Почему УОЗ сбивается
Подобные ситуации довольно распространены. Параметры, рекомендованные изготовителем, сбиваются. Ведь они просто не предназначены для конкретных условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Тут необходимо знать, какой должен быть угол опережения зажигания для конкретных условий – он выставляется вручную.
Но вначале нужно удостоверится, а точно ли нужно вмешиваться и что-то менять. Проверить УОЗ можно на слух, ориентируясь на свои ощущения. Для этого машину разгоняют на прямом участке до 40 км/ч и затем резко давят на газ. Должна быть включена четвертая передача.
Если кратковременно будут слышны детонационные звуки, но при этом разгон будет вполне уверенный, с углом можно не делать ровным счетом ничего. Детонация должна полностью исчезнуть за пару секунд, после отметки на спидометре в 60 км/ч.
Когда звуки не прекращаются, а автомобиль не ускоряется, то это говорит о том, что зажигание сбито. Если детонация не пропадает, то УОЗ слишком ранний. Во втором случае зажигание позднее.
Вариаторы УОЗ
С появлением ГБО автовладельцы столкнулись с тем, что даже самое раннее зажигание, которое можно выставить на трамблере, недостаточно ранее для газового топлива. Дело в том, что в отличии от бензинов, пропан-бутан горит дольше, а значит появляются проблемы. Так как трамблер не позволяет получить очень раннее зажигание, чтобы смесь могла сгорать в камере сгорания, то появились вариаторы угла опережения зажигания.
Это электронные устройство, задача которого – сместить кривую УОЗ. Данное смещение проводится по определенным алгоритмам на конкретные значения. Если не использовать вариатор, то зажигание будет недостаточно ранним. Горючая смесь будет догорать в выпускном коллекторе, а это чревато различными бедами.
Изменение УОЗ на бензиновом двигателе
Начать работу необходимо с подготовки инструмента. Нам понадобится гаечный ключ и контрольная лампочка. Не обойтись еще без специального ключа, которым можно прокрутить коленчатый вал. Ведь по сути его положение и определяет значение УОЗ. Можно приобрести и специальный корректор угла опережения зажигания, который может выставить эту характеристику автоматически.
Ставим автомобиль на нейтральную скорость и затягиваем стояночный тормоз. Затем необходимо снять крышку с прерывателя. Так вы легко сможете добраться до коленчатого вала, который проворачивается специальным ключом, пока бегунок распределителя не окажется в секторе первого цилиндра трамблера. Еще обязательно проследите за положениями меток на отливе передней крышки и шкиве, они должны совпадать.
Снятие крышки с прерывателя
Теперь для правильной установки угла опережения зажигания необходимо подсоединить контрольную лампу. Один из ее выводов подсоединяется к катушке зажигания, а второй к массе мотора. Немного ослабляем крепление трамблера и поворачиваем ключ в зажигании. Зажимаем бегунок против хода и поворачиваем трамблер в противоположном направлении движения его валика до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Для надежности проверните еще совсем немного трамблер и очень аккуратно возвращайте его в обратном направлении. Необходимо зафиксировать момент зажигания осветительного прибора. В этом положении нужно выставить и закрепить корпус прерывателя-распределителя болтами. Осталось вернуть на свое место крышку.
Статья в тему: Ремонт заднего моста – «надежный тыл» вашего автомобиля
Чтобы максимально автоматизировать настройку угла опережения зажигания, внедряют вакуумный регулятор. Такое устройство автоматически изменяет УОЗ в зависимости от нагрузки. Если двигатель работает на холостом ходе, тогда вакуумный регулятор поворачивает диск прерывателя в сторону позднего зажигания. Как только нагрузка увеличивается, возникает разрежение. Тогда вакуумный регулятор вращает диск прерывателя в противоположном направлении. Так он как бы отключается, потому что опережающего угла создать не может. В этот момент в ход идет центробежный регулятор. Теперь только он задает угол опережения.
Вакуумный регулятор УОЗ
Факт разрежения позволяет зафиксировать чувствительная диафрагма, которой оснащен вакуумный регулятор. С одной стороны на нее действует наша атмосфера, а с другой – давление из карбюратора. Вот и получается, что при закрытой дроссельной заслонке разреженный воздух из системы не попадает на эту диафрагму и вакуумный регулятор выполняет свою миссию. Как только на нее попала разреженная атмосфера, она выгибается и устройство перестает действовать, вернув все на свои места.
УОЗ и инжектор
Здесь все гораздо проще. В данном случае включают зажигание и наблюдают за приборной панелью. Если горит лампа, говорящая о неисправностях, то берут ноутбук и проводят диагностику. Далее осматривают дроссельную заслонку. Затем проверяют напряжение в бортовой сети. Заслонку открывают на один процент. Далее резко нажимают на педаль газа. В результате заслонка откроется на 90 процентов. Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки должно упасть до 0,45 В. Если это не так, регулируют УОЗ.
С инжекторным двигателем будет достаточно установки заводского начального угла. Здесь электроника решает, какой угол опережения зажигания будет в процессе работы мотора в разных режимах. Начальный угол выставляют аналогично бесконтактному зажиганию. Регулировка осуществляется вращением гаек, крепящих распределитель маховика.
Что такое УОЗ
Это момент воспламенения топливно-воздушной смеси внутри камер сгорания в тот момент, когда поршень приближается к своей верхней мертвой точке.
Угол опережения зажигания должен быть выставлен правильно. Ведь он прямым образом влияет на работу мотора. Все дело в том, что от этого угла напрямую зависит эффективность и КПД мотора. В зависимости от того, раннее или позднее зажигание, давление газов внутри системы разное.
Газы давят на поршень. А сила их давления должна достичь своего максимума тогда, когда элемент начнет движение вниз после прохождения верхней мертвой точки.
Если зажигание раннее, то топливо-воздушная смесь воспламенится, когда поршень будет в начале или середине своего пути к ВМТ. В результате, КПД двигателя значительно снижается. Давление газов будет направлять поршень вниз. Последний при этом старается двигаться к ВМТ.
Если зажигание позднее, то искра подается в тот момент, когда поршень будет двигаться вниз. В этом случае также теряется эффективность, снижается мощность мотора.
Материалы и оборудование
Внутренние поверхности камер карбюратора хорошо очищает ацетон. Можно использовать и дизтопливо, либо купить специальный аэрозоль. В инструкции будет указано, сколько минут состав выдерживают перед его смывкой. А наличие баллончика со сжатым воздухом тоже не повредит.
Обычно состав для чистки карбюратора поставляется в виде аэрозоли. Средство разбрызгивают, выдерживают несколько минут и смывают бензином. Под словом «смывка», притом, может подразумеваться запуск двигателя. Значит, произвести сборку нужно будет за 1-2 минуты. Выбор оставим за владельцем.
На рынке представлен огромный выбор средств, помогающих выполнить чистку карбюратора самим. Но большинство химических составов, предлагаемых даже известными брендами, изготовлено на основе ацетона.
Аэрозоли с гибкими трубками – средства для чистки карбюраторов
Будьте осторожны: кроме ацетона в состав аэрозолей входит метан и пропан. Эти вещества легко воспламеняются.
Двигатель внутреннего сгорания и опережение зажигания
Прежде чем заострять внимание на углах зажигания, следует разобраться с принципом работы всей системы. Ни для кого не секрет, что огромное значение в работе двигателей внутреннего сгорания играет момент зажигания
Он происходит перед тем, как поршень достигает самой верхней точки во время такта сжатия. Следствием подобного мини-взрыва является расширение газов, в результате поршень продолжает свое движение и осуществляется рабочий ход.
Несмотря на то, что все эти процессы происходят очень быстро, на них все-таки уходит некоторое время. А так как коленчатый вал тоже вращается с огромной скоростью, следовательно, поршень успевает пройти некоторый путь с момента возгорания смеси до расширения газов. Так что, если воспламенение будет строго во время нахождения поршня в ВМТ, тогда горение произойдет в начале рабочего хода и завершится тоже несколько позже. Это все снизит давление газов.
Коленчатый вал автомобиля
А вот когда воспламенение горючей смеси происходит, наоборот, очень рано, то давление газов достигнет своего максимума еще до того, как поршень окажется в крайнем верхнем положении. Это значит, что возникнет некоторое противостояние его движению. Подобное самым негативным образом отражается на работе и состоянии двигателя
Поэтому отрегулировать момент зажигания весьма важно
Прежде чем мы коснемся регулировки угла опережения зажигания (УОЗ), разберемся, что это такое и каково его влияние на состояние авто. Оптимальной считается ситуация, когда горючая смесь воспламеняется и полностью сгорает до того, как поршень достигнет положения ВМТ. Принято определять этот момент по положению коленчатого вала, а обозначения осуществляются в градусах. Другими словами, речь идет об угле между коленчатым валом и верхней мертвой точкой. Если сдвиг происходит в сторону ВМТ, то такой угол называется поздним, в противоположную сторону, соответственно, ранним.
Угол опережения зажигания
Следует отметить, что величина УОЗ зависит от частоты вращения коленвала. Чем она выше, тем более ранним нужно выставлять угол опережения зажигания. Если эта характеристика подобрана неправильно, то мощность двигателя снижается, происходит перегрев и агрегат раньше времени выйдет из строя, что повлечет за собой большие материальные затраты. Еще увеличится расход топлива, повысится количество вредных веществ в выхлопных газах. Так что вы нанесете вред не только своему автомобилю и материальному положению, но и окружающей среде.
Доктрина о сгорании смеси
Воспламенение и горение ее – это больше, чем просто химический процесс. Это целый раздел теории. К примеру, если углубиться немного в это направление науки, то станет известно, что от небольшого искрового разряда на свече начинается фронт пламени и распространяется в камер сгорания. Известно, что длительность искры составляет не более одного метра в секунду. За это время температуры могут доходить до десяти тысяч градусов. Объем смеси, который воспламеняется, уничтожается в один миг.
Доказано, что скорость горения на самом деле мала. Однако по мере того, как увеличивается пламя, скорость горения также увеличивается в 70-80 раз. Остатки смеси, которые не удаляются полностью по причине того, что находятся возле достаточно холодных стенок цилиндра, горят медленнее. При этом угол поворота коленчатого вала составляет 30 градусов.
При различных положениях угла опережения зажигания, горение существенно отличается. При правильном УОЗ оптимальный напор подается туда, где поршень только-только проходит ВМТ. Это примерно 10-12 градусов.
Если УОЗ сбит, установлен в более позднюю сторону, то наиболее оптимальное давление газов имеется в зоне 45 градусов – поршень здесь в еще более низком положении. Газы давят уже опускающийся элемент. Эффективность такого двигателя сводится к нулю.
При позднем угле опережения зажигания топливо может догорать уже после открытия выпускных клапанов. Газы, образующиеся после взрыва, имеют очень высокую температуру. Они могут легко спровоцировать воспламенение новой порции смеси, которая поступает в цилиндры. В этот момент можно услышать характерные хлопки в глушителе.
Раннее зажигание — не всего хорошо. В этом случае максимальное давление приходится уже на положение поршня в ВМТ или раньше. Продукты сгорания давят на поршень, который еще не дошел до самой верхней точки. В результате падает мощность, появляется детонация и другие неприятные моменты.
Хвостовик заднего моста и другие составные элементы
Двигатель автомобиля в процессе работы создает крутящий момент, который через коробку передач и карданный вал передается на редуктор заднего моста к колесам. Задний мост представляет собой пару соединенных с картером пустотелых кожухов, внутри которых установлен редуктор с планетарным механизмом. Устройство мостов автомобилей с задним приводом, независимо от их грузоподъемности, практически идентично. Несколько иная конструкция этого узла у внедорожников и транспортных средств, у которых ведущими являются передние колеса.
Традиционная конструкция заднего моста представляет собой пару штампованных пустотелых кожухов (чулков), приваренных к картеру редуктора. По краям находятся фланцы с гнездами для подшипников полуосей и сальников, препятствующих вытеканию масла из картера. К фланцам при помощи четырех болтов крепятся опорные диски, на которых находятся тормозные колодки, гидравлические цилиндры, стяжные пружины и винты для регулировки зазоров между колодками и барабаном.
На краях балки расположены опорные кронштейны пружин подвески и амортизаторов. В задней части кожуха редуктора сделано резьбовое отверстие для заливки масла, вверху находится сапун, а внизу – сливной канал, закрытый пробкой с магнитом для сбора металлических частиц.
Как осуществить ремонт заднего моста?
Замена масла в редукторе заднего моста проводится в соответствии с регламентом технического обслуживания. Сливать масло рекомендуется после пробега, так как в результате работы редуктора оно становится менее вязким. Работу проводят на эстакаде или над смотровой ямой. Поскольку задняя балка изготавливается из обыкновенного металла, ее можно довольно легко повредить или согнуть. Чаще всего это происходит при наезде на какое-либо препятствие. В результате требуется ремонт. Проводится ремонт чулка заднего моста автомобиля с использованием гидравлического пресса.
Величину прогиба определяют с помощью специального индикатора. После выравнивания точность работы проверяют тем же прибором. Иногда во время движения в редукторе заднего моста периодически возникает шум, который проявляется только при определенных оборотах. Это первый признак того, что пришел в негодность подшипник, удерживающий хвостовик заднего моста.
Замену подшипника провести достаточно просто. Для этого вначале необходимо отсоединить карданный вал, открутить внутреннюю гайку, снять редуктор и вытащить хвостовик. Подшипник снимают при помощи съемника, после чего устанавливают новый и проводят сборку узла в обратном порядке.
Главная →
Устройство → Ходовая часть →
Обслуживание и уход
Подкатные домкраты надежны и долговечны, но и они рано или поздно выходят из строя. Чаще всего владельцы сталкиваются с такими проблемами, как:
- Шток не поднимется.
- Домкрат не держит нагрузку.
- На корпусе появились масляные подтеки.
В некоторых случаях сбои в работе можно устранить смазав подвижные элементы или долив масло в систему. Кстати, для повышения эксплуатационных характеристик прибора, производители рекомендуют периодически менять масло. Интервалы между сменой рабочей жидкости зависят от интенсивности использования домкрата.
Если масло не менялось несколько лет, после его слива, рекомендуется провести промывку системы. Выполняется она следующим образом:
- В отверстие для заливки масла наливают специализированную промывочную жидкость для домкратов. Приобрести ее можно в строительных магазинах или магазинах автозапчастей.
- Для распределения жидкости по системе приводят в действие рычаг.
- Затем снова доливают жидкость и двигают рычаг. Процедура повторяется до тех пор, пока шток не займет верхнее положение.
- Поворачивают выпускной клапан и возвращают поршень в исходное положение. После чего сливают жидкость для очистки.
- Если в жидкости присутствуют следы загрязнений, систему снова наполняют жидкостью и производят промывку еще раз.
После окончательной промывки системы, промывочная жидкость полностью сливается, а конструкция собирается. Затем можно приступать к «прокачке гидравлики» — заливке рабочего масла. Агрегат заполняется маслом по схеме, описанной выше: масло доливается в наливное отверстие (оно остается открытым для отвода воздуха), а шток с помощью рычага поднимается вверх. Когда упор будет выдвинут на максимум, открывают выпускной клапан и спускают его в исходное положение. Избыток жидкости при этом выливается. Наливное отверстие закупоривается, с корпуса домкрата обтирается лишнее масло. После этого прибор готов к работе.
При более серьезных неисправностях проверка работоспособности деталей и их ремонт производятся в следующей последовательности:
- Через отверстия для наполнения в подготовленную емкость из аппарата сливается масло, а конструкция разбирается.
- После разбора нужно осмотреть поршни. При наличии налета или ржавчины детали очищают ветошью смоченной бензином, соляркой или уайт-спиритом.
- На следующем этапе нужно проверить клапаны. Засоренность говорит о необходимости прочистки или замены детали.
Чтобы продлить период эксплуатации подткатного домкрата, необходимо:
- Вовремя менять уплотнительные элементы. Об их износе говорят подтеки жидкости на корпусе.
- Следить за уровнем масла в системе.
- Проверять шток и направляющие на предмет коррозийных процессов.
- Смазывать консистентной смазкой все подвижные элементы.
- Следить за соблюдением норм грузоподъемности.
- Следить за чистотой прибора, протирая его мягкой ветошь.
- Не использовать домкрат в качестве подпорного механизма. Домкрат любой модели предназначен для поднятия, а не удержания груза.
- Хранить прибор нужно в сухом месте с опущенной пятой и втянутым штоком.
Облегчить процесс эксплуатации поможет правильный выбор прибора. В первую очередь необходимо подбирать модели, грузоподъемность которых соответствует рабочему весу. Также важными параметрами являются минимальная высота дорожного просвета и максимальная высота подъема.
статья из рубрикиРейтинг
Ручные инструменты Гидравлические инструменты
Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.
Советы по обслуживанию заднего моста
Уход за задним мостом заключается в регулярной проверке его технического состояния. Как правило, начинают его с осмотра сальников. Для этого автомобиль устанавливают на эстакаду или загоняют на смотровую яму. В первую очередь необходимо проверить чистоту отверстия сапуна и в случае загрязнения очистить его. При обнаружении потеков масла из-под пробки сливного отверстия ее нужно подтянуть.
Состояние сальников требует особого внимания. При наличии следов масла вероятней всего потребуется замена. Для проверки уровня масла в картере кожуха заднего моста вначале очищают от грязи пробку заливного отверстия, после чего при помощи ключа ее отворачивают и проверяют наличие в картере смазки.
Как выставить УОЗ в авто с ГБО или доверяем эту задачу вариатору
В последнее время у газового оборудования (ГБО) появляется много поклонников. А все благодаря экономичности, ведь такое топливо стоит гораздо дешевле бензина или солярки. При этом следует отметить, что расход газа несколько выше, да и догорание топливно-воздушной смеси длится дольше и происходит на стадии выпуска. Отрегулировать эти параметры можно, всего-то следует настроить значение угла опережения зажигания, а как это делается, если машина оснащена ГБО, мы и рассмотрим.
Выставить УОЗ несложно, при этом топливо будет сгорать еще до того, как откроется выпускной клапан, а значит, детали автомобиля не будут подвержены негативному термическому влиянию, а эффективность двигателя увеличится. Сама характеристика для бензиновых моторов и ГБО несколько отличается. Правда, бытует мнение, что в современных автомобилях, оснащенных бортовым компьютером, подобная регулировка осуществляется автоматически. Однако это не совсем так. Ведь в инжекторных системах УОЗ выставляется в соответствии с детонацией, а для ГБО это явление несвойственно.
Регулировка УОЗ бортовым компьютером авто с ГБО
У владельцев авто с газовым оборудованием есть помощник – вариатор. Эта деталь прямо на ходу может производить изменение УОЗ без вашего участия. Но это не базовая комплектация авто, и вариатор следует покупать. Собственно, газовое оборудование тоже ставится по инициативе владельца, а не завода. Сегодня в продаже существуют разные вариаторы угла опережения зажигания для ГБО. Это устройство подключается к датчику, отвечающего за положение коленчатого вала (ДПКВ) и корректирует его показания на нужную величину. Причем в зависимости от модели вариатора смещение осуществляется либо на фиксированную величину, либо зависит от оборотов двигателя. Активируется этот прибор при включении ГБО.
Рассмотрим одну из схем подключения вариатора регулировки УОЗ на ГБО. Для начала выбираем наиболее удобное место, где будет располагаться этот элемент. Отлично подойдет для крепления вариатора дальний левый угол подкапотного пространства недалеко от редуктора. Теперь снимаем с устройства крышку и осуществляем непосредственное подсоединение в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Подключение вариатора регулировки УОЗ на ГБО
Один вывод отвечает за подачу напряжения на датчик, к которому мы пристроим вариатор. Второй присоединяем к ножке газового клапана в ГБО. А вот массу следует соединить с экраном кабеля ДПКВ. Затем зачищаем провода датчика и к каждому из них подсоединяем соответствующие выводы вариатора. Теперь дело осталось за малым –настроить прибор и наслаждаться эксплуатацией транспортного средства. Эксперты утверждают, что наличие вариатора в ГБО экономит топливо чуть ли не на 25%. Скорее всего, цифра завышена маркетологами, но выгода действительно есть.
Устройство простейшего карбюратора автомобиля
Все знают, что поток воздуха, проходящий через трубку-жиклёр, будет втягивать в себя жидкость, образуя в результате топливную смесь. Указанный принцип пояснён следующим рисунком:
Устройство однокамерного карбюратора
Собственно, здесь показан простейший однокамерный карбюратор. Топливо поступает в полость диффузора через жиклёр «9». Поплавковая камера «11» заполняется бензином до половины. Поплавок «10», придавливая иглу «2», в нужный момент перекрывает подачу топлива. Ну а дроссельная заслонка «7», как многие знают, оснащена приводом от педали газа.
В действительности на верхнем рисунке не отображён один важный элемент. Речь идёт о топливном фильтре, который выглядит, как трубка, изготовленная из стальной сетки. А располагают её перед впускным отверстием, обозначенным цифрой «1» на первом чертеже.
Сетчатый топливный фильтр в карбюраторах Озон и Солекс
Понятно, что для осуществления чистки этого фильтра нужно отвернуть крепёжную гайку-пробку. Монтаж фильтра производят в обратной последовательности: устанавливают фильтр, закручивают гайку.
Производим чистку
Перед тем, как приступить к выполнению чистки, запомните несколько важных советов:
- Чистку и промывку карбюратора можно производить, не снимая его с автомобиля;
- Чтобы получить доступ к диффузорам и другим важным элементам, достаточно снять воздушный фильтр;
- Крышку поплавковой камеры лучше оставить на месте. Однако если её не демонтировать, будет перекрыт доступ к топливным жиклёрам.
Воспользуемся вторым советом и увидим полости двух камер:
Так выглядит карбюратор ВАЗ (воздушный фильтр снят)
Уже сейчас появился доступ к следующим элементам:
- Воздушные жиклёры (две одинаковых детали в центре);
- Диффузоры;
- Воздушные заслонки.
Производя чистку жиклёров, их можно выкрутить, но лучше оставить все элементы на месте. Используйте сжатый воздух или специальный аэрозоль (см. ниже)
А вот чистку движущихся частей нужно производить с осторожностью: штатная заводская смазка не должна быть смыта
Выполнив демонтаж сетчатого фильтра, его можно промыть в ацетоне или дизтопливе и тоже «продуть» сжатым воздухом. Установив элемент на место, заверните гайку и проверьте, насколько герметичным получилось соединение.
Топливный фильтр вместе с гайкой-пробкой
Для выполнения такой проверки топливо закачивают по максимуму, вращая вал бензонасоса руками. Запорная игла должна перекрыть входное отверстие. Если пробка останется сухой, значит, ошибок допущено не было.
Если крышку поплавковой камеры всё же решено снять, сначала нужно выполнить следующее:
- Ослабить хомуты крепления всех топливных шлангов;
- Снять каждый шланг со штуцера;
- Отключить электрические разъёмы (если есть).
Саму крышку располагают на горизонтальной поверхности поплавками вверх. Кто нарушит это правило, должен будет регулировать запорный механизм, что в реальности выполнить довольно сложно. Результат всех действий выглядит так:
Крышка поплавковой камеры
Сборку узла после его чистки производят в обратном порядке.
Аэрозоли
С ними удобно работать, поскольку аэрозоль выходит под давлением и дополнительно прочищает засоры потоком воздуха со смесью. В состав распылителей входит пропан, ацетон и ряд других опасных компонентов. Потому избегайте их попадания в глаза и на руки. Они легко загораются, а потушить можно лишь углекислотными огнетушителями.
Аэрозоль Abro для чистики карбюратора
Аэрозоли отлично справляются со своей работой, но прочистить поплавковую камеру они не могут.
Процесс очищения выполняется одинаково для всех авто:
- Снимите воздушный фильтр;
- Брызните очистителем через трубки снаружи и внутри;
- Через 3 минуты заведите мотор, и высоких оборотах и в течение 2 минут с перерывами распыляйте средство.
На такой процесс уйдет у вас максимум 15 минут.
Что же касается производителей, то сегодня заслуженным спросом пользуются бренды: Abro, Hi-Gear, Mannol, Gunk, STP, Turtle Wax, Wurth.
Статья в тему: Мозги (ЭБУ) для ВАЗ 2114: что это такое, какие они бывают, возможен ли их ремонт
Хвостовик заднего моста и другие составные элементы
Двигатель автомобиля в процессе работы создает крутящий момент, который через коробку передач и карданный вал передается на редуктор заднего моста к колесам. Задний мост представляет собой пару соединенных с картером пустотелых кожухов, внутри которых установлен редуктор с планетарным механизмом. Устройство мостов автомобилей с задним приводом, независимо от их грузоподъемности, практически идентично. Несколько иная конструкция этого узла у внедорожников и транспортных средств, у которых ведущими являются передние колеса.
Традиционная конструкция заднего моста представляет собой пару штампованных пустотелых кожухов (чулков), приваренных к картеру редуктора. По краям находятся фланцы с гнездами для подшипников полуосей и сальников, препятствующих вытеканию масла из картера. К фланцам при помощи четырех болтов крепятся опорные диски, на которых находятся тормозные колодки, гидравлические цилиндры, стяжные пружины и винты для регулировки зазоров между колодками и барабаном.
На краях балки расположены опорные кронштейны пружин подвески и амортизаторов. В задней части кожуха редуктора сделано резьбовое отверстие для заливки масла, вверху находится сапун, а внизу – сливной канал, закрытый пробкой с магнитом для сбора металлических частиц.
Зачем нужен датчик детонации ВАЗ 2110?
Одним из важных факторов стабильной работы автомобильного двигателя является оптимальный подбор показателей угла обгона зажигания. В тех случаях, когда этот угол чересчур поздний, наблюдается сильный нагрев мотора и повышение расхода горючего.
Во избежание подобных ситуаций, на современные транспортные средства устанавливают специальные системы управления, задача коих состоит в поддержании указанного угла в максимальных интервалах, но исключительно таким образом, чтобы они не попадали в зону детонации. А их правильное функционирование как раз и зависит от датчика, рассматриваемого нами в этой статье.
Перед началом детонации он посылает сигнал управляющей системе, которая на его основании корректирует характеристику зажигания. Другими словами, датчик исключает вероятность образования детонации, так как его сообщение позволяет электронному блоку подстроить угол опережения зажигания в полностью автоматическом режиме.
Проверка работоспособности датчика
Система самодиагностики ВАЗ 2110 при выходе описываемого устройства из строя выдает на дисплей сигнал об ошибке 34. Он говорит водителю о том, что требуется замена датчика. Устанавливать новый механизм после такого сообщения придется в любом случае. Но иногда он может еще некоторое время поработать. Для того, чтобы узнать, как быстро (немедленно или же чуть погодя) нужно менять элемент, можно выполнить следующие действия:
- сбросить показатели, которые выдала система самодиагностики;
- преодолеть на автомобиле после этого 2–4 километра;
- повторно запустить систему самостоятельной диагностики.
О полностью нефункционирующем датчике сигнализирует появление все той же ошибки 34. Если же сообщение не повторяется, допускается еще некоторое время эксплуатировать устройство. Но помните, что вам необходимо выполнить его замену как можно быстрее.
Если на авто нет ЭБУ, симптомами поломки датчика детонации ВАЗ 2110 могут служить следующие явления:
- некачественная разгонная динамика транспортного средства;
- «троение» двигателя на холостом ходу;
- появление индикатора «CHECK» на приборной панели в начале поездки либо в момент разгона машины.
Как заменить датчик самостоятельно?
Большинство автолюбителей предпочитают выполнять замену описанного элемента на ближайшей станции технического обслуживания. Времени данная операция у специалистов занимает минимум – буквально 15–20 минут. При этом их услуги будут стоить дороже стоимости нового механизма.
Далеко не все водители готовы платить за столь незначительный и по большому счету совсем не сложный сервис свои деньги. Им мы расскажем, как произвести замену сигнализатора детонации. Находится он возле воздушного фильтра с левой стороны от автомобильного двигателя, между блоками цилиндров (между вторым и третьим). Подобраться к нему в условиях собственного гаража непросто, но вполне реально.
Определив местоположение датчика, вооружайтесь ключом, который позволит открутить болт на 12, и приступайте к замене вышедшего из строя элемента по такой схеме:
- демонтируем озвученный болт;
- надавливаем на фиксатор (он выполнен в виде обычной скобы), удерживающий штекер питающих проводов, и вытягиваем этот самый штекер;
- устанавливаем новый датчик, убрав старый;
- вставляем штекер назад и закручиваем болт на 12.
Бесконтактное зажигание
Если имеется стробоскоп, то его подключают по инструкции к прибору. Обычно у большинства устройств три провода питающих, которые подключаются к аккумулятору, и сигнальный. Последний подсоединяют к свече на первом цилиндре.
Выставляют угол опережения зажигания на холостом ходу, но на хорошо прогретом моторе. Делается это следующим образом. Подключают стробоскоп, а его лампу направляют на маховик – на нем имеются отметки. Лучше заранее найти эти отметки, покрутив двигатель за колесо при включенной пятой передаче. Нужную метку помечают канцелярским корректором. Стробоскоп будет мигать, а метка будет казаться неподвижной, если на нее светить. Вращением трамблера добиваются, чтобы метка была на одном месте напротив отлива на корпусе маховика. Угол опережения зажигания ВАЗа по паспорту – плюс-минус один градус.
Нередко после такой настройки двигатель работает стабильно и хорошо. Расход топлива падает, улучшается динамика. Но так бывает далеко не всегда. В таком случае необходимо настраивать зажигание по детонации.
Признаки сбитого УОЗ
Процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в камерах двигателя (опаздывающий или проходящий с опережением) может приводить к различным сбоям в работе двигателя. Определить, что установка угла опережения зажигания сделана неверно, помогут следующие признаки:
- Наблюдаются трудности с запуском двигателя.
- Ощутимо увеличиваются аппетиты автомобиля.
- Мотор теряет приемистость, снижается мощность двигателя.
- Можно наблюдать неустойчивую работу на холостом ходу.
- При нажатии на газ теряется отзывчивость агрегата, наблюдается перегрев, а также детонация.
- Также можно слышать хлопки – в карбюратор или впускной коллектор или в выхлопную систему.
