушитель на наличие люфтов – в случае не полного прилегания детали, шумы будут обеспечены.

Источник

Психологический ход

Конечно же, даже начинающий водитель поймет, что такое увеличение объема и мощности не сильно скажется на динамике базовой комплектации обновленного «Лансер-Митсубиси 10». Но производитель должен был это сделать, и вот почему. Во-первых, конкуренты давно уже делают менее объемные моторы с большей мощностью. И во-вторых, число 1,5 совсем не смотрится на кузове авто, чья внешность выглядит очень спортивно и динамично.

Вторая хитрость, которой воспользовался японский производитель, чтобы привлечь внимание клиентов к своего новому детищу, — бампер «Митсубиси-Лансер 10» и его решетка радиатора, которые позаимствованы у версии RallyArt. Эта мелочь на первый взгляд может показаться вовсе незаметной, но она очень сильно подкупает

Таким простым способом производитель якобы дает покупателям нового, десятого «Лансера» право почувствовать себя причастным к кругу владельцев спортивных авто

Нужно отметить, что эта «фишка» работает весьма успешно. Авто в данном исполнении выглядит очень свежо и привлекательно

Таким простым способом производитель якобы дает покупателям нового, десятого «Лансера» право почувствовать себя причастным к кругу владельцев спортивных авто. Нужно отметить, что эта «фишка» работает весьма успешно. Авто в данном исполнении выглядит очень свежо и привлекательно.

Ремонт

  • приподняв заднюю часть машины, снимаем задние колёса;
  • отсоединив тросы и шланги, демонтируем детали тормозной системы (суппорты, диски, колодки, монтажные щитки) — будьте готовы к тому, что эта работа потребует изрядного количества сил и времени;
  • если вы намерены менять продольные рычаги, то разбираем ступицу;
  • отворачиваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
  • откручиваем все поперечные рычаги, включая управляющие;
  • снимаем продольные рычаги.

Когда это сделано, отмечаем или запоминаем расположение старых сайлентблоков. Производим выпрессовку деталей и устанавливаем новые запчасти в точном соответствии со сделанными отметками. Если будет допущена ошибка, даже самые качественные комплектующие не «проживут» долго.

Внимание! Сборку осуществляем в обратной последовательности. Болты только наживляем, а окончательную затяжку резьбовых соединений производим лишь после того, как автомобиль будет поставлен на колёса

В самом конце прокачиваем тормоза, удаляя воздух, попавший в систему во время выполнения работ.

При замене амортизационных стоек и пружин нет нужды выполнять вышеперечисленные операции. Достаточно просто отвернуть нижние концы амортизаторов от рычагов, а верхние от кузова, и стойки можно будет демонтировать и полностью разобрать. Их конструкция предельно проста. Если передняя подвеска Лансер 9 оснащена опорными подшипниками, необходимыми для нормальной работы рулевого управления, то здесь имеются просто втулки и шайбы, установленные на демпфирующих резиновых подушках. Главное, надёжно зафиксировать пружины с помощью стяжек, и можно начинать демонтаж

Следует обратить особое внимание на состояние отбойников, одновременно выполняющих роль пыльников. От их целостности напрямую зависит ресурс амортизаторов

Замена колеса Mitsubishi Lancer X своими руками. LANCER X-СОБРАН-ЕДЕТ НА РАЗВАЛ-МАШЫНЫЛЮДЯМ.РФ

Комментарии к теме Замена колеса Mitsubishi Lancer X

  • Dae
  • Конечно стоит,у тебя все супер,делай то,что делаешь Алекс
  • Арон Степонов

делал полную замену с промывкой на 60 т.км. — 2000р. за работы (г.Владимир)

Osten

здравствуйте…купил новый натяжитель цепи,установил как надо…но все равно шумит в чем причина??так же купил рокера установил но стучат клапана что может быть???

  1. Себастьян Сыпков
  2. 4:01 dla mnie super
  3. Gretel

Они не едут,в 2017г весной выбирались на 7-и уазиках в леса на покатушки, этот уазка с понижакой и военными мостами зае…л нас, колёса зализывает глиной и конец езде, задрались его лебедками таскать.все были Хантера 409 мотор.

Росс

Алексей подскажи номер или артикул на ветровики ни где наити не могу!!!

Чили

Не хочу материться… Но …, какое это убожество…, глядя на это с грустью вспоминаю Митсубиси Галант(хачбэк-Этэрна).. 1991 г.в…

В салоне такой жир, эти кресла бл, из синего неубиваемого японского вилюра, приборная панель с огромными циферблатами… Полный электропакет… Привод 4 WD,система 4WS мотор 1,8 DOHC…

И глядя на это убожество 2008 года с китайским бл пластиком на дверях… Блевануть хочется… маркетологи, верните на заводы инженеров и дизайнеров блеааать

  • Mads
  • this car looks nice.but the last row are narrow
  • Вальдемар

Олег, ты же цинкарь смываешь водой с содой???

Ануар

what the fuck was my sisters DILDO doing in your ass?. Please give me a complete explanation derived from pure logic!! And keep it 100

Уступкин Витин

Только удалось посмотреть, круто так ждал Монголию, таинственная и загадочная, тяжёлая и прекрасная, Санька ещё классно снимает передаёт все впечатления, кажется аж пыль монгольская через экран передаётся, жду продолжения…??????

  1. Алихан Ланенков
  2. я знаю такого парня в спб Колпино) не там ли ты его видел?)
  3. Жалгас
  4. У меня стоит простое свечи зажигания можно поставит
  5. Manon

я пальцем отгибал. У этих зеркал слабое место — шарнир складывания. Ржавеют, надо периодически смазывать.

Ильгам Скоробатюня

Тукитук людям прям жить мешает, столько пишут про нее Фу такими быть, злые людишки…

  • Kelvyn
  • Why don’t they buy a new shell off the Assembly nine
  • Ramses
  • What happens if you bearing is broken?
  • Abdul-Latif
  • :):):):):):):):):):):):):):):):):):) super  побольше бы таких video:)))))
  • Ридель
  • why u already have that weapon?
  • Лимон
  • Ты где училась?)
  • Гарина Кюрчева

Так нужно добиться не плавности, а шо б люфта не было, вроде так должно ж быть! Или?

  1. Наланов Рафик
  2. Каким адаптером пользуешься?
  3. Бахыт
  4. How powerful the air compressor would be for the torque wrench to do this job?
  5. Аревик
  6. 15:19 вспомнил видосы Тевзадзе
  7. Элвин Матинсан
  8. Ребята мало просто осмотреть тормозной диск снаружи я вам еще посоветовал бы осмотреть его из нутри снять там очень часто ржакой все обрастает конкретно и из за этого могут возникать вибрации при торможении.
  9. Голункова Гулден
  10. Школяр какой-то за рулём, кое-как дорогу видит.
  11. Лейтон Натензон
  12. Как опирация хирургическая, все стирильно?
  13. Написать комментарий

Рычаги и сайлентблоки Mitsubishi Lancer 9

Mitsubishi Lancer. один из старейших среди самых популярных на сегодняшний день автомобилей линейки. Вдумайтесь, но автомобили под этим названием выпускаются с 1973 года и до сих пор пользуются спросом во всем мире. Самый удачный представитель серии. 9-й Лансер, появившийся в начале 21 века.

Отличная функциональность модели наряду с невысокой стоимостью и высочайшим уровнем надежности покорила многих поклонников японских автомобилей. Несмотря на все достоинства Mitsubishi Lancer 9, это в первую очередь автомобиль, и поломки. это норма.

Сегодня наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков данной модели. Об их устройстве, покупке и нюансах замены Митсубиси Лансер 9 вы можете прочитать ниже.

Описание замены передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Замена переднего рычага Mitsubishi Lancer IX Передние рычаги Mitsubishi Lancer 9 являются основными элементами передней подвески автомобиля. Обычно первые 100–130 тыс. Км никаких забот владельцев Митсубиси не доставляют (конечно, что все можно «убить» и намного быстрее). Забастовки или несчастные случаи также могут способствовать.

Так что на каждом ТО стоит внимательно присматриваться к подвеске, особенно шаровой и сайлентблокам. Не думайте, что в случае отказа «машина и поезд». Он может тренироваться и тренироваться, но только тогда для замены потребуются не только рычаги, но, например, амортизаторы.

Теперь ответим на главный вопрос: можно ли запрессовать новые сайлентблоки в рычаги? Можно, но не рекомендуется из-за низкого ресурса сайлентблоков после этой операции.

Дело в том, что процесс прессования происходит на заводе в особых условиях и с использованием специальных прессов.

Кустарный метод просто обезображивает сайлентблок, что резко снижает его ресурс.

Еще одно место, к которому следует быть готовым, – это кислотные крепежи. Чаще всего закисает гайка болта переднего рычага. Если гайка погнулась, вам нужно будет проткнуть окно в подрамнике и удалить его.

Гораздо хуже закисление заднего болта – для этой работы потребуется демонтаж двигателя Митсубиси Лансер 9.

Несмотря на то, что после замены рычагов рекомендуется производить развал Lancer IX, стоит отметить, что развал на MMC Lancer 9 не регулируется и наконечник не теряется после смены рычагов. Однако регулировка никогда не будет лишней.

Перед началом работы рекомендуется смазать все опоры рычагов консистентной смазкой WD-40 и дать ей впитаться. Это снизит риск выпадения болтов или гаек. Далее откручиваем крепеж.

Проскользнула гайка переднего болта. Значит, чтобы его убрать сейчас, нужно вырезать в подрамнике окно.

Рычаг благополучно снят. А вот и следы исчезновения сайлентблоков.

Новое кредитное плечо.

Перед установкой нового рычага обязательно смажьте все крепления медной смазкой! Это убережет его от разрыва с последующими заменами!

Очень важный момент! Все крепления рычагов должны быть затянуты под нагрузкой! То есть автомобиль должен быть на колесах, а не подниматься домкратом или подниматься на подъемнике. Дело в том, что сайлентблоки и шар находятся в правильном положении только под нагрузкой, а затяжка без их фиксации в неправильном положении. Это означает, что они очень быстро изнашиваются.

Ремонт

Ослаблять болты значительно удобнее в тот момент, когда машина ещё стоит на колёсах. Чтобы не зализать грани на гайках и головках болтов, рекомендуется набраться терпения и несколько раз, со значительными промежутками времени, обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Это сильно облегчит работу. Далее действуем в следующей последовательности:

  • приподняв заднюю часть машины, снимаем задние колёса;
  • отсоединив тросы и шланги, демонтируем детали тормозной системы (суппорты, диски, колодки, монтажные щитки) — будьте готовы к тому, что эта работа потребует изрядного количества сил и времени;
  • если вы намерены менять продольные рычаги, то разбираем ступицу;
  • отворачиваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
  • откручиваем все поперечные рычаги, включая управляющие;
  • снимаем продольные рычаги.

Когда это сделано, отмечаем или запоминаем расположение старых сайлентблоков. Производим выпрессовку деталей и устанавливаем новые запчасти в точном соответствии со сделанными отметками. Если будет допущена ошибка, даже самые качественные комплектующие не «проживут» долго.

Внимание! Сборку осуществляем в обратной последовательности. Болты только наживляем, а окончательную затяжку резьбовых соединений производим лишь после того, как автомобиль будет поставлен на колёса

В самом конце прокачиваем тормоза, удаляя воздух, попавший в систему во время выполнения работ.

При замене амортизационных стоек и пружин нет нужды выполнять вышеперечисленные операции. Достаточно просто отвернуть нижние концы амортизаторов от рычагов, а верхние от кузова, и стойки можно будет демонтировать и полностью разобрать. Их конструкция предельно проста. Если передняя подвеска Лансер 9 оснащена опорными подшипниками, необходимыми для нормальной работы рулевого управления, то здесь имеются просто втулки и шайбы, установленные на демпфирующих резиновых подушках. Главное, надёжно зафиксировать пружины с помощью стяжек, и можно начинать демонтаж

Следует обратить особое внимание на состояние отбойников, одновременно выполняющих роль пыльников. От их целостности напрямую зависит ресурс амортизаторов

Оборудование и инструменты

О том, какие выбирать детали, мы расскажем ниже. В этом же разделе ограничимся перечислением того, что потребуется для успешного выполнения работ. Будут необходимы следующие вещи.

  • Подъёмник, смотровая яма либо иное устройство, благодаря которым задняя подвеска Лансер 9 станет доступна для проведения ремонта.
  • Один, а лучше несколько аэрозольных баллонов с проникающей смазкой (WD-40 или аналоги). Чтобы не тратить силы понапрасну, «жидким ключом» придётся обильно поливать отворачиваемые резьбовые соединения.
  • Хороший набор слесарного инструмента с воротком значительной длины, позволяющим развивать большое усилие.
  • Комплект подходящих по диаметру оправок и съёмников. С их помощью легче выдавливать старые сайлентблоки из посадочных мест и устанавливать новые.
  • Устройство для выпрессовки и запрессовки деталей. Лучше всего, если это будет соответствующей мощности гидравлический пресс.
  • Соответствующих размеров металлические распорки для закладки внутрь рычагов, чтобы те не деформировались в процессе выпрессовки сайлентблоков.
  • Сабельная ножовка по металлу на случай, если какой-нибудь из болтов не пожелает отворачиваться.
  • Тормозная жидкость. Она потребуется для прокачки системы после того, как работа будет завершена.

Если всё это есть в наличие, а вы уверены в своих силах, то можно приступать.

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.

Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.

Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:

  • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
  • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
  • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Интерьер

Если внешне машина преобразилась кардинально, то в плане салона «Митсубиси Лансер X» недалеко ушел от предыдущего поколения. Архитектура передней панели осталась такой же, за исключением приборного щитка. Теперь он имеет два отельных колодца, между которыми расположился цифровой бортовой компьютер. Руль — трехспицевый, с небольшим набором кнопок. Хват руля удобный, неподалеку находится ручка КПП и блок управления климатом. Эргономика в «Лансере» на высоте. Но вот что осталось прежним, так это качество шумоизоляции. По-прежнему в салоне используется жесткий, практически дубовый пластик, а шумы при движении слышно отовсюду.

С каким проблемами сталкиваются при эксплуатации автомобиля «Митсубиси Лансер 10» владельцы? Отзывы отмечают, что через 140-150 тысяч в салоне отгнивает контакт датчика системы подушек безопасности. Отремонтировать этот датчик невозможно. Беда сопровождается и тем, что при неисправности элемента на панели приборов загорается лампа с соответствующей индикацией (так называемый «беременный мужик»). И хоть подушка безопасности ни разу не стреляла в этой машине, лампа будет гореть каждый день.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий