Замена тормозных колодок: пошаговая схема

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

  • За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
  • После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
  • Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать. 
  • Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки. 

  • Аналогичные процедуры проводятся и со второй колодкой.
  • После снятия пружин и фиксаторов колодки самостоятельно извлекаются.
  • Выпрямляется фиксирующий шплинт ручника. На фото ниже показано расположение фиксирующего шплинта. Теперь требуется расшплинтовать рычаг стояночного тормоза. Это можно сделать при помощи пассатижей. После этого снимается шайба, затем рычаг. 

  •  В процессе демонтажа у вас возникнет вопрос, а что же делать с наконечником стояночного тормоза? Его нужно отсоединить от изделия, после чего оставить висеть.
  • Все детали стояночного тормоза, которые были сняты со старого изделия, при необходимости рекомендуется поменять на новые.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2107 следует устанавливать в порядке обратном снятию. Перед установкой нужно не забыть максимально свести поршеньки тормозного цилиндра. Несмотря на простую конструкцию, устанавливать их гораздо сложнее, нежели передние. Но проделав процедуру один раз, все последующие ремонты вам будет гораздо проще

Стоимость новых колодок составляет от 800 рублей за комплект, но важно при этом приобретать качественные изделия, а не китайский “ширпотреб”. От этого будет зависеть не только срок службы изделий, но и торможение автомобиля. На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте

На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте.

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

  • передние – через 10 – 15 тыс. км
  • задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

  • передние – через 15 – 20 тыс. км
  • задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно. Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной

Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

Ставим новые

Перед установкой новых колодок необходимо отпустить трос стояночного тормоза, так как он может не позволить одеть барабан на новые колодки. Сборка происходит в обратной последовательности. Затруднение могут вызвать пружины, но если действовать не спеша – все должно получиться. Вот здесь очень пригодится напильник, о котором упоминалось ранее. Благодаря заостренному хвостовику, можно легко зацепить петли пружин за посадочные отверстия.

В процессе сборки может оказаться, что, несмотря на полностью отпущенный трос стояночного тормоза и полностью сжатый рабочий тормозной цилиндр, одеть барабан на вновь установленные колодки не получается. Причиной такого явления может стать толщина накладок, которая зачастую несколько превышает допустимую. В таком случае рекомендуется менять их по одной – сначала замена более изношенной на новую, через некоторое время заменяем вторую.

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

  1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
  2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
  3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

Когда нужно менять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:

  • условия эксплуатации;
  • способ вождения;
  • состояние механизма;
  • качество запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.

Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто

Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы

Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:

  • выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
  • большой ход педали;
  • удары при резкой остановке;
  • длинный путь торможения;
  • проваливание педали тормоза в пол.

Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.

Исправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к частному механику или самостоятельно установив колодки.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

  1. Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
  2. Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

  1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
  2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
  3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

  1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
  2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
  3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Когда нужна замена

Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:

  1. Тормозной путь стал заметно больше.
  2. Уровень тормозной жидкости уменьшился и стоит на месте. Если постоянно уменьшается, значит, есть протечка и ремонт надо делать срочно.
  3. Педаль тормоза проваливается или ее ход стал намного больше.
  4. Писк дисков при торможении или любые другие посторонние звуки.
  5. Металлический скрежет во время движения, возникает из-за сильного износа колодок. Это приводит к порче дисков.
  6. Биение при резком торможении. При сильной деформации оно возникает постоянно.
  7. Машину уводит в сторону при нажатии на педаль.
  8. Повреждения или деформации, выявленные при осмотре после снятия колеса.

К сведению!

На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.

Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.

Продолжение пошаговой инструкции

Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).

Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).

Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.

Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.

Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.

Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.

Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.

Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.

Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.

И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.

Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.

Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.

На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.

Мойка снятых деталей

При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.

Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.

Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.

Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.

Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.

Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.

Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.

Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.

Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.

Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.

С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий