Диагностируем тормозную систему своими руками

Прокачка тормозов в одиночку

Часты случаи, когда нужно срочно прокачать систему, а рядом нет никого, кто мог бы с этим помочь. Придется действовать самостоятельно, и ниже мы расскажем, как это делать.

Итак, при наличии газового упора можно выполнить поставленную задачу без посторонней помощи. Процесс аналогичен описанному выше с единственным отличием – давить на педаль будет газовый упор. Педаль нужно пару раз выжать, затем зафиксировать упором и приступать к стравливанию жидкости. Когда она потечет, упор станет вдавливать педаль в пол.

Прокачка системы возможна и с использованием обычного шприца, вставленного в крышку, соответствующую по размеру, которая стоит на бачке. В шприц набирается тормозная жидкость, после чего крышка бачка заменяется временным приспособлением со шприцем для нагнетания давления, штуцер откручивается, а под него подкладывается емкость для сбора вытекшей жидкости. 

Штуцер откручивается, жидкость с вкраплениями воздуха стравливается, пока примеси не выйдут полностью. После проведения описанных манипуляций на всех четырех колесах, нужно выполнить опробование тормозов.

Педаль должна стать твердой в процессе нажатия. На полную прокачку обычно уходит не менее литра тормозной жидкости для гарантии того, что система полностью очистилась и от воздуха, и от старой, отслужившей свое «тормозухи».

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Наиболее частой проблемой тормозной системы является износ уплотнительных манжет, реже – самого поршня или возвратных пружин. Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, ее несвоевременной замены может стать поврежденный поршень и манжеты. Другой сопутствующей проблемой может стать утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные манжеты и сальники. В этом случае наблюдается снижение уровня жидкости в бачке при внешнем отсутствии потеков.

Другой распространенной проблемой может стать подсос воздуха через негерметичные соединения контуров. В этом случае наблюдается небольшое просачивание жидкости. Иногда тормозная жидкость может уходить через треснутый расширительный бачок. Другой, не менее серьезной проблемой может стать заклинивающий шток, связанный с тормозной педалью. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить исключительно в условиях СТО на специальном оборудовании. Если на внутренней поверхности цилиндра имеются риски, сколы и задиры, он подлежит безоговорочной замене.

В других случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня на «эллипс», замене подлежать лишь резиновые манжеты. Это сильно удешевляет сам ремонт. Треснувший бачок для жидкости также подлежит замене. Потеки через соединения могут быть устранены затягиванием при помощи специализированного гаечного ключа. Использование герметика или каких-либо уплотнителей в соединениях тормозной системы не допускается.

Основная информация

Основной функцией торможения считается управление скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы торможения между дорогой и колесами машины. Сила торможения может образовываться автомобильным двигателем, механизмом торможения колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. Для функционирования всех вышеперечисленных функций на транспортное средство устанавливают различные типы тормозных систем.

Следственно возникает вопрос, сколько же и всего?

  1. Рабочая. Этот тип применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Она считается самой эффективной по сравнению с остальными типами.
  2. Запасная. Используется в том случае, если основной блок торможения неисправен. Данный тип тормозного блока может быть двух видов, автономным или же ее функции выполняет часть рабочей системы торможения.
  3. Стояночная. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.
  4. Добавочная. Используется на транспортных средствах, которые имеют повышенную массу, для остановки на спусках. Довольно часто происходит так, что ее функции остановки выполняются двигателем, на котором трубопровод перекрывается при помощи заслонки.

В чем заключается принцип действия?

Давайте рассмотрим принцип действия торможения на примере гидравлического рабочего блока. В момент нажатия на тормоз нагрузка переходит на усилитель, создающий добавочное усиление на основном цилиндре. Поршень основного цилиндра торможения собирает всю жидкость в цилиндрах автомобильных колес с помощью трубопроводов. Причем в этот же момент происходит увеличение давления жидкости в приводе тормоза. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес происходит перемещение тормозящих колодок к дискам, или как их еще называют барабанам.

После нажатия на тормоз проходит увеличение давления жидкости, вследствие чего проходит активация механизмов торможения, приводящих вращение автомобильных колес в замедление и образование силы торможения в месте контакта шин авто с покрытием дороги. Причем чем больше будет прикладываться сила к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее произойдет торможение автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр торможения из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения. Эффективность торможения сильно увеличивается благодаря использованию систем безопасности транспортного средства.

Основные неисправности

Главной задачей проведения диагностики считается обнаружение неисправности тормозной системы, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправностей нужно внимательно относиться к своему транспортному средству.

Итак, сколько же существует неисправностей тормозной системы?

  1. Возникновение постороннего шума;
  2. Слышен скрип во время торможения транспортного средства;
  3. Заметно подтекание тормозной жидкости;
  4. Западает педаль тормоза;
  5. Заметно увеличился тормозной путь.

Как правило, все вышеперечисленные поломки системы торможения связаны с такими причинами:

  • Нарушилась герметичность;
  • Низкий уровень жидкости;
  • Нерегулярное проведение замены жидкости;
  • сильно износились тормозные колодки.

Чаще всего причиной неполадок является несвоевременная замена жидкости, а это может привести к полному отказу тормозов. Ее нужно регулярно меть из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень жидкости в системе торможения, так как она испаряется при закипании, которое происходит в момент торможения транспортного средства.

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ

Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм

Что нужно для прокачки тормозов?

Удалять воздух из гидросистемы проще всего, когда есть помощник, но иногда возникают непредвиденные ситуации. Поэтому лучше заранее узнавать, как прокачать тормоза самостоятельно. Процедуру лучше проводить на смотровой яме, обеспечив свободный доступ к прокачным штуцерам. Перед тем как приступить к работе, штуцеры очищают от всех загрязнений.

Для процедуры потребуется:

  • Небольшая стеклянная банка или иная емкость;
  • Шланг, лучше прозрачный (используют садовые или шланги от капельниц);
  • Гаечный ключ, который позволит отвинтить штуцер;
  • Тормозная жидкость (используют только новый состав).

Основные этапы:

Машину загоняют на смотровую яму, сразу проверяют количество состава в системе, повышая уровень до максимального. Далее, нужно надеть шланг (длиной до 2,5 м) на штуцер

Здесь важно помнить с какого колеса начинают прокачивать тормоза. Оптимальный порядок манипуляций описывается в руководстве

Если специальных замечаний нет, начинают с заднего правого колеса, переходя к левому, а затем к правому переднему. Последним будет левое колесо в передней части авто. Должна получиться схема в виде буквы Z. Другой конец шланга (лучше с грузиком в виде гайки) опускают в банку, которая должна находиться в поле зрения. Когда штуцер будет немного откручен, жидкость сможет течь. Работа начинается с нажатия на педаль, ее выжимают, делая небольшие перерывы. Состав начнет вытекать, сначала он будет грязного цвета, легко заметить пузырьки воздуха. Прокачивать нужно до того момента, пока жидкость не очистится. Здесь важно следить не только за банкой и вытекающим продуктом, но и за уровнем в системе. Поскольку критическое снижение показателя приводит к попаданию воздуха.

Такой вариант позволяет любому водителю легко прокачать все колеса. Если напарник отсутствует, можно использовать и другие схемы с применением газового упора, удерживающего тормоз. Задумываясь, как прокачать тормоза одному человеку, можно использовать и спринцовку, шприц, эластичную трубку с обратным клапаном. Закончив процедуру, обязательно проверяют количество состава в бачке, при необходимости добавляя продукт до оптимального уровня.

Важно:

Признаки неисправности тормозов

О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:

  1. Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
  2. Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
  3. Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
  4. Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
  5. Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
  6. Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
  7. Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
  8. Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
  9. Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
  10. При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
  11. При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.

Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы. Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически. Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием. В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности. Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости

Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься,  жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой  то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

 В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Меняем тормозную жидкость

Разберем три наиболее распространенных способа замены тормозной жидкости:

  • самотеком;
  • прокачкой с подводом давления извне;
  • прокачкой нагнетанием давления в систему главным тормозным цилиндром.

В условиях автосервисов жидкость обычно меняется методом самотека или прокачкой с подводом давления извне.

Способ замены тормозной жидкости самотеком прост и эффективен. Сначала старая тормозная жидкость откачивается из расширительного бачка, после чего заливается новая. Отворачиваются штуцеры спуска воздуха из тормозной системы одновременно на всех четырех колесах. Дополнительно, чтобы не вымазывать ступицу и пол, на штуцеры тормозных цилиндров или суппортов надевают шланги, которые опускают в специально подготовленные емкости. Старая жидкость постепенно вытекает из системы, замещаясь новой. Одновременно с этим мастер следит за уровнем в бачке и по необходимости доливает свежую жидкость. Когда из системы сливается полный объем от имеющейся в ней жидкости, мастер заворачивает штуцеры.

Второй способ похож на первый с той лишь разницей, что в системе для ускорения процесса дополнительно создается избыточное давление. Для распространенных марок авто некоторые автосервисы хранят крышки на расширительные бачки с врезанными в них штуцерами подвода воздуха. Как и в предыдущем случае, из бачка вкачивается старая жидкость, заливается новая, и на колесах отворачиваются штуцеры прокачки. После этого модифицированная крышка надевается на бачок, и к ней подключается шланг подвода воздуха. Под небольшим давлением жидкость прогоняется через систему значительно быстрее.

Способ замены тормозной жидкостью с нагнетанием давления главным тормозным цилиндром требует слаженной работы одновременно двух человек. При этом один находится в салоне авто и нажимает на педаль тормоза несколько раз, пока в системе не образуется высокое давление, после чего удерживает педаль в зажатом положении. Второй поочередно отворачивает и заворачивает штуцеры спуска на тормозных цилиндрах или суппортах, пока из спускного отверстия не начнет вытекать чистая однородная жидкость без пузырьков воздуха. Если человек в салоне авто отпустит педаль тормоза раньше, чем второй участник этой процедуры закрутит штуцер, то в систему попадет воздух, и прокачку придется начать заново.

В среднем периодичность замены тормозной жидкости составляет 40–50 тыс. км пробега или три года, в зависимости от того, какое из условий наступит первым.

Бачок следует заполнить до максимального уровня (на корпусе имеется отметка). Если расходники тормозной системы заменены, то ее исправность проверяют в рабочем режиме на небольшой скорости.

Диагностика

Сначала проверяется герметичность всех соединений

Важно посмотреть вакуумный усилитель. При работающем двигателе нужно надавить педаль тормоза

Посмотреть на панели, как работают индикаторы. Пневматический привод на герметичность проверяется при неработающем двигателе.

Небольшие утечки легко улавливаются на слух. Места, где соединяются трубопроводы можно смазать мыльным раствором. При утечке вздуются мыльные пузыри.

При устранении любой неисправности обязательно зафиксируйте свой автомобиль. При неисправности колесных цилиндров нужно произвести их замену. При этом, колодки и барабаны хорошо промываются и просушиваются. Потом нужно прокачать систему всего гидропривода.

Когда педаль тормоза проваливается, то в системе присутствует воздух, который обязательно нужно удалить. Перед удалением воздуха обязательно проверяется уровень тормозной жидкости. Если жидкости меньше допустимой нормы, то ее нужно добавить.

С клапана, выпускающего воздух, нужно снять резиновый колпачок. Он находится в цилиндре заднего правого колеса. Надевают шланг на штуцер клапана, другой конец опускается в стеклянную банку с тормозной жидкостью. 5 — 6 раз нажимают педаль тормоза. Удерживая педаль, на два оборота отворачивают штуцер.

Снова 5 раз нажимают педаль и медленно отпускают. Делать это нужно несколько раз, пока в банку с жидкостью не престанут выходить пузырьки. Когда перестанет идти воздух, нужно завернуть до конца штуцер (педаль должна быть нажата). Потом шланги нужно отсоединить и поставить на свое место колпачок.

Если слышен скрип, а машину заносит при торможении, то может быть, замаслились тормозные колодки. Колодки промываются в моющем средстве теплой водой. Потом их нужно хорошо просушить. Затем колодки отшлифовывают и удаляют с них пыль.

При стирании тормозных колодок не будет равномерного шума. Чтобы тормозной диск не испортить, колодки на нем необходимо срочно заменить. Для этого придется зафиксировать ваш автомобиль, снять колеса.

Руль нужно повернуть вправо до отказа, так легче дотянуться до колодок. Снять тормозные шланги на стойках. Баллонным ключом нужно утопить поршень тормозного суппорта. Надо следить за тем, чтобы уровень тормозной жидкости не был выше положенного. Потом отгибают тормозной шланг и тормозную скобу, открутив болты. Теперь можно устанавливать новые колодки, завернуть болты и возвратить все на место.

При тугом движении тормозной педали может быть сломан вакуумный усилитель или неисправна герметика трубопровода. Нужно заменить сломанные детали вакуумного усилителя, а то место, где нарушена герметика шланга можно покрыть специальной пастой.

При самопроизвольном торможении может быть нарушено положение суппорта. Придется просто подтянуть болты. Если бензин попадет в тормозную жидкость, колеса могут немного подтормаживать. Это может произойти при разбухании уплотнителя на тормозном цилиндре. При этой неисправности нужно промыть всю систему и заменить сломанные детали. После замены деталей, нужно прокачать всю систему гидравлического привода.

Тормозные шланги могут повредиться механически или при долгом их использовании. Не нужно пытаться их ремонтировать «дедовскими способами», лучше будет их сразу поменять на новые. Мастера рекомендуют ежегодно полностью менять всю тормозную жидкость. Из главного бочка тормозного цилиндра остатки тормозной жидкости удаляются при помощи спринцовки или шприца.

Все эти простые действия смогут содержать тормозную систему в надлежащем виде и обезопасить вас на дороге.

comments powered by HyperComments

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом. 

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла! 

Тюнинг тормозной системы своими руками

Основными элементами тюнинга тормозов является: замена главного тормозного цилиндра, заменапередних и задних суппортов на те, у которых большее количество поршней, установка дисков большей толщины и диаметра. И если вы задумали тюнинг тормозов одновременно с работой по повышению или понижению подвески, то расчеты потребуются основательные.

Да, и не забудьте, что средства тоже потребуются немаленькие. Но, надеемся, что вы знаете, зачем вам тюнинг тормозов.

Замена дисков на диски большего размера производится из расчета индивидуальности вашего авто.

Суппорта. Выбор суппортов для подвесок вы производите в зависимости от того, что хотите поставить. Конечно же, это будут вентилируемые. Естественно крепления для суппорта придется переделывать

Здесь следует обратить внимание на то, что крепление суппорта должно быть не менее 5-7 мм толщиной и материал: прочная сталь или титан.

Замена тормозных шлангов. Проводится в обязательном порядке

Не экономьте.

Установка задних дисковых тормозов. В отличие от барабанных они имеют ряд уже много раз перечисленных преимуществ: эффективность, надежность, вентиляция, простоту в обслуживании.
В зависимости от того, какая у вас модель, вы выбираете суппорта для задних тормозов, и начинается самый сложный момент переоборудования.  Помимо креплений, может понадобиться и изменение посадочного места, а это значит – проточка задней полуоси до нужного диаметра. Эта операция потребует применения заводского оборудования.

Подшипники. В процессе эксплуатации за ними придётся следить постоянно и внимательно, и не допускать их разбалтывания.
Обязательная установка (если не был предусмотрен по штату) регулятора давления тормозов. При его отсутствии торможение будет происходить неравномерно. А это значит: вероятность заноса, перегрев и преждевременный износ задних тормозов.
Подключение, установка тормозных колодок и прокачка тормозов производится по классической схеме для того или иного узла.
Не забываем о «ручнике» (стояночный тормоз). Если у вас до тюнинга тормозной системы стоял механический привод «ручника», то придётся продумать конструкцию для замены его на гидравлический привод.

Рекомендуется использование тормозной жидкости с высокой температурой кипения, штатная уже не будет справлятся. Вот, пожалуй, и всё. Тестовые заезды, регулировка регулятора давления тормозов. Во время эксплуатации тормозной системы тюнингованной своими руками систематически следите за перегревом тормозных дисков, износом тормозных колодок. Особенно на первоначальном этапе эксплуатации.

Можно с облегчением вздохнуть и… начать продумывать вариант прохождения ГТО.

Удачи вам в проведении тюнинга тормозной системы своими руками.

Главная →

Тюнинг → Прокачка авто →

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий