Как правильно заменить сайлентблоки передних рычагов в Авео
Замена сайлентблоков передних рычагов в Авео потребует сноровки и наличия специального устройства для запрессовывания сайлентблоков (можно использовать волговский съемник или на худой конец молоток). Хотя можно обойтись и без этого, но тогда вам придется сходить на ближайшее СТО, взяв с собой передние рычаги, и попросить специалистов выполнить установку на своем оборудовании.
Для того чтобы определить нужна ли замена сайлентблоков, обратите внимание на пробег автомобиля. Если он приближается к 100 тыс
км и сайлентблоки ни разу не менялись, проведите их тщательный осмотр. В первую очередь осмотрите целость резиновых втулок, возможное наличие вспучиваний, трещин или разрывов. Также рекомендуется проверить наличие люфта в местах установки сайлентблоков. Вовремя не выявленные проблемы с сайлентблоками могут обернуться заменой переднего рычага.
Ступичные подшипники
Продолжаем изучать, почему стучит заднее правое колесо при движении. 9-й «Лансер» это или ВАЗ, не имеет значения – подшипники одинаково гудят при износе. Но звук очень коварный. Сперва он будет еле заметен. Если вовремя не обнаружить его, разбившаяся обойма может просто заклинить колесо на скорости. Также стук возникает, если подшипник плохо затянут. Чтобы это диагностировать, достаточно поднять заднее колесо на домкрате и пошатать его со стороны в сторону.
Обратите внимание! Затягивать сильно подшипник нельзя. Нужно оставить небольшой зазор на случай теплового расширения. Допускается незначительный люфт
Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме
Допускается незначительный люфт. Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме.
Тормозная система — стуки могут быть и здесь
Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.
В системе торможения могут быть самые разные стуки:
- разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
- суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
- в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
- колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
- не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.
Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.
Устройство
Для всех моделей автомобиля Авео состав и устройство задней подвески сходны. Основными деталями, входящими в ее состав, можно назвать следующие:
На оси расположены продольные рычаги, а также поперечная балка. К механизму прикреплены попарно пружины с изоляторами и амортизаторы. Балка оси закреплена на внешней стороне автомобильного днища, а также сварена с верхней частью заднего рычага. Верхняя часть спиральных пружин изолирована при помощи резинового упора.
Распространенной проблемой задней подвески Авео Т250 (в частности, Авео 2008 года выпуска) является стук в подвеске. Причины могут быть разными – от халатности мастеров, менявших детали подвески, до проблем с глушителем. Подробнее об этом читайте ниже.
Основными проблемами задней подвески Авео Т300, по наблюдениям авеоводов, являются неудовлетворительное поведение авто на дорогах и проблемы с раскачкой. Большинство в первую очередь меняют амортизаторы – это во многом помогает. Наиболее популярными являются амортизаторы производства Каяба.
Замена в условиях СТО
На СТО, механических мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте техники, применяют пресс для запрессовки сайлентблоков. Такие пресса могут быть:
- механическими;
- пневмогидравлическими;
- гидравлическими.
Наибольшее распространение получили гидравлические прессы, благодаря их удобству в использовании. Они бывают напольного и ручного вариантов. Ручные гидравлические устройства развивают усилие до десяти – пятнадцати тонн, напольные – до пятидесяти тонн.
Механические устройства и различные съемники обладают малым усилием и применяют для замены небольших узлов. Пресс для запрессовки подшипников также можно использовать. Необходимо иметь наставки. На СТО, в ремонтных мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте оборудования, есть все необходимое.
Замена
Для проведения работ необходимо подготовить специальные съемники для шаровых опор и для выпрессовки шарниров, домкрат, набор инструментов, ВД-шку и ветошь. Вся процедура выполняется на смотровой яме.
Порядок проведения работ:
- Вывесить заднюю часть машины и зафиксировать в этом положении при помощи подпорок.
- От балки открепить трос ручника и поставить под нее домкрат.
- Открепить кронштейн, удерживающий балку на кузове, снять остальные крепежные части балки.
- Потянуть балку вниз и убрать кронштейны.
- Вытащить старые сайлентблоки при помощи съемника (если такового нет, можно выбить их молотком).
- Посадочные гнезда очистить от грязи, нанести смазку или мыльный раствор (чтобы было проще запрессовать детали).
- Запрессовать шарниры с помощью специального инструмента.
- Установить заднюю балку и все крепежные элементы на место.
На завершающем этапе замены сайлентблоков задней балки Авео Т250 необходимо убрать домкрат и поставить автомобиль на землю – именно в таком положении выполняется затяжка всех болтов и крепежных элементов.
Источник
Тормозная система – стуки могут быть и здесь
Система торможения и ступицы – также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.
В системе торможения могут быть самые разные стуки:
- разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
- суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
- в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
- колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
- не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.
Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.
Устройство
Для всех моделей автомобиля Авео состав и устройство задней подвески сходны. Основными деталями, входящими в ее состав, можно назвать следующие:
На оси расположены продольные рычаги, а также поперечная балка. К механизму прикреплены попарно пружины с изоляторами и амортизаторы. Балка оси закреплена на внешней стороне автомобильного днища, а также сварена с верхней частью заднего рычага. Верхняя часть спиральных пружин изолирована при помощи резинового упора.
Т250
Распространенной проблемой задней подвески Авео Т250 (в частности, Авео 2008 года выпуска) является стук в подвеске. Причины могут быть разными – от халатности мастеров, менявших детали подвески, до проблем с глушителем. Подробнее об этом читайте ниже.
Т300
Основными проблемами задней подвески Авео Т300, по наблюдениям авеоводов, являются неудовлетворительное поведение авто на дорогах и проблемы с раскачкой. Большинство в первую очередь меняют амортизаторы – это во многом помогает. Наиболее популярными являются амортизаторы производства Каяба.
Что еще может стучать в задней части машины?
Если вы столкнулись с тем, что диагностика не дает никаких эффектов, а стук продолжается, стоит обратиться к специалистам и получить полную профессиональную диагностику задней подвески авто. Конечно, стучать могут скрытые части, которые не видны глазу владельца машины. Но от специалистов скрыть стук невозможно. Мастер обязательно найдет причину проблемы
Прежде чем отправляться на СТО и платить деньги за диагностические и ремонтные работы, стоит еще раз внимательно все осмотреть и обратить внимание на самые популярные причины стуков в задней подвеске
Учтите дополнительные возможности стуков:
- открученное колесо – даже небольшая проблем с люфтом колеса будет сказываться на качестве передвижения автомобиля, стук может быть связан с одним открученным болтом или попущенным креплением;
- попадание посторонних предметов в область вращения – нужно внимательно осмотреть на яме или подъемнике места ступиц за колесом, также можно поднять авто на домкрат и открутить колесо для исследования;
- кузовные проблемы – прогнившие места сварки могут выйти из строя, а металла на этом месте будет клацать, издавая специфические звуки, нередко это становится причиной серьезных проблем;
- металлическая деталь в протекторе – в этом случае стук будет ритмичным, нужно просто исследовать резину и достать деталь, которая создает неприятный стук при контакте с асфальтом;
- прогнувшаяся балка – в этом случае колеса будут стоять неровно, а сама балка может издавать неприятные звуки, скрипы, стуки и прочие проблемы, нужно учитывать эти особенности.
Как видите, различных нюансов довольно много. Нужно внимательно диагностировать одну причину за другой, и вы обязательно сможете найти причину стука
Если стучит подвеска в автомобиле не постоянно, а периодически, придется обратить внимание на то, когда именно возникает стук. При минусовых температурах резиновые демпферы меняют свои свойства и немного ужимаются. Особенно это касается некачественных автомобильных запчастей, который особенно часто устанавливают на недорогие машины
Особенно это касается некачественных автомобильных запчастей, который особенно часто устанавливают на недорогие машины.
Предлагаем посмотреть видео о стуке в задней подвеске:
Как заменить сайлентблоки самостоятельно
Производить замену сайлентблоков можно непосредственно с ямы на машине, но удобнее это делать со снятым узлом. Для работы понадобятся следующие инструменты:
- молоток или кувалда;
- набор ключей;
- набор отверток;
- тиски;
- наждачная бумага.
Всю операцию можно разделить на несколько этапов.
Шаг 1. Следует поставить машину на яму. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. После этого снять узел или агрегат с неисправной деталью.
Шаг 2. После снятия узла или агрегата необходимо снять старый элемент. То есть произвести его выпрессовку. Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим наиболее эффективные из них.
Оптимальный вариант — использовать специальный съемник сайлентблоков, подходящий для вашего автомобиля.
Некоторые автолюбители делают их из набора обычных деталей, купленных в магазине метизов.
Видео — съемник сайлентблоков своими руками:
В некоторых случаях, когда нет возможности использовать специальный съемник, можно пойти альтернативными путями.
Для одного такого метода понадобится самодельный «инструмент», которая включает прочный металлический стержень (хорошо подходит болт М120), шайбу и металлическую трубку со схожим диаметром как у изношенного сайлентблока. По этой конструкции и наносить удары кувалдой пока шарнир не выйдет со своего гнезда. Обычно хватает 5-10 прицельных ударов.
Можно вооружившись ножовкой по металлу распилить сайлентблок с двух сторон и вынуть резиновую вставку отверткой с молотком и вытащить втулку. Главное, при распиле не задеть саму деталь, где установлен расходный материал.
В других случаях можно воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой и выжечь резину. После чего остается вынуть шарнир обычным выбиванием при помощи зубила и молотка.
Шаг 3. После выпрессовки старой детали необходимо хорошо очистить посадочное гнездо наждачной бумагой. А перед установкой нового сайлентблока, посадочное отверстие следует натереть обычным хозяйственным мылом. Использовать вместо него масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки крайне не рекомендуется.
Шаг 4. Запрессовку шарнира можно производить с помощью специальных приспособлений (если они есть в наличии).
Или же в тисках, сжимая их с медленной скоростью, чтобы можно было контролировать равномерное вхождение шарнира. Однако до конца он не сможет установиться на свое место, поэтому вытащив деталь, нужно положить ее на ровную поверхность
После этого ударами молотка или кувалды окончательно установить шарнир, соблюдая при этом максимум осторожности, так как есть риск повредить резину
Шаг 5. Теперь остается вернуть снятый узел или деталь на свое место.
Видео — замена сайлентблоков ВАЗ 2110:
Процесс замены
Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков. На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.
Сайлентблоки передних рычагов.
Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
- Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
- Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
Подтягиваем стойку как показано фотоснимке.
Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.
Чтобы рычаг стал в такое положение.
Откручиваем крепление шаровой опоры.
И вынимаем рычаг вместе с шаровой опорой.
При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.
Теперь выбиваем старый сайлентблок.
Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.
Рычаг без сайлентблока.
Сборку проводим в обратном порядке.
болт переднего саленблока затягиваем только на снятой с домкрата машине.
Самодельное устройство из уголков
Удобное приспособление для монтажа сайлентблоков в гараже можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно иметь домкрат и прочные металлические уголки, толщиной не менее 6 миллиметров. Приспособление в виде прочного прямоугольника, шириной чуть больше ширины домкрата и высотой в два раза выше домкрата с опущенным штоком, сваривается из стальных уголков. Ширина основания выбирается минимальной для прочности конструкции.
Главное, чтобы домкрат и ремонтируемый узел с наставками помещались внутри конструкции. Желательно предусмотреть возможность жесткого закрепления устройства в гараже. Его можно прикреплять к полу, верстаку или стене. Для этого нужно предусмотреть отверстия или болты.
Если коробка ворот сделана из толстого металла, то небольшая конструкция в виде прочного угла, закрепляющаяся в нижнем углу ворот, обеспечит жесткий упор для наставки. Изготовить конструкцию можно из швеллера. Чтобы не держать наставку руками, ее можно закрепить в верхнем положении с помощью подручных средств. Поднимая домкратом шарнир, запрессовываем резинометаллическое изделие. Для удобства нужно воспользоваться помощником.
Процедура замены
Срок службы составляет до 100 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены.
Замена сайлентблока необходима при следующих признаках:
- Вздувание, расслоение или трещины резины.
- Неравномерный износ покрышек.
- Автомобиль кидает влево/вправо.
Рассмотрим процесс замены сайлентблоков Авео своими руками поэтапно:
- Демонтируем заднюю балку. Для этого нужно установить автомобиль на козлы или в лучшем случае, на подъемник.
- Раскручиваем крепление амортизаторов и удаляем пружины.
- Снимаем трос ручника.
- Откручиваем болт, которым крепится сайлентблок и снимаем его.
- Для снятия внешней обоймы используем ножовку по металлу.
- Деталь распиливается в двух точках, а после — выпрессовывается.
- Очищаем область монтажа.
- Устанавливаем новую деталь.
- Производим сборку в обратном порядке.
Аналогичные действия производятся и с другой стороны.
Выбор изделия
96535087 — оригинальный каталожный номер сайлентблока задней балки для Шевроле Авео. Средняя стоимость 200 рублей за 1 штуку. Кроме этого, существует ряд аналогов, которые можно применять:
| Наименование производителя | Артикул | Цена в рублях |
| Koreastar | KBUD-009 | 150 |
| HAN | H23-DW010 | 120 |
| Toko | T4702018 OEM | 125 |
| Tangun | K13009 | 150 |
| Yamato | J40038YMT | 150 |
| Profit | 2307-0634 | 150 |
| Nipparts | N4230900 | 150 |
| Mando | EG96535087 | 150 |
| Febest | CHAB-AVES | 160 |
| Fenox | CAB10029 | 250 |
| Delphi | TD672W | 250 |
Инструмент и методы выпрессовки
На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.
Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.
Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.
Процесс замены
Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков. На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.
Сайлентблоки передних рычагов.
Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
- Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
- Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
Подтягиваем стойку как показано фотоснимке.
Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.
Чтобы рычаг стал в такое положение.
Откручиваем крепление шаровой опоры.
И вынимаем рычаг вместе с шаровой опорой.
При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.
Теперь выбиваем старый сайлентблок.
Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.
Рычаг без сайлентблока.
Сборку проводим в обратном порядке.
болт переднего саленблока затягиваем только на снятой с домкрата машине.
Шевроле Авео: ремонт задней подвески
Как уже было сказано, одной из наиболее распространенных проблем подвески Авео является появление шума, стука в ходе движения. Диагностику можно провести в сервисе – тем более, что для проведения некоторых ремонтных работ в дальнейшем все равно придется туда обращаться. Но также можно попробовать решить проблему своими силами. Рассмотрим наиболее вероятные причины появления стука задней подвески.
Стучит подвеска на Шевроле Авео:
- Звонкий стук задней подвески Авео Т255 иногда связан с неправильной установкой защиты.
- Если на автомобиле открепился глушитель, необходимо установить деталь на место, надежно закрепив. Для проверки выхлопной трубы следует поставить машину на подъемник или загнать на яму и проверить каждый элемент крепления глушителя.
- Осмотреть багажное отделение и место установки запаски – там может находиться инородный предмет, издающий шум.
- Если первые три проверки не помогли выявить проблему и стук остается, возможно, причина в направляющих конструкциях.
Проверка направляющих конструкций:
- В рычагах и усилителях балки могут быть небольшие дефекты механического происхождения.
- Резьба фланцев рычагов может быть сорвана – ее необходимо восстанавливать или полностью менять детали.
- На резинометаллических шарнирах рычагов также следов деформации (трещин, выпуклостей и пр.) быть не должно.
Также следует проверить следующие составляющие задней подвески:
- Пружины – проверить на наличие трещин, визуально оценить состояние их опорных вкладок.
- Амортизаторы – неисправные детали выдают масляные пятна. Для проведения дефектовки амортизатор нужно будет снять. Осмотреть резиновые втулки проушин крепления деталей.
- Тормозные суппорты – если посторонний звук раздается во время торможения, причиной может быть раскрепившийся суппорт.
- Ступицы колеса и подшипника – для проверки необходимо их раскачать, при этом не должно быть слышно постороннего шума.
Шевроле Авео – как снять балку задней подвески:
- Открутить и снять колеса.
- Снять крепежи тормозной трубки.
- Извлечь скобу.
- Достать датчик частоты вращения колеса из держателя проводов и отключить его.
- Выкрутить 2 крепления держателей троса привода стояночного тормоза.
- Затем выкрутить 1 крепление держателя к кронштейну балки подвески.
- Вывести наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове.
- Наконечник снять с уравнителя и отодвинуть.
- Снять крепежи, находящиеся в нижней части.
- Аккуратно опустить балку и снять пружину.
- Снять крепления балки и демонтировать деталь.
Сайлентблоки задней подвески Авео
Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, они ставятся на различные запчасти. Основное назначение деталей – гашение вибрации, передаваемой подвеской в процессе движения. Сайлентблоки также могут быть причиной появления постороннего шума, детали меняются в случае износа.
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти или запчасти производства Lemforder. Также нередко авеоводы ставят более долговечные полиуретановые сайлентблоки фирм Asam, Febi, CTR, Nipparts или Mapco.
У стандартных сайлентблоков задней балки Авео есть одна особенность – они имеют прорези в боковой части, в которые со временем забивается грязь. Это, в свою очередь, может привести к появлению постороннего шума (стук, скрип подвески). Чтобы избавиться от него, рекомендуется заменить детали на идентичные, но без отверстия.
Для замены необходимо приготовить следующие инструменты:
- набор ключей и отверток,
- домкрат,
- пресс,
- WD40 для смазки.
Замена сайлентблока задней подвески Авео:
- Поставить машину на подъемник или смотровую яму (можно задействовать домкрат).
- Выкрутить пять болтов колеса, чтобы демонтировать его.
- Выкрутить гайку крепления шаровой опоры.
- Ключом открутить крепления рычага и потянуть его на себя.
- Снять 2 болта шаровой опоры (с машинами до 2009 г.в. понадобится ключ на 19; с авто, выпускавшимися позднее, необходим специнструмент).
- Демонтировать рычаг и заняться выпрессовкой – процедуру можно провести в сервисе или попробовать самому выбить деталь из рычага.
- Зачистить отверстия рычагов, после чего смазать их WD40.
- Запрессовать сайлентблок в рычаг прессом (можно использовать молоток с зубилом).
- Поставить рычаг на место и опустить машину.
- Максимально затянуть все крепления.
Задняя подвеска Шевроле Авео представляет собой целую совокупность узлов, деталей и механизмов, которые обеспечивают соединение кузова машины с дорожным полотном. Подвеска является составляющей шасси. При обнаружении дефектов задней подвески Шевроле Авео можно воспользоваться описанными в статье методами, установить причину неисправностей и самостоятельно устранить их.
Авео: замена сайлентблоков задней балки
28.05.2015 | Chevrolet Aveo / Трансмиссия
Замена сайлентблоков задней балки
Сразу оговорюсь что официалы предлагают заменить балку целиком мотивируя что номера сайлентблоков задней балки у GM не существует.По настоящему у нас в балке запресованы сайлентблоки от МАТИЗА с номером 96535146 но достать их и заказать не так и просто. (было по крайней мере)
Поэтому я купил сайленты от Гольф4:
Сами сайленты стоили по 570р за штуку.Работа 2000р.
Покупал и менял на Хасанском авторынке в Питере.
1. Итак вот так вот ужасно выглядело все снизу. Видно что резинка сайлента вылезла из обоймы.
Старые сайленты выпали просто от нажима пальца.
Зато вот чтобы выбить внешнюю обойму сайлента из балки ребятам пришлось изрядно попотеть. Небыло у них ножевки чтобы его разрезать и они об этом сильно пожалели.
2. В качестве сайлентблока на замену я взял Сайлентблок для Гольф 4 фирмы LEMFORDER номер по каталогу 2123601. Диаметр внешний обоймы 71 мм. Внешняя обойма пластиковая.
3. По началу я слекга напрягался по поводу влезет или нет… Все таки родной сайлентблок меньше на 1 мм в диаметре.
Но опасения не оправдались. Новый сайлентблок туго и спокойно впресовался в балку.
По высоте (впрочем по всем остальным параметрам) сайлент такой же как и старый.
Да кстати старые сайленты реально бьются по базе кодов шевроле как САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ ДЭУ МАТИЗ. Так что у нас реально стоят Сайленты от МАТИЗА. А теперь прикинем в уме вес матиза и авешки седана.
Вот так вот.
Теперь езжу довольный и счастливый, опять тишина и упругость. До кучи сделал развал-схождение чтобы все было отлично.
