ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА ТОЙОТЕ КОРОЛЛА
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:
- Поднять машину при помощи домкрата.
- Вывернуть шаровую от рычага подвески.
- Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.
- Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.
- Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.
- Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.
- Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
- Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
- На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:
- Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
- Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
- Датчик ABS необходимо снять.
- Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.
- Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
- Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.
- Действия повторяются с другой стороны подвески.
- На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
- Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.
- Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
- После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.
Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.
Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla
Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину. После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего. Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.
Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.
Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.
Рекомендуем: Замена сеточки бензонасоса на Калине
Как самому заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески CAR TOYOTA КОРОЛЛАЗамена сайлентблоков нижнего рычага передней подвески Toyota korolla 110 куз. Установка и первый тест круиз-контр. Замена сайлентблока левого рычага TOYOTA CALDINA ET196 / Замена задних сайлентблоковЗамена заднего сайлентблока левого рычага TOYOTA CALDINA ET196. На левом рычаге это делать труднее, так как .
После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних. Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма. Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.
На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.
Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.
После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.
Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще. Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить. Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.
Рекомендуем: Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками
Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.
Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески и шаровых опор на Toyota Corolla E120
- После замены передних стоек и задних амортизаторов было решено поменять также шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, так как всё-равно после замены стоек присутствовало непонятное дребезжание в передней подвеске.
- Надо в подвеске наводит порядок.
- Так к сведению: хронология событий не соблюдается на блоге при написании статей, работы производятся в разное время, возможно что-то описывается позже чем было сделано, поэтому и цена на запчасти будет отличаться от действующей на момент написания статьи из-за колебания курса доллара.
Покупка запасных частей для передней подвески
Изучив отзывы в интернет и цен было в итоге приобретено, в августе 2014 года (менялись запчасти 13.06.2015 г.), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 штуки за 879 рублей 96 копеек и Опора шаровая, передняя нижняя Sidem 45095 2 штуки за 1108 рублей 28 копеек каждая.
Сайлентблок VTR TO0133R
Шаровая опора Sidem 45095
Едем на СТО 76 экспресс, автосервис на Ленина, 149 г.Чита
Почему решил менять там сайлентблоки и шаровые опоры не знаю, просто может что местоположение у них в городе удобное, но в итоге оказалось что это просто ужасное место для обслуживания автомобиля, с неграмотными специалистами.
Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески
Подняли авто на подъёмник, проблема образовалась при снятии рычагов, за время эксплуатации все болты проржавели и в итоге один болт при откручивании на переднем горизонтальном сайлентблоке сломался.
Сломанный болт переднего рычага подвески 90119-14086
Ситуация осложнялась в том, что гайка этого болта это «сухарь» (так вроде его называют), который приварен внутри передней балки и прямого доступа к нему нет. Пришлось пилить болгаркой балку чтобы сбить сухарь и вытащить обломок болта.
Разрез в передней балке
Снятие рычага передней подвески
При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать. Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.
Сняли рычаги передней подвески
Сайлентблоки запрессовали криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет».
В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.
Запрессованные сайлентблоки
Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики от ржи закрашена краской из баллончика.
Прорезь в балке, так и отпустили
Заваренная передняя балка
Замена шаровых опор на Toyota Corolla
С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены. Шаровая опора снималась без съёмника, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой, она вывалилась. Как сказали СТОшники шаровые в принципе ещё походили бы, не выкидывал их, пускай лежат на всякий случай.
Некачественный развал-схождение на СТО 76 г.Чита
После проведения всех работ был сделан развал-схождение (700 рублей), после их манипуляций машину стало клонить вправо.
Приехал к ним, переделывал развал другой специалист, после него всё-равно машину клонило, ничего найти не могли, пожали плечами и всё на этом, хотя у них новое оборудование.
Надо было деньги забирать у этих «спецов», ну ничего негативных отзывов, включая эту статью я про них написал.
В итоге после проезда 1600 километров, хорошие передние покрышки стали хуже плохих задних. На следкущий год надо брать новые летние шины, думаю эти им на СТО привезу в подарок.
Сделал развал-схождение у другого человека в гараже за 400 рублей, со старым оборудованием и все нормально стало, никуда не клонит и руль ровно стоит.
Слева плохая, справа «хорошая» шина.
Так что рекомендуется по возможности делать все работы самому, это будет более качественно и запчасти будут служить долго. Вот куплю себе потом домкрат гидравлический и сварю себе мини пресс для перепрессовки сайлентблок и переделаю все сайлентблоки.
Снятие и установка подвески
На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:
- Используя стояночный тормоз, затормозить транспортное средство.
- Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, далее нужно снять передние колеса для того, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
- После осуществления вышеперечисленных действий остается только отвернуть и расшплинтовать гайку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги.
- Используя съемник, нужно произвести выпрессовку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги. Выпрессовка производится из поворотного рычага.
- После этого нужно расшплинтовать и отвернуть гайки «пальцев» шарниров с двух сторон.
- Опять же используя съемник, производим выпрессовку «пальцев» шарниров, но уже из нижних рычагов.
- Далее следует отсоединить стабилизаторную штангу и нижние рычаги от рамной поперечины, после стабилизаторная штанга, а также нижние рычаги снимаются вместе.
- С колодок направления снимается суппорт вместе с колесным цилиндром. Далее суппорт подвешивается к автомобильному кузову и крепится с помощью проволоки, однако, стоит следить за тем, чтобы при этом тормозной шланг не был натянут и перекручен.
- В завершение процедуры следует выкрутить крепежные «верхнеопорные» гайки и снять стойку.
- Для того, чтобы установить подвеску, нужно осуществить вышеперечисленные действия «наоборот».
Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей
Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт
Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.
Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.
Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.
Подытожив итоги вышесказанного, стоит отметить, что передняя подвеска автомобиля Тойота Королла — это набор достаточно надежных деталей. Однако, со временем и там могут возникать поломки, о которых оповестит «назойливый» стук изношенных деталей.
Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».
Замена сайлентблоков на Тойоте Королле Филдер
Для этого установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. При этом колеса должны быть демонтированы, а передняя ось вывешена. Для установки рычага с правой стороны по ходу движения автомобиля необходимо произвести некоторые операции. Демонтируйте рычаг от шаровой опоры, для этого открутите 2 гайки и 1 болт.
Рычаг передней подвески тойота королла 120 2 болта, удерживающих кронштейн рычага. Открутите болт переднего сайлентблока и извлеките рычаг. Ввиду того, что он вкручивается в подрамник и доступ к резьбовому соединению затруднен, может возникнуть проблема с откручиванием.
Подвеска и рулевое управление
Для того чтобы предотвратить облом болта рекомендуется предварительно его нагреть. Порядок демонтажа рычага со стороны коробки несколько отличается. Кроме вышеперечисленных операций необходимо ослабить крепление подрамника. Для этого открутите поперечную балку, удерживающуюся на 9 болтах.
Это даст возможность извлечь болт, так как в противном случае он будет упираться в корпус КПП.
Замена задних сайлентблоков Тойота Королла производится с помощью специального съемника. А замена передних сайлентблоков Тойота Королла осуществляется с использованием тисков или гидравлического пресса. Без него не обойтись при установке новых деталей. Также необходимо иметь наставки, совпадающие по размерам с внешним диаметром резинометаллических деталей. При отсутствии специального оборудования разборку можно сделать самостоятельно. А за выпрессовкой и монтажом новых лучше обратиться к специалистам на СТО.
При установке деталей посадочные места необходимо очистить от ржавчины и смазать маслом. рычаг передней подвески тойота королла 120
С болтов тоже удалите ржавчину и нанесите графитную смазку. Она позволит легко открутить их при следующей замене. Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети: Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 — 85 тыс.
Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля — основополагающие факторы, влияющие на ресурс рычаг передней подвески тойота королла 120.
Снятие и замена рычагов на Тойота Королла В передних рычагах устанавливаются резинометаллические шарниры, выглядящие как втулки из металла. Как правило, внутри них располагаются полиуретановые или резиновые вставки.
Многие автовладельцы отмечают, что втулки нужно заменять по мере их износа, то есть, достаточно. В то время как сайлентблоки остаются работоспособными даже при ста тысячах километров пробега. Как правило. При соприкосновении деталей может быть слышен неприятный шум.
Соответственно, вам придется их заменить. Если вы слышите легкий стук оттуда, где расположена передняя подвеска, нужно осмотреть ходовые элементы, установив машину на подъёмник. Возьмите монтажную лопатку рычаг передней подвески тойота королла 120 аккуратно проверьте все соединения деталей, а также целостность элементов из резины. Для успешной замены рычагов потребуется поставить машину на яму или подъемник с учетом того, что передняя ось вывешена, а колеса полностью демонтируются.
Что нам потребуется для усиления автомобильного узла?
Для усиления нам потребуется набор инструментов, позволяющий снять стойки, освободить пружины. Также для усиления подвески на Toyota Corolla потребуется:
- Мощные стойки – разборные со штоком диаметром в 22 мм.
- Берем другие пружины.
- Не забываем про проставки между кузовом и самой стойкой.
Перед началом проведения работ, стоит напомнить, что основная идея этой статьи заключается в комплексности подхода, а не в ограничении всех работ простой заменой стоек или просто пружин. Стоит сразу выкинуть из головы мысль о резиновых вкладышах между витками пружин или что еще хуже – переваривании чашек на кузове. После проведения комплекса работ предложенных ниже вы качественно усилите переднюю подвеску своего автомобиля (при этом достигните идеального сочетания безопасности, комфорта и надежности). Все что будет описано, не сильно поменяет геометрию самого автомобиля. Итак, приступим.
Снятие и установка подвески
На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:
- Используя стояночный тормоз, затормозить транспортное средство.
- Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, далее нужно снять передние колеса для того, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
- После осуществления вышеперечисленных действий остается только отвернуть и расшплинтовать гайку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги.
- Используя съемник, нужно произвести выпрессовку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги. Выпрессовка производится из поворотного рычага.
- После этого нужно расшплинтовать и отвернуть гайки «пальцев» шарниров с двух сторон.
- Опять же используя съемник, производим выпрессовку «пальцев» шарниров, но уже из нижних рычагов.
- Далее следует отсоединить стабилизаторную штангу и нижние рычаги от рамной поперечины, после стабилизаторная штанга, а также нижние рычаги снимаются вместе.
- С колодок направления снимается суппорт вместе с колесным цилиндром. Далее суппорт подвешивается к автомобильному кузову и крепится с помощью проволоки, однако, стоит следить за тем, чтобы при этом тормозной шланг не был натянут и перекручен.
- В завершение процедуры следует выкрутить крепежные «верхнеопорные» гайки и снять стойку.
- Для того, чтобы установить подвеску, нужно осуществить вышеперечисленные действия «наоборот».
Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей
Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт
Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.
Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.
Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.
Подытожив итоги вышесказанного, стоит отметить, что передняя подвеска автомобиля Тойота Королла — это набор достаточно надежных деталей. Однако, со временем и там могут возникать поломки, о которых оповестит «назойливый» стук изношенных деталей.
Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».
Замена сайлентблоков передних рычагов тойота королла
Привет всем кто решил заглянуть ко мне в дневник. Долго меня мучал скрип резины в подвеске. Ехать в сервис и попросить посмотреть что это не было ни времени ни желания. Ездил так. Тем временем скрип нарастал. Прием провлялся он при неспешной езди по неровной дороге и при нажатии на тормоз при такой же скорости движения. Закономерность появления симтомов я никак не мог выявить. Посещала мысль о том то мне светит замена сайлента, но в надежде отделаться полегче надеялся на шаровую производства фимры CTR. Качание стоячей машины из стороны в сторону тоже не помогало определить источник звуков. В общем плюнул, остался после работы и залез с телефоном под машину. Иногда пользуюсь таким способом для осмотра недотпных участков. Сую телефон и фотографирую. Так и на этот раз поленившись снимать колесо и искать на чтобы лечь диагностировал скорую кончину (а может это и есть кончина) заднего сайлентблока переднего левого рычага. До этого морально себя уже готовил к замене поэтому услиленно штурмовал интернет на предмет фотоотчетов. Самое паршивое в ремонте как я себе представлялэто был болт, упирающийся в поддон коробки. Люди делали по разному: кто снимал подрамник, кто то отцеплял опору двигателя и домкратил коробку. Кто то действовал настолько радикально ломом, что подгибал поддон коробки. Я решил действовать гибридным способом.
Собственно уже снятый рычаг с рваным салентом.
Был установлен сайлент фирмы RBI (других в моем любимом магазине Японец не нашлось). Читал конечно что их ругают, но мочи моейуже не было терпеть этот звук, да и боязно было. Тем более что лзть в подвеску все равно пришлось бы, так как порвался наружный пыльник ШРУС, купленый у хитрых китайцев. Тысяч 15 он прошел. Заодно раз пошла такая пьянка решил заменить и ступичный, который «подгуживал».
Вот такая модная смазка у мня была на внутренней гранате. Раньше покупал ее за 190 рублей за пакетик. Сейчас стоит 380. Слишком дорого. А аналогов нет. Только заказывать в интернет. На основе полимочевины. Наверное все таки закажу, так кактолько смазки на основе полимочевины подходят для игольчатых подшипников.
Злосчастный болт. Тут видно мой «гибридный способ». Через досочку я поддомкратил коробку, она подняласьмиллиметров на 5.
Потом ослабил этот болт на подрамнике.
. и этот. Далее острым концом балонника поддел и опустил подрамник и выдернул болт. Я ьыл очень доволен что теоретически подготовился и этот этап не отнял много времени. Повозился я конечнокогда выдергивал и вставлял обратно рычаг в места крплений.
Финальную затяжку предупреждали надо делать на полностью нагруженой машине. Так как с одеты колесом ядаже под машину быне залез Подложил под рычаг подставку и полностью опустил машину. Считаю что имитация нагрузки близка к правдивой.
Друзья! Если кто то хотелувидеть как я фигачу надтавками сайлент, то это не ко мне. У меня нет условий для этих упражнений. Я просто взял ступицу и рычаг в руки и пошел в сервис. Благо минут за 7 доплелся. Качество запрессовки ступичного подшипника и сайлент блока еще предстоит проверить (читай прямоту рук мастеров). Кстати надо сюда пробег закинуть, чтоб засечь сколько детали пройдут.
Не собираюсь никого лечить на тему ремонта-просто я сделал так)) Всем добра.
голоса
Рейтинг статьи
