Забитый фильтр АКПП: симптомы

Признаки неисправности АКПП

Автоматические коробки передач – это очень сложные механизмы, состоящие из огромного количества деталей. Точно определить, какие возможные проблемы с АКПП возникли в данном конкретном случае, можно только при полном разборе АКПП.

Для начала необходимо снять коды ошибок системы самодиагностики и расшифровать. Помимо этого, можно прозвонить цепи, замерить давление, сделать тест вождением. Однако такая диагностика и процедуры редко дают точную картину – коробку нужно демонтировать и разбирать.

Считывание кодов неисправности АКПП

Ремонт АКПП без разбора похоже на лечение пациента на основании его внешних симптомов и той информации, которую он сам донес до врача. То есть лечение без каких-либо анализов. А в медицине на каждый симптом может быть по нескольку сотен диагнозов.

При странном поведении АКПП, хаотично появляющейся ошибке можно проверить шлейфы, поменять масло и точно выставить его рекомендуемый уровень. Это может помочь на современных супер точных АКПП БМВ, например, или уставших АКПП с пробегом более 200000 километров.

Также без демонтажа можно осмотреть гидроблок, его датчики и шлейфы, которые также могли быть источником неисправности автоматической коробки передач. Однако для автомобилей с пробегом более 120000 или для тех, которые не выходят из аварийного режима, все вряд ли закончится таким простыми процедурами.

Определять детали, которые нуждаются в замене «на слух» или другим магическим способом без вскрытия коробки крайне не рекомендуется.

Самыми частыми причинами досрочной поломки автомата является нарушения правил её эксплуатации. Действия, точно приводящие к неисправности АКПП:

Агрессивная езда и пробуксовки;
Халатное отношение к состоянию трансмиссионной жидкости, фильтра, невыполнение обслуживания в сроки;
Несвоевременная смена расходников: сальников, уплотнителей, соленоидов и их проводки.

Все это приводит примерно к одной картине – масляному голоданию внутри коробки и повышенному износу её частей.

После 120000–200000 километров пробега в любой коробке наблюдается значительный износ деталей и всегда необходим капитальный ремонт и диагностика, поскольку начинаются первые неисправности АКПП. Если его не делать, АКПП способна проехать еще некоторое время, но все равно встанет в один «прекрасный» момент.

Капитальный ремонт АКПП

Ремонтировать АКПП своими руками достаточно сложно, но вполне возможно при наличии необходимых знаний, навыков, инструмента и помещения. По большей части АКПП снабжены исчерпывающими чертежами и руководствами по ремонту и диагностике, которые можно найти на просторах интернета.

Давление в акпп. Проверка давления трансмиссионной жидкости KIA RIO

Срок службы автоматической трансмиссии превысит 300 000 км, если регулярно ухаживать за узлом и контролировать такой показатель, как рабочая температура АКПП. Игнорирование высоких значений приводит к аварии автомобиля, ремонту или полной замене коробки. Зная причины повышения температуры, можно предотвратить появление неисправности, и обезопасить управление.

Признак неисправности	Вероятная причина
Высокое давление во всех магистралях	Неправильная регулировка троса управления АКПП
Неисправность регулятора давления
Низкое давление во всех магистралях	Неправильная регулировка троса управления АКПП (transmission control cable)
Неисправность масляного насоса АКПП (oil pump)
Засорение внутреннего масляного фильтра АКПП (internal filter)
Засорение внешнего масляного фильтра АКПП (external filter)
Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Неисправность предохранительного клапана (relief valve)
Неправильная установка блока управляющих клапанов
Несоответствующее давление только на диапазоне «R» (передача заднего хода)	Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствующее давления только на 3-ей или 4-ой передаче	Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Неисправность электромагнитного клапана управления муфтой повышающей передачи (overdrive solenoid valve)
Неисправность клапан регулирования давления в магистрали муфты повышающей передачи (overdrive pressure control valve)
Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Неисправность переключающего клапана (switch valve)
Несоответствующее давление только в магистрали муфты понижающей передачи	Неисправность сальника (oil seal) «К»
Неисправность сальника (oil seal) «L»
Неисправность сальника (oil seal) «М»
Неисправность электромагнитного клапана управления муфтой понижающей передачи (underdrive solenoid valve)
Неисправность клапан регулирования давления в магистрали муфты понижающей передачи (underdrive pressure control valve)
Неисправность шарикового клапана (check ball)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствующее давление только в магистрали муфты передачи заднего хода	Неисправность сальника (oil seal) «А»
Неисправность сальника (oil seal) «В»
Неисправность сальника (oil seal) «С»
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствующее давление только в магистрали муфты повышающей передачи	Неисправность сальника (oil seal) «D»
Неисправность сальника (oil seal) «E»
Неисправность сальника (oil seal) «F»
Неисправность электромагнитного клапана управления муфтой повышающей передачи (overdrive solenoid valve)
Неисправность клапана регулирования давления в магистрали муфты повышающей передачи (overdrive clutch pressure control valve)
Неисправность шарикового клапана (check ball)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствие давления только в магистрали тормоза первой передачи и передачи заднего хода	Неисправность сальника (oil seal) «I»
Неисправность сальника (oil seal) «J»
Неисправность электромагнитного клапана управления тормозом первой передачи и передачи заднего хода (low and reverse solenoid valve)
Неисправность клапана регулирования давления в магистрали тормоза первой передачи и передачи заднего хода (low and reverse brake pressure control valve)
Неисправность переключающего клапана (switch valve)
Неисправность клапана «А» аварийного режима работы (fail safe valve A)
Неисправность шарикового клапана (check ball)

www.rekpp.ru

Потеря давления масла в АКПП

Так уж устроена АКПП, что благодаря маслу, подаваемому под давлением к исполнительным механизмам, происходит переключение передач, а также передача крутящего момента через гидротрансформатор от двигателя к коробке. Потеря давления в гидравлической системе неизбежно ведет к возникновению большинства неполадок в работе АКПП. Автомобиль перестает нормально двигаться, страдает динамика разгона, возникают пробуксовки и т. д. А в ряде случаев это чревато полной остановкой автомобиля.

Масляное давление в гидросистеме АКПП создает масляный насос. Его выход из строя не редкость, но это не всегда основная причина потери давления. Чаще всего источником этой проблемы являются изношенные уплотнительные элементы и загрязнение масляных каналов и клапанов.

Высокий уровень масла в акпп: последствия перелива | | Кулинарный сайт

Что будет если перелить масла в АКПП должны знать все автомобилисты, ездящие на машине с автоматикой. Главное правило – какой объем автомасла слит, такой и должен быть залит. При нагревании смазки ее объем становится больше. Это приводит к увеличению компрессии. Масло в коробке пенится, утекает через отверстие щупа.

Компрессия прямо влияет на слабые соединения, способствует возникновению протечек. Если автомобиль не используется продолжительный срок, при этом на коробке переключения передач типа «автомат» есть потеки, нужно делать ремонт.
Перелив масла в коробке может быть вызван тем, что при сливании отработавшего нефтепродукта малая его доля осталась в КПП. Ввиду этого при смене масляной жидкости желательно контролировать ее уровень щупом. Если необходимо, надо выполнять доливку, повышая количество смазки в агрегате.
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Последствия перелива смазочной жидкости таковы:

увеличится компрессия в автоматической КПП;
станут пробуксовываться фрикционные элементы;
появятся рывки при переключении передач.

Если вы заметили, что передачи переключаются рывками, выключите движок, позвольте трансмиссии охладиться. В противном случае агрегат может перегореть.
То, что показатель объема смазки выше нормы, способны понять не все автомобилисты. Эксперты советуют слить лишний нефтепродукт через особое отверстие.
Если перелив незначителен, то ничего страшного не случится, иначе может произойти следующее:

лишняя смазка под температурным воздействием окажется на сальниках. Из-за этого они сломаются;
автомасло попадет на свечи зажигания, в результате выйдет из строя цилиндровый блок;
затраты горючего повысятся ввиду попадания масла на индикатор расхода воздуха;
изнашивание смазочного комплекса ускорится;
в смазке появятся воздушные частицы, притягивающие пыль, грязь, негативно отражающиеся на функционировании картера, маслофильтра.

Для того чтобы верно выполнить заливку нефтепродукта в КПП, не превысив максимальную отметку, желательно применять щуп. На нем имеется несколько особых рисок, позволяющих установить количество автомасла в АКПП. «GOLD» предназначается для проверки объема налитой смазки при ее смене. «HOT» указывает на объем автомасла при прогретом движке

Нужно смотреть именно на эту метку.
Проверка масла осуществляется при прогретом автомобиле
Чтобы залить масло в автоматическую коробку переключения передач, надо принимать во внимание такие нюансы:

Контроль объема автомасла (в определенных машинах) осуществляется после нагревания трансмиссии до рабочей температуры. Дайте движку проработать вхолостую примерно десять минут.
Перед проверкой транспортное средство устанавливают в положение «P» либо «N». Все зависит от модели автомобиля и от его изготовителя.
Если на щупе есть только одна метка, нужно ориентироваться на нее.
При использовании определенных авто проверять объем масляной жидкости не требуется, потому как ее эксплуатационный период весьма продолжителен.

В АКПП желательно лить особое автомасло. Оно предназначается для:

передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии;
удаления маленьких частичек, появляющихся при соприкосновении запчастей;
смазывания запчастей.

Для предотвращения неисправностей автоматики лейте в агрегат исключительно высококачественные нефтепродукты от известного производителя, приобретенные в проверенной торговой точке (лучше всего официальной).
Для того чтобы не залить завышенный объем нефтепродукта, следите за правильным расположением селектора. Чем грозит высокий уровень масла в АКПП? Симптомы перелива таковы:

не переключаются передачи;
снижается тепловой обмен;
перегревается КПП;
КПП быстро изнашивается.

Устранить перечисленные признаки повышенного уровня смазки возможно посредством таких методов:

Обращение в автосервис.
Демонтаж маслофильтра. Данный способ используется в большинстве случаев, когда перелив не слишком велик. Смазке дают слиться с маслофильтра, затем ставят его назад.
Отсасывание. На медицинский шприц надевается трубочка от капельницы. Ее свободный конец погружают в отверстие щупа. Посредством шприцевого поршня устраняют лишнюю жидкость.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

Полная замена масла в АКПП: инструкция

Заменить трансмиссионную жидкость можно и полностью, но это более дорогостоящий процесс. Зато он дает значительное улучшение в работе коробки. Рассмотрим, как меняется АТФ аппаратным и ручным методом, чтобы выбрать подходящий вариант.

Способ №1

Этот способ подходит для самостоятельной замены в условиях гаража с ямой. Все делается, как и в вышеописанной ситуации: сливается старая смазка, чистится поддон, устанавливается новый фильтр и прокладка, заливается свежая АТФ по уровню. Проехав в обычной эксплуатации около 200 км, процедура повторяется (фильтр и прокладку уже можно не менять, а только промыть и почистить).

К плюсам способа относится:

возможность выполнить все в гаражных условиях самому;
не требуется дорогостоящее оборудование;
платить нужно только за АТФ (фильтр и уплотнитель поддона покупаются один раз при первой замене).

Но такой способ затратен по времени — каждые 200 км придется снимать защиту днища, сливать отработанную смазку, заливать новую. Не у всех есть время каждую неделю проводить такое обслуживание. Не возможно 100% замещение. Поэтому рассмотрим другие способы.

Способ №2

Полная замена масла в АКПП своими руками возможна, если использовать давление в коробке для выкачивания отработки. Для этого выполняются все действия, как в случае частичной замены (сливание, замена фильтра и чистка поддона). Затем в коробку заливается свежая ATF до самого верха (пока не польется из заливного отверстия). От радиатора охлаждения трансмиссии отсоединяются подача и обратка и концы шланг опускаются в емкость (таз на 12 л, ведро и пр.).

Схема подключения АКПП к радиатору охлаждения

Заводится мотор и начинается накачивание давления в коробке и циркуляция трансмиссионной жидкости. При таком способе отработка вытесняется из гидротрансформатора и гидроблока естественным путем. Когда сольется около 4 л, двигатель глушат и доливают еще свежей АТФ. Мотор снова запускается и продолжается прокачивание системы. Заметив светлый цвет смазки на выходе, процесс останавливается. Остается присоединить шланги к патрубкам радиатора, выставить уровень и проехать на автомобиле в разных режимах для теста.

При таком способе естественная циркуляция в агрегате используется для прокачивания системы без помощи дополнительного оборудования. Платить придется только за расходники и объем технической жидкости — 7-9 л. Вся процедура проводится за один раз — нет необходимости становится на ремонт каждую неделю. Но есть и минусы: операция довольно сложная и пугающая для новичка — можно что-то сделать неправильно и повредить узел.

Так можно повредить пакет фрикционов, планетарную передачу или гидротрансформатор. Ремонт обойдется дорого.

Способ №3

Самым эффективным способом является аппаратная замена. Это вытеснение старой смазки путем прокачивания по системе новой под давлением от специальной станции. Схема замены масла в АКПП при помощи современного оборудования выглядит так:

Автомобиль заезжает на подъемник, где демонтируется защита и сливается отработка.
Снимается поддон, выполняется чистка и установка новой прокладки с фильтром. Все возвращается на место.
Откручиваются патрубки подачи и обратки радиатора коробки.
К ним присоединяются шланги от станции, в которой уже залито 10-12 л новой АТФ.
Запускается двигатель и аппарат начинает подавать свежую трансмиссионную жидкость в коробку. Гидроблок перекачивает ее и она выходит через патрубок, но вместо радиатора оказывается снаружи и сливается в приемную тару.
Через прозрачную трубку видно, какой цвет у жидкости. Когда он становится идентичен новой смазке, процесс останавливают и выставляют уровень.

Аппаратная замена масла в АКПП

Способ хорош тем, что обеспечивает 100% замену путем вымещения. Промывается гидротрансформатор и гидроблок. Качество обслуживания видно сразу по цвету выливающейся смазки. Работа трансмиссии улучшается: становится тише, резвее переключение, повышается плавность хода. Водители отмечают сокращение расхода топлива. Но есть и минусы: понадобится большой объем 11-12 литров трансмиссионной жидкости, половина из которой тратится просто на промывку. Аппарат для замены дорогой и имеется не в каждом СТО, не говоря уже о гаражных мастерских. В некоторых недобросовестных автосервисах могут взять 12 л техжидкости, но залить только 6 л, присвоив остальное себе. Иногда забывают поставить фильтр или заменить прокладку.

Какой фильтр АКПП лучше выбрать

Сегодня в свободной продаже представлено большое количество масляных фильтров для коробок автомат. Оригинальные изделия можно считать оптимальным вариантом, однако цена таких фильтров часто слишком высокая. При этом не всегда качество оригинала намного превышает фирменные неоригинальные расходники, однако такие аналоги могут стоить заметно дешевле.

Главное, при выборе подбирать лучшее решение по соотношению качества и цены, не приобретать самые дешевые аналоги неизвестных производителей, а также чтобы фильтр обеспечивал эффективную очистку масла от различных по размеру фракций на всех этапах.

Подводим итоги

Внешний фильтр трансмиссии позволяет продлить ресурс этого дорогостоящего и сложного агрегата. Если производить регулярную диагностику и проверку состояния фильтрующего элемента, то срок службы АКПП многократно увеличится, и владельцу не придется растрачиваться на дорогостоящее обслуживание и ремонт.

Очередной животрепещущий вопрос для нашего FAQ»а по автоматическим коробкам передач.

Значительная часть сервисменов и большинство владельцев считают, что фильтр тойотовского автомата заменять не надо. «Там не фильтр, а металлическая сеточка — она не забивается. В крайнем случае достаточно промыть…» — вот самый характерный ответ.

Давайте же на живом примере посмотрим, что представляет из себя фильтр АКПП Aisin Warner и что с ним следует делать. Опытный образец — A243F (4WD ATC), пробег ~120 т.км, ATF Dexron IID.

Что представляет из себя фильтр внешне, знают практически все — тонкая коробочка, крепящаяся снизу к блоку клапанов. Снимаем ее и смотрим — через отверстие со стороны клапанов видна только блестящая нетронутая сетка, через отверстие забора — та же сетка, с небольшим количеством грязевых частиц (на фото — это чистая полоса в правой части). Проверяем пропускную способность — жидкость через фильтр проходит успешно, особой грязи не вымывается — казалось бы можно смахнуть оставшийся мусор и ставить на место.

Но не будем спешить, этот фильтр нам больше не понадобится, поэтому спокойно развальцовываем его по кругу (или, точнее, «раскурочиваем») и извлекаем сеточку…

Н-да, зрелище впечатляет…. Навскидку, работает менее четверти поверхности фильтрующего элемента (да и то с учетом закрытых ребрами корпуса полосок), все остальное покрыто сплошным толстым слоем грязи от изношенных фрикционов, продуктами разложения масла и прочей нечистью. А что за светлые включения внизу? Это мелкие опилки и, буквально, металлическая стружка (судя по дальнейшему осмотру, от одной из планетарок и масляного насоса). Можно только предполагать, какая часть ATF от потребного количества поступала в автомат…

Пробуем очистить — простое полоскание ничего не дает, а вот пальцем отложения снимаются успешно — но и то, мелкие частицы 100% остаются между металлическими «волокнами» сетки. В общем, недаром С.В.Корниенко еще лет десять назад, когда достать новый фильтр было более чем проблематично, советовал развальцовывать и очищать непосредственно сетку. Сейчас, однако, такие подвиги уже ни к чему — проще и лучше поменять этот расходник в сборе.

Понятно, что это яркий пример засоренного фильтра («со здоровыми коробками к нам не ходят», как сказали бы ремонтники), в других случаях отложений будет существенно меньше. Но надежно определить, много или мало продуктов износа скопилось в фильтре, можно только разобрав его. Конечно, не стоит каждый раз при обновлении ATF лезть в коробку (вообще рекомендованная периодичность замены фильтра — в два раза реже ATF), но если уж вы решили снимать поддон автомата — то обязательно замените и фильтр, от этого всем будет только лучше.

Выражаем благодарность Олегу (Москва)

В общем-то ребята, что меня подтолкнуло на написание этой статьи. У меня так называемый «необслуживаемый автомат» (АКПП), есть такие мнения — что менять фильтр в нем не нужно! ДА что фильтр, даже масло на весь срок службы! ПРОСТО СКАЗКА КАКАЯ-ТО! Купил такую трансмиссию и все, можешь про нее забыть. Но почему то многие владельцы этих авто, уже ближе к 100 – 120 000 км, рыщут по форумам, специализированным сайтам и конторам занимающихся ремонтом коробок — на наличие диагностики и возможного ремонта. Видите ли — АКПП, начинает «пинаться», буксовать, не включаются передачи и прочее. Так все же — нужно ли менять фильтрующий элемент (или элементы) в современных агрегатах? Объясняю популярно …

Ребят, я уже неоднократно объяснял МЕНЯТЬ ФИЛЬТР НУЖНО! Особенно после большого пробега, а большим он считается уже в 60 – 80 000 км. Но на данный промежуток времени, производители АКПП, сделали все, чтобы вы не сменили его (все же я вижу тут небольшой заговор). Это сейчас и называется громким словом – «необслуживаемая автоматическая трансмиссия», типа нет «дырки» для замены фильтрующего элемента, а поэтому не лезь – не для тебя это!

Признаки забитого фильтра или низкого уровня масла в АКПП

Признаки неисправности АКПП