Редуктор заднего моста на Газель, ВАЗ 2107 и 2106

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;
При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста
низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.
Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Не забудем о дифференциале

Устройство и конструкцию редуктора нельзя понять в полной мере, обойдя вниманием такой элемент, как межколесный дифференциал. Как уже упоминалось, его назначение – распределение полученного момента между полуосями

Фактически подобное устройство – это планетарный редуктор, через который распределяется момент между колесами в составе моста.

Такая конструкция характерна практически для большинства авто, в том числе ВАЗ моделей 2106, 2107. Однако надо сделать оговорку – обычных машин. Для вездеходов, внедорожников или кроссоверов могут использоваться другие типы дифференциалов. Дело в том, что обычный дифференциал, такой как на автомобилях ВАЗ моделей 2106, 2107, в процессе работы способен направить весь поступающий момент туда, где меньше нагрузка. Следствием этого будет вращение только одного колеса, а второе будет оставаться неподвижным.

Чтобы избежать подобного явления используются дифференциалы специальной конструкции:

самоблокирующие;
с ручной блокировкой;
вискозные муфты и т.д.

Редуктор, применяемый в конструкции заднего моста, в том числе и для автомобилей ВАЗ, например моделей 2106, 2107, Газель и других, как отечественных, так и импортных, является ответственным узлом, обеспечивая во многих случаях надежную и длительную эксплуатацию. Коэффициент редукции главной пары в значительной мере сказывается на динамических параметрах автомобиля и зачастую определяет его топливно-экономическую эффективность. » alt=»»>

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста — занятие довольно трудоёмкое, требующее определённых навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимого инструмента, лучше обратитесь в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или переломанной полуоси, её подшипника, сальника потребуется произвести демонтаж колеса и частичную разборку балки. Здесь нам пригодятся:

автомобильный домкрат;
ключ для колёсных болтов;
подставка для кузова машины;
гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
плоская отвёртка;
круглогубцы или плоскогубцы;
молоток;
большое зубило;
«болгарка» с возможностью подключения к электросети;
бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
тиски;
пластичная смазка.

Кроме этого потребуются и сами запасные части, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, запорное кольцо, сальник. Ниже в таблице приведены каталожные номера и характеристики необходимых деталей.

Разновидности чулков заднего моста

Сообщение anjey_osen » 10 сен 2013, 16:06

Сообщение zenit » 10 сен 2013, 22:28

Сообщение Al Giardino » 24 апр 2014, 09:46

Сообщение нивовод-любитель » 24 апр 2014, 22:34

Сообщение zenit » 25 апр 2014, 00:32

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

Сообщение Бигли » 25 апр 2014, 08:46

Сообщение Andrej96 » 25 апр 2014, 08:51

Сообщение Бигли » 25 апр 2014, 11:16

Сообщение Злопыхатель » 25 апр 2014, 11:27

Сообщение Captain » 25 апр 2014, 18:34

Сообщение zenit » 25 апр 2014, 18:54

Сообщение нивовод-любитель » 25 апр 2014, 23:21

Сообщение Captain » 26 апр 2014, 02:40

Сообщение Злопыхатель » 26 апр 2014, 09:49

Сообщение нивовод-любитель » 26 апр 2014, 23:37

Сообщение Captain » 27 апр 2014, 04:21

Сообщение Злопыхатель » 27 апр 2014, 07:26

Добро пожаловать на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Версия для печати
Скачать / Распечатать тему
Режимы отображения
Переключить на: Древовидный
Стандартный
Переключить на: Линейный

Типичные поломки редуктора и их причины

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:

одно из колёс заклинило, так как одна из задних полуосей деформировалась. Такое происходит крайне редко, обычно после сильнейшего удара по одному из колёс. В этом случае полуось деформируется настолько, что колесо не может нормально вращаться. Если деформация незначительна, то колесо будет вращаться, однако при вращении будет слышен характерный вой, раздающийся из-за повреждённого колеса. Устранить такую поломку самостоятельно не представляется возможным. Для выпрямления полуоси водителю придётся обращаться к специалистам;
хруст в редукторе при движении автомобиля. Это более распространённая проблема, с которой рано или поздно столкнётся каждый водитель старой «семёрки». Хрустеть редуктор начинает после того, как в главной передаче износится несколько зубцов и шлицы на полуосях. При очень сильном износе зубцы могут сломаться. Происходит это как из-за усталости металла, так и из-за плохой смазки редуктора (это наиболее вероятная причина, так как смазка в редукторе «семёрки» часто уходит через сапун и через фланец хвостовика, которые никогда не отличались герметичностью). В любом случае ремонту такая поломка не подлежит, и шестерни со сломанными зубьями придётся менять;
износ подшипника на полуоси. Это ещё одна причина возникновения характерного скрежета за колесом. Если разрушился подшипник, то ехать на таком автомобиле нельзя, поскольку колесо может просто отпасть во время движения. Единственный вариант решения — вызов эвакуатора и последующая замена изношенного подшипника. Сделать это можно как своими силами, так и в сервисном центре.
Если подшипник на полуоси изношен, эксплуатировать автомобиль нельзя

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Регулировки глубины зацепления главной пары

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Прочитайте, может пригодится: Как снять полуось, замена сальника, размер, чертеж, инструкции с фото и видео

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
Отворачиваем гайку фланца.
Снимаем фланец с шлицев вала.
Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Прочитайте, может пригодится: Как проверить состояние рулевого управления Ваз-2107 своими силами

Передний мост «Нива». Устройство и принцип работы переднего моста «Нивы»

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и вывесите переднюю часть автомобиля.

Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости, растяжки поперечины подвески и защитную платину картера двигателя. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста.

Сжав пружину подвески, отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее. Отсоедините тяги рулевого привода от поворотных рычагов.

Снимите колпак и отверните гайку подшипников ступицы колеса. Выполните те же операции на другом конце подвески.

Ослабьте стяжной хомут соединения приемной трубы с трубой глушителей, отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.

Отверните гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески.

Поддерживая передний мост, отверните болт крепления правого кронштейна 22 (рис. 3-84) к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны.

Приподняв двигатель на 25-30 мм, снимите передний мост в сборе с приводом передних колес.

Установка переднего моста на автомобиль проводится в последовательности, обратной снятию. При установке моста гайки и болты крепления затягивайте моментами, указанными в приложении Через маслоналивное отверстие залейте в картер переднего моста трансмиссионное масло ТАД-17и, уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия.

Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое. Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Источник

Признаки неисправности редуктора

Многие неисправности РЗМ можно диагностировать по изменившемуся звуку работающей машины и появлению посторонних шумов. Если со стороны редуктора при движении раздаётся стук, хруст и другие шумы, это говорит о неисправности или выходе из строя какой-либо детали агрегата

При появлении постороннего шума в заднем мосту следует обратить внимание на уровень масла в редукторе и проверить, насколько правильно отрегулирован РЗМ (особенно если он после ремонта или вновь установленный)

Хруст при движении

Услышав хруст от редуктора при движении автомобиля, следует незамедлительно принимать меры, чтобы не допустить ещё больших неисправностей. Появление скрежета и хруста говорит о том, что, скорее всего, придётся менять подшипники или шестерни. Если подшипники ещё не вышли из строя, но уже сильно изношены и плохо вращаются, со стороны РЗМ будет слышен гул, которого нет при работе исправного агрегата. Чаще всего причинами появления треска и гула со стороны редуктора во время движения автомобиля являются:

недопустимый износ или полное разрушение шестерён или подшипников главной передачи;
неотрегулированное зацепление шестерён;
разбитое отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциала;
низкий уровень масла в редукторе.

Причиной постороннего шума в редукторе могут быть разрушенные шестерни

Заклинило колесо

Причиной того, что заклинило одно из задних колёс автомобиля, также может быть неисправность РЗМ. Если водитель проигнорировал появление посторонних шумов, которые были вызваны выходом из строя подшипников дифференциала, следствием этого может оказаться деформация полуосей и заклинивание колёс.

Устройство заднего моста

Конструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.

Что такое балка

Балка представляет собой конструкцию из двух жёстко соединённых при помощи сварки чулок (кожухов). В концы каждого из них вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых сальников и подшипников. Торцы фланцев имеют по четыре отверстия для установки тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.

Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.

Полуоси

Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждой из них имеются шлицы, при помощи которых они соединены с полуосевыми шестернями редуктора. Их равномерное вращение обеспечивается при помощи шариковых подшипников. Наружные концы оснащены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колёс.

Редуктор

Конструкция редуктора состоит из главной передачи и дифференциала. Роль устройства заключается в том, чтобы равномерно распределить и перенаправить усилие от карданного вала к полуосям.

Главная передача

В механизм основной передачи входят две шестерни конической формы: ведущая и ведомая. Они оснащены спиральными зубьями, обеспечивающими их соединение под прямым углом. Подобное соединение называется гипоидным. Такая конструкция главной передачи позволяет существенно улучшить процесс притирки и приработки шестерён. Кроме этого достигается максимальная бесшумность во время работы редуктора.

Шестерни основной передачи ВАЗ 2101 имеют определённое количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой — 43. Отношение количества их зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).

Ведущая и ведомая шестерни подбираются в пары на специальных станках в заводских условиях. По этой причине в продаже они представлены также попарно. В случае ремонта редуктора замена шестерён допускается исключительно комплектом.

Дифференциал

Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колёс машины с разными значениями скорости в зависимости от нагрузки на них. Задние колёса авто во время поворачивания или преодоления препятствий в виде ям, выбоин, выступов проходят неодинаковое расстояние. И если бы они были соединены с редуктором жёстко, это приводило бы к постоянным пробуксовкам, вызывая быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, а также потерю контакта с дорожным покрытием. Перечисленные проблемы решаются при помощи дифференциала. Он делает колёса независимыми друг от друга, тем самым давая возможность машине свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.

Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерён, двух шестерён-сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят своими шлицами в полуосевые шестерни. Последние опираются на внутренние поверхности коробки при помощи регулировочных шайб, имеющих определённую толщину. Между собой они контактируют не напрямую, а посредством сателлитов, которые не имеют жёсткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует смещению оси сателлитов из посадочных гнёзд.

Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.

Ремонт редуктора

В процессе ремонта редуктора может потребоваться разборка заднего моста и замена отдельных его компонентов.

Как располовинить мост

Некоторые автолюбители для проведения ремонта или регулировки РЗМ предпочитают располовинить мост вместо традиционного его демонтажа и разборки. Такой способ доступен, например, владельцам автомобилей УАЗ: конструкция заднего моста «уазика» позволяет располовинить его не снимая. Для этого потребуется:

Слить масло.
Поддомкратить мост.
Установить подставки под каждой половиной.
Открутить болты крепления.
Аккуратно развести половины в стороны.

Замена сателлитов

Сателлиты — дополнительные шестерни — образуют симметричный равноплечный рычаг и передают одинаковые усилия на колёса автомобиля. Эти детали пребывают в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями и формируют нагрузку на полуоси в зависимости от положения машины. Если транспортное средство едет по прямой дороге, сателлиты остаются неподвижными. Как только машина начинает поворачивать или съезжает на плохую дорогу (т. е. каждое колесо начинает движение по собственному пути), сателлиты включаются в работу и перераспределяют момент вращения между полуосями.

Учитывая роль, которая отводится сателлитам в работе РЗМ, большинство специалистов рекомендуют заменять эти детали на новые при появлении малейших признаков износа или разрушения.

При появлении малейших признаков износа или разрушения сателлиты редуктора ВАЗ 2103 рекомендуется заменить на новые

Сборка моста

После окончания работ, связанных с ремонтом, регулировкой или заменой РЗМ, выполняется сборка заднего моста. Порядок проведения сборки — обратный выполнению разборки:

зачищаются от грязи поверхности соприкосновения РЗМ и корпуса заднего моста;
устанавливается новая прокладка между редуктором и балкой;
РЗМ возвращается на место и надёжно фиксируется крепёжными болтами;
устанавливаются на место полуоси, барабаны тормозов и колёса.

Заводские прокладки РЗМ — картонные, но многие водители успешно пользуются паронитовыми. Преимущества таких прокладок — высокая термостойкость и способность выдерживать высокое давление без изменения качества.

Ремонт и регулировку РЗМ автомобиля ВАЗ 2103 водители чаще всего доверяют опытным специалистам на СТО. Этот вид работ можно выполнить и самостоятельно, если есть соответствующие условия, а также необходимые инструменты и материалы. При этом первый раз лучше это делать под контролем опытного мастера, если нет навыка выполнения самостоятельной разборки, регулировки и сборки РЗМ. Крайне не рекомендуется затягивать с ремонтом, если со стороны редуктора появились посторонние шумы.

Редуктор заднего моста на Газель, ВАЗ 2107 и 2106 – оттенки отечественного автопрома